Tyler

Salut, pas mal du tout Pas mal de bruit mais avec ton setup et les 1h20, normal. faut refaire la MES quand c'est comme ça faut essayer de changer la focale, des fois ça passe. des fois ça veut pas...

@180Vision m'avait décidé, hier soir, je pointe ctb1 (ou l'ail ), platesolving : ok, calibration phd2 : ok, map : ok.... je lance la séquence ; je regarde la brute de 3minutes....rien.... même pas un léger signe de nébulosité... et là je me dis non.... retour sur ngc7000 😁.

Salut, j'ai fait un barillet 6 point pour mon newton, mais quelques fois, suivant le positionnement du telescope le miroir n'appuie pas uniformément sur ses supports (le miroir est plutôt léger, c'est un SW 150mm), du coup je me retrouve avec des défauts de collimation et /ou de l'astigmatisme (léger, mais présent) sur mes photos... Je me demande si je ne pourrais pas coller le primaire à la manière des secondaires, avec 3 ou 6 point de silicone assez épais pour encaisser les dilatations (emplacement calculé avec plop). ça éviterait le problème de miroir qui bouge, et de serrage trop important. J'y ai pensé après avoir demonté mon cassegrain, le primaire est pris en sandwich pas le centre, donc pas de vrais point d'appuis à la manière d'un newton. bonne idée ou pas du tout?

Oui, les données du constructeurs, l'analyse du capteur via sharpcap aussi. Il faut se mettre sur le gain qui permet d'avoir un bruit de lecture bas, mais aussi un fullwell suffisant pour pouvoir poser assez longtemps pour justement avoir un RSB correct sur une brute. tu ne réduis pas le bruit de lecture, mais augmente le signal. Si ton ciel est pollué, un temps trop long va noyer le signal dans cette pollution. En gros tu aura des images blanches. l’histogramme sera stretché au traitement, à la prise de vue il doit juste être décalé (offset) pour ne pas boucher le signal dans les noirs. j'ai pas dit ça.

Ah, donc c'est pas "un ecran noir" si ton PO est completement sorti pour ta photo, c'est qu'il temanque de la distance, ou que tu es trop près. tu as toutes les infos au dessus pour trouver le bon emplacement

Salut, si ça passait avec ton apn, aucune raison que ça ne fonctionne pas avec ta camera. Il faut juste mettre le capteur au bon endroit, (le bf de canon est de 44mm, la 290 doit être à 12.5 ou pas loin). Ton problème n'est pas lié au foyer puisque tu peut l’atteindre avec ton apn. avec quel logiciel, quels paramètres, temps de pose... etc? sinon, c'est un capteur Cmos, pas CCD

suivant les softs elle s'ppelle aussi ctb1, ou abell 85 camera et tri bahtinov, pour le primaire, à essayer c'est vraiment intuitif. tu as trois groupe d'aigrettes, chacun correspond à une vis du primaire. tu peux aussi faire un cache pour isoler un groupe à la fois. très utile aussi sur newton pour faire la map et en même temps vérifier la collim,j'ai trouvé d'où venait mon astigmatisme grâce à ça.

mon cassegrain tient très bien aussi, mais là je l'ai re démonté pour bien aligner le primaire et le PO, (cible papier avec led au centre, secondaire enlevé, laser dans le PO, et on aligne le centre de la cible positionnée quasi au rayon de courbure, avec le donut reflété par le primaire, et le laser) donc à finir sur étoile. Sur étoile avec un tri bahtinov c'est simple, mais ça peut être long. et faut que ce soit nickel, c'est mon instru solaire du moment. C'est pareil, primaire au tri bahtinov, puis secondaire en défocalisant. ajoute à ça le PO, à faire de jour... sans bague de tilt mais avec des cales dans mon cas... En fait le PO de traviole n'est pas gênant en soit, mais l'aligner permet de faire la collim de jour. Là c'était impossible faute de repères fiables. je t'avoue que ça me tente bien, même si je sais que je n'aurai pas le même résultat que toi, encore quelques heures pour me décider (en espérant que cette fois la météo ne me ballade pas...)

je pense qu'on a le même (moi c'est le V1): http://www.antliafilter.com/pd.jsp?id=136 ça va être chaud pour moi, avec la 183c au delà de 180 secondes les étoiles morflent pas mal... mon filtre n'est pas très étroit, mais mon ciel est pas mal ; je tente, ... je tente pas.... je verrai ce soir, peut être que ça va se terminer en quelques heures de plus sur ngc7000 histoire d'assurer le coup. Surtout que j'ai la collim du cassegrain à faire avant... si j'y passe pas une heure ça ira. en tout cas t'as vraiment assuré, ta photo est top.

Je voulais me remettre dessus cette année avec l'antlia rvb ultra, pour voir si ça passe ou non. Elle est vraiment pas facile, bravo. du coup je vais peut être éviter... j'arriverai pas à voir ce résultat 😁 tu en est à combien de temps total? une vingtaine d'heures?

