Tyler

Si ton correcteur est en 2", c'est mieux d'avoir des filtres en 2", ça évite de perdre du backfocus avec des empilements de convertisseurs. Et si tu passe un jour sur un capteur plus grand, tu sera déjà équipé en filtres. A mon avis, vu que c'est une question de budget, tu as meilleur temps de passer sur un tiroir à filtre vissé à la camera, comme ça tu peux utiliser tes filtre en 1.25" et rester en 2" pour les bagues. et si un jour tu passe sur des filtres 2" tu sera déjà prêt, pas besoin de revoir l'empilement de bagues, le backfocus...

Salut @banjo , c'est une fraise pour bois, toute simple. j'ai utilisé une fraise de 4mm "une dent" de bonne qualité (trend) pour attaquer dans la plaque du masque de chanfrein (histoire d'avoir moins de matière à enlever), et pour détourer la pièce maitresse (le "Y" de support) une fraise à plaquettes carbure interchangeables, mais ça serait passé pareil avec une fraise deux dents carbure. Par contre j'ai bien-sûr un roulement sur la fraise pour appuyer contre le gabarit (fraise à copuer). Il faut quand même prendre de bonnes fraises (en dessous de 25€ la petite fraise à dent brasée... c'est pas top en général, ça ne coupe pas, ça chauffe, et ça même dans le bois). Ma fraise à copier à plaquette c'est la même quelle celle-ci (sur la photo il manque la bague d'arrêt du roulement) https://www.otelo.fr/catalogue/fraise-copier-tiptop-coupe-plongeante/ideac-00230208103-skg.html Le prix peut faire peur... mais ça fait 10 ans que je l'ai, je change juste les plaquettes et le roulement de temps en temps. Sinon moins cher il y a ça aussi, avec roulement en bout de fraise, pas gênant pour l'utilisation avec un gabarit et defonceuse sous table : https://www.outil-a-bois.com/fraise-a-affleurer-cmt-a-plaquettes-diametre-19-mm-hauteur-30-mm-queue-de-6-mm-avec-roulement-c2x21029167 Mais si c'est pour de l’occasionnel une comme ça doit passer tranquille : https://www.outil-a-bois.com/fraise-a-affleurer-cmt-diametre-19-mm-hauteur-16-mm-queue-de-8-mm-avec-roulement-c2x2001484 prends une queue de 8, ça minimise les vibrations. Et il faut réduire la vitesse de rotation de la défonceuse, je rédui de moitié environ, je règle au "ressentis", question d'habitude. Par contre, il faut savoir que certains alus "collent" aux outils de coupe. le 7075 ne colle pas du tout, que ce soit à l'usinage, au perçage ou à la coupe, le 6061 non plus (sauf pour les petits perçage). Et Il faut aussi lubrifier les outils au WD40. Pour couper l'alu on utilise normalement des dentures négatives (qui pointent vers l'arrière) et des fraises spéciales (voir pour les machine CNC). Une astuce (en tout cas pour la coupe à la scie circulaire) c'est de mettre un coup de paraffine sur les lames (les bougies chauffe plat c'est nickel, aussi pour les tables de rabot / dégau) . ça évite que l'alu reste collé aux dents. (ou beaucoup moins). De toute façon après deux ou trois coupe à la scie je passe un coup de carde à lime pour nettoyer la lame.

oui j'ai préféré faire dans le rigide vu que je n'ai pas besoin de le transporter. Et ça reste un petit telescope, si j'ai besoin de l’emmener un jour en vacances ça ne prends pas trop de place. si j'en refait un je pense que j'essaierai de le faire avec cadre en alu usiné et tubes carbone. ben c'est tout bon, je n'ai même pas de scie sous table (mais ue circulaire sur rail). une scie radiale (à onglet ) pour couper les tube c'est pratique aussi. c'était le cas pour moi aussi j'ai parcouru pas mal de posts sur cloudynight, chercher beaucoup de photo, au final le plus long a été la conception, les plans.

