Tyler

Salut, Après quelques déboires avec la collimation (c'est là qu'on se rend compte qu'un newton c'est vraiment facile à collimater), baptême de cassegrain ce matin. Un creux dans la turbu pendant quelques dizaines de minutes, filtre rouge et uv/ircut, astrosolar 3.8. Pas essayé au continuum, avec l'astrosolar je perds beaucoup en luminosité comparé au newton désaluminé. Du coup j'ai trop envie de plonger le miroir primaire dans l'acide... (mais après la collim... ça va être du domaine du compliqué). faut que je me trouve de gros pixels pour essayer d'exploiter ma barlow 2.7x.

Je ne sais pas trop, possible si certains prétraitements ne sont pas "moyennés" sur l'ensemble des brutes. je suis en train de faire un premier tri des mes photos solaire de ce matin, avec Pipp, 30000 frames a trier pour ne garder que les 1200 meilleures.... c'est long, mais j'ai de bons dissipateurs et un flux d'air relativement maîtrisé dans le PC . mais tellement belle celle là

Beau début sur ce "truc simple". Moi je fais l'inverse, cette année ce sera sur des cible faite en deux nuits, vu l'état du ciel même quand il fait beau.... je ne tenterai pas le diable (ou la calmar ) cette année. Je faisais mes prétraitement session par session, puis alignement / empilement de toutes les brutes d'un coup. je trouvais ça plus simple pour m'y retrouver. Mais si tu fais ça sur 10 sessions, ça prend vite de la place.

Salut, j'ai acquis récemment un petit cassegrain 15/1848. J'ai essayé à peu près toutes les techniques de collimations possible. A chaque fois que j'aligne primaire , secondaire et tube la collim est affreuse, impossible de faire la map, de la coma comme jamais vu. j'ai démonté, investigué, recalé le primaire qui se baladait un peu, refait le donut du secondaire qui n'était pas centré, re collimaté (j'ai tout essayé, mire lumineuse au ROC + laser aligné, cheshire, ocal, avec ou sans PO, avec ou sans bagues allonge..), et pareil, une fois tout aligné concentrique, sur étoile c'est complétement dans les choux. Hier j'ai enfin pu avoir un ciel dégagé pendant assez longtemps, j'ai collimaté au masque tribahtinov sur vega. les aigrettes sont toutes parfaitement centrées, puis collim du secondaire et j'ai une série de cercles centrés en intra / extra focale, donc collimation ok... ouf! Vega, sans masque et focailée nickel, de belles aigrettes propre, les étoiles sont ronde, je pense que c'est bon cette fois. Ce matin je mets mon oeilleton cheshire de collimation dans le PO, pour voir (j'ai rien touché depuis hier soir, même pas la map), et là tout est désaligné. j'ai ça : Du coup les questions : Qu'est ce qui n'est pas aligné et force à collimater de travers? PO, tube lui même, primaire/baffle pas "d'équerre? Pourtant j'ai vérifié ces point et tout est ok. La question qui me pose vraiment problème : comment je collimate de jour si je n'ai aucun repère fiable? sachant que ce tube et destiné au solaire. Je ne m'occupe plus du primaire et je centre le secondaire au cheshire? (on voit qu'il n'est pas parfaitement centré, mais c'est peut être du au fait que j'ai mal collimaté hier soir, centrer les anneaux de diffraction avec la turbu c'est pas super facile).

C'est ça, c'est du RCA. vérifie bien que le centre fait 2.5mm (c'est soit 2.5, soit 2.1 normalement), et que le positif est au centre. https://www.thomann.de/fr/cioks_4080_flex_4_cable.htm

Pour ce tube vise au moins l'eq5 en monture, en dessous tu va trop galérer et tu risque d'avoir beaucoup de déchets. le SW 150 PDS est fait pour l'astrophoto, il a un demultiplicateur 1/10, crayford 2" et le foyer est calculé pour accepter un capteur. le 150P passe aussi en photo, mais pas de démultiplication 1/10. le bresser je ne sais pas.

La tresse à dessouder c'est 1000 fois mieux que les pompes

C'est certain. faut pas non plus qu'il se balade. je règle le miroir des mes newton pour que je puisse le faire tourner dans le barillet sans effort, mais quasi sans jeu, ça doit être du niveau de quelques centièmes. Il ne bouge pas quand je déplace le telescope

Tout à fait, après un tour et les connaissances, il y a des gens qui ont ça, ça peut se faire faire, mais non faut pas se planter sinon c'est poubelle.

les fusible remplacé par un papier alu, c'était le bon temps 😁 J'imagine que si tu te démerde bien, tu n'en a pas besoin. vu que les référentiel ne sont plus les même, l'ecran ne tourne pas autour de ta monture, donc si tu met ta monture parallèle à un certain axe par rapport à l'ecran ça doit le faire. En tout c'est mon ressenti, j'ai pas fait les simus je viens de tomber la dessus, pas encore lu http://sweiller.free.fr/SGE/SGE-star-guiding-emulator.htm

Je me suis toujours posé la question de comment on analyse une monture en labo. il existe des softs pour simuler un suivi d'étoile ou un truc du genre?