Le gain 0 peut être intéressant sur certaines cameras, avec certains filtres. ayant fait des essais avec le 533 couleur, le gain 100 (101 pour moi, comme Archer92,en mode parano ) est le meilleur compromis. 30 minutes, juste pour les étoiles? tu ne parles pas de ton filtre. si tu as un filtre dual band, tu peux faire une mini session sans filtre pour la couleur des étoiles, sinon ça n'est pas vraiment utile. J'ai un filtre antlia rvb ultra qui est top pour ça. (comme un l-enhance mais avec une bande dans le violet/bleu en plus). avec la même session j fais un traitement rvb classique pour extraire les étoiles, puis un traitement HOO pour la nébuleuse. Ensuite je combine les deux images.

Salut, si j'ai bien compris tu as la 533mc, et tu te pose des questions sur le fullwell avec 20 ou 30 secondes de poses? Quel dommage de se limiter à 20 secondes avec ce capteur... tu ne parles pas de ton setup (instrument et monture), mais sous un bon ciel, si le setup tiens la route, des poses de 180 -300 secondes ne satureront pas la 533. et à gain 100, pas d'intérêt de te chopper du bruit de lecture à gain 0.

Salut, si ton intérêt c'est le planétaire uniquement (pas de ciel profond) un maksutov est tout indiqué. pour du visuel le plus gros que tu peux t'offrir sur une monture azimutale sera top. si tu veux faire de la photo planétaire sérieuse il faudra aussi prendre en compte le budget camera / monture / pc. si tu veux faire aussi du ciel profond en visuel, le dobson est un bon choix, mais pour la photo... ça sera plus compliqué.

oui t'as raison, j'en ai trop dit 😁 C'est pas que j'avais vu, c'était sur photoshop (je n’utilise pas pix). Il fallait séparer les couches R V B et travailler chaque couche comme une photo à part entière, puis recombiner les couches. mais c'était pas évident vu que quand tu touche au bleu sur une couche tu change la teinte de l'image ré assemblée... en gros.

c'est bien possible.

c'est une technique employée pas un grand du CP... dont évidement j'ai oublié le nom. Un americain.

donc c'est bon, c'est logiquement dû à l'offset du miroir. ça dépend de la lunette et du miroir Un newton bien collimaté avec un bon miroir, c'est piqué , tu as l'obstruction qui joue sur le contraste (suivant la taille du secondaire), mais sinon tu n'as pas les aberrations chromatiques d'une lunette. Bonnes observations

J'ai vu passer une video il y a quelques temps (un ou deux ans), sur le travail par couche couleur. j'avais essayé vite fait et c'est vrai qu'on à beaucoup plus la main sur le OIII quand il est ténu, mais je ne suis pas allé plus loin, trop long et compliqué pour moi, du moins pour le temps que je suis capable de passer à travailler une image..

On s'en moque du support de secondaire. sur un newton a focale courte destiné à la photo, le secondaire est assez gros en général, et décentré (offset). comme sur les dessins au dessus, c'est pas construction nécessaire. par contre, si tu te fie à cette ombre de secondaire pour faire ta collim sur étoile défocalisée (à ne pas confondre avec la figure d'airy), là, c'est pas bon puisque cette ombre ne doit pas être centrée. si tu veux être sûr du placement de ton secondaire, et que tout soit parfaitement bien aligné... en mode commence par aligner les branches de l'araignée

C'est clair que si c'est pour du visuel, l'alignement parfait des branches... on s'en moque un peu.

Oui j'avais vu ça, après le ronchi permet d'être pil poil, ou quasi pil poil, comme ça au moins on écarte un possible problème. je suis en train de me "prendre la tête" sur mon cassegrain, la distance est ok mais le primaire n'est pas aligné avec le PO... un grande histoire... je joue avec les reflexions, les led et les cibles pour aligner tout ce petit monde, et pour corser le tout, avec des cales à la place d'une bague de tilt .

Oui mais c'est une cote "generique", une moyenne. si tu veux vraiment que la distance soit parfaite, la seule solution simple et sûre à 100% c'est avec le test de ronchi. l'astrometrie ne fonctionnera pas, elle te donnera la dimension théorique, basée sur le backfocus donné par le constructeur, qui peut être légeremen dalé de la réalité.

re : avec une photo dans l'axe on en saura plus. Là comme ça à priori c'est pas bon, le support de secondaire devrait être décalé (si il y a de l'offset sur le secondaire) dans le sens de son support, mais là, on ne voit rien. pour juger de la collimation il faut une photo d'ensemble, dans l'axe, et à la position du foyer c'est mieux. déjà à vue d'oeil les branches de l'araignée ne sont pas alignée, ce qui expliquerait le décallage sur la droite. mais... donc pas de réponse concrète, que des suppositions.

oui mais là, le donut n'est pas centré, donc la collim est à revoir d’après moi. @neosky il faudrait une photo d'ensemble, pas un crop sur le secondaire. la collimation n'a pas besoin de materiel electrique non, c'est que le secondaire est aligné avec le PO, qui lui même peut être décalé par rapport au tube. (si le secondaire n'est pas aligné avec le tube, on peu aligner le PO sur celui-ci en le tiltnt, ce qui fait qu'il n'est plus aligné avec le tube, l'axe optique n'est plus aligné avec l'axe mécanique) mais le plus important c'est l'alignement optique. La silhouette du support de secondaire n'est pas alignée quand il y a un offset sur le miroir, sinon à mon avis (vite fait sans vraiment refleurir), elle sera centrée avec tout le reste. mais qu'importe, on ne s'en occupe pas .

J'ai pas du tout confiance dans la meteo