J'ai une lunette guide, un bon guidage, mais j'ai revu la fixation (la queue d'aronde type chercheur c'est à oublier, trop de jeu), le PO (un microfocuseur plein de jeu),il faut vraiment que rien ne bouge et on parle de moins d'1/10 de mm de jeu, même ça c'est trop. donc au final je pense que j'ai plus galéré et que ça m'a couté plus cher qu'un diviseur (j'ai du remplacer le micro focuseur d'origine et la queue d'aronde ainsi que son support). le diviseur je n'ai jamais essayé mais je pense que c'est plus simple, une fois réglé on ne touche plus a rien, ça ne bouge pas donc logiquement guidage plus précis. et on guide dans l'axe de l'imageur, ça ne change peut être rien mais psychologiquement, c'est mieux je pense que je passerai au diviseur un de ces jours.

bien joué, mais tu n'as pas peur que l'astrosolar s'abîme? Quand j'en utilisais je mettais deux "feuilles" de carton ondulé en protection (dessus / dessous) pour éviter les piqures. Juste une remarque : c'est quoi cette propagande?!! on a marché sur la lune??!! mais bien-sûr 😁

oui c'était pas collé, mais c'est pas évident de bien centrer tout ça, j'espère que ça va aller.... je viens de vérifier l’alignement à l'aide du filetage de la vis de reglage du bas, ça à l'air ok, tout m'a l'air dans l'axe. au pire j'ai de quoi coller 10000 miroir avec la cartouche de silicone j'ai essayé sur mon tour (j'ai du jeu sur ma platine, j'ai pas le centreur 45T adéquat ), mais comme le miroir est 45° c'est compliqué de voir ce qu'il se passe.

je n'ai jamais utilisé ce matos mais j'ai lu en face que les primalucelab avaient des soucis de rattrapage de jeu lors de la map, je sais pas si ça a été corrigé depuis, je crois que c'est quand même assez ancien, mais ça vaut le coup de se renseigner. pour le correcteur dedans ou dehors... aucune idée. de toute façon ça sert a rien les correcteurs 😁

+1 l'astrophoto c'est un peu comme SEGA 😁 le dual band te servira pour les nébuleuses, mais vu tes photos (sans filtre du coup?) tu à l'air d'avoir un ciel pas mal du tout. donc perso j'investirais plutôt dans le système d'autoguidage. le filtre ne te donnera pas un meilleur suivi. avec des pose plus longues (de l'ordre de 1 à 2 minutes sans filtre, à la louche) tu aura un meilleur RSB, donc moins de bruit, avec des étoiles propre. avec un filtre dual band, pour avoir le même RSB que sans filtre il faudra poser encore plus longtemps (vu ton setup je dirais minimum 180sec), donc sans autoguidage ton RSB va dégringoler vu que tu ne peux apparemment pas dépasser 30 secondes, tes images seront "moins bonnes", beaucoup plus bruitées. de plus sur les galaxies on n'utilise pas de dual band, ou alors en complément du RVB pour avoir plus de Ha.

Ce matin je me suis décidé à recoller le secondaire. le double face d'origine est vraiment super rigide, on dirait un morceau de plastique, du coup l'astigmatisme que j'avais devait bien venir de là. rien de bien compliqué si ce n'est qu'il ne faut pas mélanger haut et bas, encore maintenant après collage, j'ai un doute...😁 Le calcul de l'offset : petit diamètre /4* F/D ça c'est le décalage sur un axe, mais on décale par rapport au primaire et par rapport au PO, on est donc sur la diagonale d'un carré, pour reporter la mesure sur le miroir on multiplie donc cet offset par 1.41. pour moi ça donne : 1.41*64/16=5.64mm les photos : nettoyage des surface à l'acetone traçage du "nouveau" centre en tenant compte de l'offset calculé et là on se rend compte que ce calcul d'offset est vrai si le support est collé sur le miroir sans aucun espace entre les deux. Mais il y a la colle... je n'ai trouvé l'info nulle part, ou alors je suis passé à coté. donc j'ai fait mon collage avec un décalage qui prend en compte l'épaisseur de colle (environ 2mm de colle), la colle faisant partie du support les photos sont peut être plus explicites : après c'est trois points de colle (silicone neutre) et 24h de séchage... on verra à la collimation si j'ai bien mis l'offset du bon coté 😁