J'ai un VW achetée d'occas, ça fait 13 ans, elle avait 180000 km quand je l'ai achetée, elle en a aujourd'hui presque 290000. j'ai quasi jamais rien refait dessus, elle ne voit le garage que pour la vidange, la distrib et une rotule tous les 4 ou 5 ans. la seule pièce qui a lâché et qui m'a posé problème c'est l'aternateur, rare et cher, un garagiste m'a adapté celui d'une golf. mais les voitures "d'aujourd'hui" (en tous cas les française, désolé pourles chauvins 😁), quand je vois comme c'est fait.... c'est du jetable pour la plupart.

C'est un peu comme avec ma voiture, elle à 23 ans,... ben j'ai pas de pièces d'avance.

? intéressant... 😕 Ah ça y est j'ai percuté, razé... RAZ, remise à zero, c'est pas le verbe raser Tu es sûr de faire la MES sur la polaire et pas une voisine (ça m'est arrivé une fois, le goto était tout le temps décalé). pas nécessaire donc ça ne vient pas de là. donc ça n'est pas un problème de mise en station mais de GoTo de ce que je comprends. Si tu change ton titre tu aura peut être plus de réponses, je n'utilise pas la raquette SW.

rien ne dit que quand tu remplacera ta carte mère, celle achetée en préventif fonctionnera sans problème. les composant ont une durée de vie, surtout les condensateurs, et les résistances si elles sont amenées à chauffer (ce qui est souvent le cas, surtout par exemple si un regulateur en amont est trop limite ou fatigué). Dans 10 ou 20 ans les condos seront peut être morts, ou du moins plus à leurs caractéristiques d'origine. Dans l'absolu, si tu trouve le composant défectueux tu peux le changer. Si c'est la puce avec le programme, c'est une autre histoire, il faudrait dans ce cas plutôt faire un dump de ce programme, au cas où tu aie à changer la puce. Oublie ce que j'ai dit mais si ta monture te lâche dans 10 ans, tu va rester sur la même ou tu changera pour un truc plus récent, plus abouti mécaniquement et technologiquement. aujourd'hui on voit déjà beaucoup de monde passer aux montures harmoniques, tout comme avant beaucoup sont passés au GoTo. personnellement je ne me pose pas la question,quand ça lâchera, (si ça lâche) j'aviserai. j'ai pas vecu la guerre, je ne suis pas du genre à stocker des sacs de sucre

oui c'est ce qu'il y a de mieux. attention à ne pas confondre avec la colle De poisson. 😁 https://freresnordin.fr/coller-recoller/97-colle-de-poisson-3466022535208.html

ça permet aussi de "déplacer" le soleil pour le mettre là ou il y a le moins d'effet de bande ou spot. une petite modif à faire sur l'atlon tiltable des ls35 et ls40 : https://solarchatforum.com/viewtopic.php?t=33217&hilit=small+etalon ça réduit voir fait disparaitre l'effet de spot. Il y a aussi la possibilité d'élargir le trou sur les BF500 pour les passer à 6mm, mais pas sûr que ce soit sur tous, faut démonter, et surtout ne pas se planter, la marge est faible.

Ben moi je ne fais pas de visuel, je n'y connais rien en oculaires, et pour couronner le tout, j'aime pas le foot Bonne soirée

Moi jusqu'à pas longtemps je mettais tous dans une grosse boite.. mais c'est clairement pas pratique. sinon, siril peut trier selon tes critères, rondeur, fwhm.. perso je fais un premier tri avec asi view. mais bon, je suis tellement fort que j'ai pas besoin de trier, tout est bon 😁

Y'a aussi juvamine dans le même genre

ah non il n'est pas question de bagarre ce n'était pas un post "énervé" Et j'aime beaucoup le travail de Pierre strock, c'est clair que ça a bien fait bouger les choses sur plusieurs aspects. ce (les) forum m'apporte beaucoup, j’apprends tout le temps des choses et c'est top. Il y a bien souvent des choses que je pensaient exactes et qui au final ne l'étaient pas (et c'est pas fini à mon avis ), donc quand je peux aider, j'aide, après, dans l'absolu, chacun fait ce qu'il veut, et heureusement de plus,expliquer les choses par écrit ce n'est pas toujours très simple, en tout cas pour moi, je ne suis pas un littéraire