Je t'ai envoyé un MP pour pas polluer ici, j'espère que tu ne sera pas découragé 😁

Sinon y'a coca + mentos 😁

Aaah, mais tu parlais de ça, j'étais resté sur le secondaire 😁 oui le foyer va reculer, mais j'ai de la marge, et en fait ça m'arrange (je dois encore faire des essais de map, demain pour voir ce que ça donne). j'étais presque en buté PO rentré pour la map (et donc correcteur qui dépasse un peu dans le tube) , donc si je gagne quelques millimètre ça me va. normalement le barillet fait remonter le primaire de10mm environ. (la plaque principale fait 5mm, elle prends le place de l'originale, donc seuls les barres / pivots font remonter l'ensemble). Faut pas faire ça dans la cuisine (quoi qu'en protégeant bien..), pas dans la chambre (les vapeurs de soude ça pique un peu les yeux ), mais si t'as un coin de garage, ou une pièce ventilée ça se fait. faut prévoir quand même un peu de place, et un point d'eau pas loin, au cas où... sinon faire par étape : étape 1 dégraissage / décapage, puis on laisse les pièce dans l'eau. (sinon la couche d'alumine se reforme, parce-que normalement les pièce sont poncées ou sablée, j'ai oublié de préciser, je vais corriger ça) puis on range et on installe l'étape 2 : l'anodisation et ainsi de suite pour la teinte, et le colmatage. (le colmatage c'est une casserole d'eau sur la gazinière) ça fait du boulot en plus de rangement / déballage mais ça prend moins de place d'un coup. J'ai beau chercher, ... j'en ai pas 😁 si tu veux j'ai aussi des recettes pour faire de la gravure chimique sur alu, c'est plus (beaucoup) compliqué pour sortir des trucs nickel, mais c'est vraiment sympa