Oui, peut être, mais il n'en reste pas moins que poncer avant du silicone ne sert à rien. (et peut être contre productif, je n'ai pas lu toutes les docs techniques). on colle du verre au silicone pour les aquarium et autre, ça tient de grosses pressions et on ne ponce pas. J'ai collé des parements en verre sur des murs, aussi de grands miroirs de 5 mètres de long, pas de ponçage, ça n'est jamais tombé. et c'était fait par des pros, forcement, c'était notre métier. J'ai eu beau chercher sur les sites de fabricants de silicone, je n'ai pas trouvé de trace de ponçage en guise de préparation de surface. Je reviens sur le "climatisé", qui sans autres données ne veux rien dire. exemple : Dans ma voiture j'ai une clim (qui montre des signes de faiblesse après 23 ans ) , je peux la régler à 18, à 19, 20... jusqu'à 35°C, toutes ces température sont par le fait climatisée. la "cllimatisation" est un terme generique qui veut dire qu'on conserve une température constante pendant un temps donné dans un endroit clos, un frigo est climatisé, un congélateur aussi, tout comme mon étuve pour cintrer le bois . je travaille souvent en local climatisé, je n'ai pas le choix mon travail et ce que je réalise me l'impose. Je dois respecter une certaine hygrometrie plus qu'une température (je travaille le bois), mais il y a une raison, et une hygrometrie précise, dire que je travaille en local climatisé est vrai, mais si je ne dis que ça... si je travaille en clim à 60% d'hygro, c'est mort. pour en revenir au silicone. quand on ponce une surface de collage c'est pour en augmenter la surface de contact et/ou le volume de colle (cas des epoxy). la risque, avec le silicone, qui est très visqueux, c'est que des bulles d'air restent coincée dedans, diminuant ainsi la surface de collage. un plot de silicone doit avoir une certaine forme pour qu'il n'y ai pas d'air dedans, voir le collage des pare brise par exemple. Tous ça pour dire que lire ou écouter des trucs et les refaire sans comprendre, personnellement j'évite, je cherche à savoir pourquoi je fais telle ou telle opération, et comment bien la faire. Après je peux me tromper, évidement, mais j'ai fais tellement de collage de verre sur divers matériaux que je ne suis pas près de le poncer pour le coller. Rien à voir, mais ça me rappelle un collègue menuisier qui, pour mettre de niveau des meubles au laser dans une pièce, déplaçait son laser sans jamais le recaller sur la bonne hauteur. ses meubles allaient être de niveau mais pas aligné. J'étais nouveau dans la boite et quand je lui ai fait la remarque il m'a répondu "ça fait 20 ans que je bosse, tu vas pas m'apprendre..."

Le samyang 135 f2 a bonne presse, encore faut-il tomber sur un exemplaire bien réglé. j'ai eu un 150 macro HSM sigma qui était plutôt bien, un 70-200 f4 L canon bien dégeux dans les coins, je viens d'essayer un 135mm mitakon... j'en ai encore des frissons

Ou qu'il ai été mal aligné en usine, Ils ne se prennent pas trop la tête sur ce matériel entrée de gamme. je viens de démonter mon cassegrain parce que la collimation était toujours dans les choux, et le donut gravé dans le secondaire n'est pas centré... et je suis certain que ce n'est pas l'ancien proprio . lui ne s'en est jamais rendu compte en VA lunaire.

le ponçage ne sert à rien pour le silicone, à part mettre des grain d'abrasif plein l'aluminure on ne ponce pas le verre avant collage. par contre poncer finement le support (grain 400 ou plus) si il est peint est une bonne idée, ça évite de coller sur la peinture. dans l'ordre : on dégraisse, on ponce, puis on dégraisse encore. climatisée comment? 17°C, 22°C, hygrometrie de quel ordre? pareil, je n'en vois pas l'utilité. Ou alors il faut étudier les dilatations dans chaque matériau à une température donnée et choisir le meilleur compromis de "temperature de collage" par rapport aux températures extérieures lors des observations.... ça me semble un peu difficile à notre échelle. Il va y avoir des changements de température et donc des dilatations dans le verre et dans le support lors des soirées, le silicone est là pour "absorber" ces contraintes. Mais oui le mieux c'est que les pièces à coller soient dans la même pièce au même moment, elles auront comme ça leur propre dilatation à une température donnée.