oui c'est ça, c'est du silicone neutre. Logiquement, si on prend en compte l'épaisseur de colle (la colle rallonge virtuellement le support si on veux), l'araignée ne bouge pas, le PO non plus, je dois avoir assez de jeu sur la vis centrale pour reculer d'autant le support de secondaire. en gros je pense qu'il voir le miroir secondaire comme étant fixe, et le support + colle comme un ensemble mobile, et c'est ce dernier qui recule par rapport au miroir. (pas sûr d'être clair...) Merci, mais c'est trop on me l'a déjà dit ; perso je trouve pas spécialement, je bosse à mon rythme et j'aime pas brasser de l'air. (comprendre : "bouger pour rien", un truc de fainéant en somme ) Je n'irai pas jusque là... il est juste pas trop mal et à l'air fonctionnel, (on verra sur le ciel). franchement j'ai pas coché la case "finitions". j'aurais du faire un beau ponçage à l'orbitale pour donner un effet mat uniforme, mais j'ai eu la flemme... (un jour j'aurais une microbilleuse😍, un jour...) Et je galère sur certains trucs, ma perceuse à colonne s'en sort bien dans le bois, mais le metal... C'est du petit matos, pas assez rigide pour les métaux. et pour couper les barres je n'ai que ma radiale metabo premier prix... c'est pas assez rigide non plus. (surtout avec des lames en denture positive...) Pour ce qui est du temps, une journée en gros, ça me semble normal. Bon après ça fait 20 ans que je bosse le bois sous pas mal de formes différentes pour en faire des choses diverses et variées, on acquiert des automatismes, certaines choses ne demande même plus de reflexion à force, c'est de l'habitude. L'anodisation c'est pas très compliqué (si on reste sur du "standard"). l'alu 6061 s'anodise très bien, le 7075 non, ça se fait mais.... bof, c'est chiant Les queue d'aronde skywatcher ça passe pas trop mal (je suis passé du vert au rouge sur les miennes). Mais on dirait de l'alu fondu, pas usiné. Après je suis pas expert... Pour anodiser dans un coin de garage il faut : une alim de labo réglable en tension et intensité (viser 30V et 10A pour être large), une ou deux plaque d'alu (pour les cathodes), des fils et barres alu pour le maintient des pièce (titane c'est mieux mais le prix...). je crois que pour le support l'inox A4 passe aussi, mais surtout pas de A2. (je crois..., il faut celui qui n'aimante pas). Quelques bacs plastiques, un agitateur (dans mon cas un moteur de platine CD de récup, un tuyau PE écrasé pour faire pagaie et une petite alim de téléphone). Pour les petites pièces a l'unité l'agitateur ne sert pas vraiment. de l'acide sulfurique à 15% de la lessive de soude de l'eau. et des teintes spéciales si on veux que la couleur tienne bien. (marche aussi avec les teinte Rit) des gants nitrile, un masque, des lunettes. Ma recette d'anodisation : on manipule tout avec des gants pour ne pas polluer les surfaces. (et accessoirement se faire ronger la viande par la soude). Avant tout on travaille sur des pièces débarrassées de leur couche d'alumine : ponçage, sablage, microbillage... dégraissage de l'alu (produit vaisselle), rinçage. un bain de lessive de soude pour décaper, suivant la nuance d'alu (certain sortent noir après le bain de soude) un coup d'acide sulfurique pour décaper le décapage 😁, rinçage. certains utilisent de l'acide nitrique pour décaper (parce-que ça ne ronge pas l'alu) mais le sulfurique fait très bien le boulot, et le nitrique c'est trop dangereux, sournois, bref, à éviter. on calcule la surface en dm² de la pièce, on multiplie par 1.5 et on a l'ampérage, on met les volts à 19 et c'est parti pour 40 minutes. le fil noir sur la plaque qui baigne dans l'acide (cathode), le rouge sur la pièce.(anode) ensuite, rinçage à l'eau déminéralisée (l'eau du robinet marche aussi, mais ça peut faire un peu foirer les couleurs). Puis bain de teinte à 70° jusqu'à la couleur désirée, séchage à l'air. puis colmatage dans l'eau à 90° pendant 30 minutes. Pour les grosse pièce faut faire attention à la température du bain, ça peu vite monter et l'anodisation foire. J'ai fais des pièces un peu conséquente dans mon petit bac une fois, ça montait trop, du coup anodisation ratée. j'ai du bricoler un système de refroidissement avec des tuyaux qui passent dans l'acide, une pompe d'aquarium et un bac d'eau rempli de pains de glaces. Il fallait 5A, ça a tenu les 40 minutes, mais c'était vraiment limite...

Salut, l'anodisation du 7075... c'est pas facile comparé au 6061 qui lui va "tout seul". mais ça va, en tout cas pour un barillet qui ne verra jamais le jour, c'est correct, ça me va. Je n'ai pas cherché à faire du super beau mais du "qui fonctionne". (vous le remarquerez à la bavure d'epoxy sous la pastille blanche par exemple 😁) voilà la bête, prête a retrouver son tube : la masque de chanfrein a trois patins en feutre qui viennent au contact du miroir, sans le contraindre, et les trois vis latérale (avec embout nylon), sur le centre de gravité, viennent elles aussi au contact sans forcer. le miroir peu tourner sur lui même sans forcer. Plus qu'a vérifier l'alignement secondaire / PO, parce-que dans mes souvenirs j'avais un léger décalage, pas bien grave mais tant que le tube est démonté.... Et peut être, je dis bien peut-être décoller / recoller le miroir avec un colle silicone (si j'en trouve du neutre et pas un truc salle bain plein d'anti-moisissures) .

si tu veux faire de l'astrophoto, il va falloir surmonter cette peur, sinon.... c'est pas gagné

Il n'y a pas un risque pour les lentilles? Ah ben non en fait... la focalisation se au foyer....

C'est parti pour l'anodisation en mode "papa bricole" 😁....

Ok, oui, c'est fait pour l'offset d'un secondaire se fait au collage sur le support. Pour mettre de l'offset par réglage sur un miroir qui n'en aurait pas il faudrait décaler l'araignée.

C'est tout à fait possible, ... comme l'inverse peut être vrai aussi. Pas avec le niveau de détail que tu obtiens en photo, en one shot ça risque fort d'être du même ordre. tu prends en photo la turbu, donc astrosolar ou autre, c'est pareil, ou quasi pareil. Tant que tu ne fais pas des prises de vue dans des conditions similaires et avec un vrai traitement derrière (empilement, ondelettes) tu ne peut pas savoir si un filtre est mieux qu'un autre. En visuel, j'en sais rien, j'en fais pas. C'est pas le herschel qui abîme ta lunette, mais le soleil. je crois que jusqu'à 100mm tu n'as pas besoin d'ERF devant la lunette, à confirmer par les pros du refracteur solaire.

Voilà! Plus qu'a poncer tout ça, "grossièrement" je ne cherche pas une surface polie ça serait contre productif autour du miroir ; puis si je trouve des bacs assez grands : anodisation, pour le fun.

La suite! la suite ! 😁 donc détourage de la plaque principale à la ruban, puis affleurage à la défonceuse avec un gabarit medium. On verifie que ça rentre : puis on attaque les quelques trous, filetés ou non, et les petites barres qui vont supporter le miroir. Ces barres seront posée sur des vis pointeau, en appui dans un petit creux conique. Les perçages sont faits, ainsi que ceux des barres laiton qui serviront d'anti rotation. Il faut un peu de jeu, faut pas que ça accroche, j'ai donc percé à 5/10 de plus que l'axe, et fait un chanfrein de chaque coté, comme ça on est sur un minimum de surface en contact barre / "plaquette". notez les repères frappés, ben oui, c'est à la mano, et je ne suis pas précis au centième... comme dirait thom yorke : "everything in its right place" ensuite, les trois cotés qui servent au maintient et au centrage du miroir : On verifie que c'est bien d'équerre avant de percer / tarauder. puis on s'amuse un peu avec les taraud, M3 dans l'alu... quel plaisir Là, on est pas mal, passons au masque de chanfrein du primaire : Défonceuse sous table, compas, WD40 et soufflette sont mes amis sur cet usinage. puis on centre, puis collage à la cyano pour un perçage bien aligné, sans flou de bougé

je trouve sharpcap plus simple que fire capture. dans sharpcap, tu connecte ta camera (onglet en haut), tu règle les paramètres de la cam dans la colonne de droite (temps de pose, resolution, gain...), et tu lance une capture (onglet en haut). Mais sharpcap n'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour le CP.

Salut, tu parles certainement de sharpcap (pas cature). tu as toute la doc ici : https://docs.sharpcap.co.uk/4.1/ Après ça depend c'est pour faire quoi, de l'imagerie CP, planétaire, du VA.. poses courtes, poses longues.? il existe d'autres logiciels d'imagerie, on est beaucoup à utiliser NINA pour le CP par exemple.

Ok, du coup si c'est centré, logiquement, les pattes de maintient aussi 😕 Après si ta collim verifiée sur étoile est bonne, pourquoi se torturer l'esprit ? les pattes du primaire, perso je ne m'en occupe pas (surtout sur ls SW, c'est du caoutchouc, tu peux avoir un décalage), je règle avec le tour du primaire. Mais c'est possiblement ton PO qui serait désaxé, ou du jeu dans le PO qui fait que le concenter t'a induit une erreur d'alignement du secondaire, du coup le champ de pleine lumière est décallé du secondaire. Si c'est ça ce n'est pas super grave, ça joue sur le vignettage.

relis bien, je dis l'inverse : tu centres le reflet du primaire dans le secondaire, mais pas le support du secondaire qui lui ne sera pas centré à cause de l'offset (décalage physique du secondaire). on le voit très bien sur l'image que j'ai posté : le primaire est centré dans le secondaire, mais le reflet du secondaire (en noir) est décalé.