Tyler

j'utilise nina sur pc et je suis tout sur ma tablette, au chaud dans mon canapé... et j'ai pas d'asiair, encore moins de ZWO. Pour moi, à l'ancienne, c'est quand on est bridé, et du coup là avec l'asiair je ne sais pas si tu peux faire du dithering sans autoguidage, alors qu'avec d'autres soft c'est possible (nina, si je ne dis pas de bêtises, sais envoyer des infos de dithering à la monture sans autoguidage). Pour moi la difference entre l'asiair et un pc, c'est juste la taille et les limitations de zwo.

La vache, ça a bien glitché sur les posts en doublon...

Là j'en sais rien, je n'y connais pas grand chose en etalon H alpha. je sais juste qu'il y a les "données constructeurs" et la réalité. un étalon c'est des tolérance ultra fines sur plusieurs paramètres. le double stack ça veut juste dire empiler deux etalons, ou deux filtres. De même dans le cas d'un lunt ou coronado (etalon + BF), tu peux avoir par exemple un très bon étalon et un filtre bloquant décalé par rapport à celui-ci, ou trop large, ou pas assez, et ton image ne sera jamais au top puisque la bande H alpha sera mal isolée.

Ben je dirais qu'il y a la théorie et le réel. perso, quand je suis sous mon échantillonnage j'ai des étoiles rondes, j'en demande pas plus. après y'a d'autres choses qui interviennent, le pouvoir de résolution, le seeing...

ce qui ne veut pas dire que ce double stack sera de 0.5 ou 0.3Å si tu prends deux etalon de 1.5 tu aura un double stack, mais pas 0.3Å pour autant. en tout cas c'est comme ça que je comprends la chose. Après, les étalons, c'est un peu la loterie, tu peux essayer de retrouver les test de Christian Viladrich, c'est très parlant. par exemple ici : http://www.astrosurf.com/topic/163677-test-dun-quark-combo-pas-vraiment-au-top/ et là : http://www.astrosurf.com/topic/163752-test-dun-autre-quark-cette-fois-ci-un-bon/

A 0.73" t'es bon, c'est moins que l’échantillonnage et tes étoiles ne montrent pas de filé, donc cherche pas plus loin. ça peut être plein de choses, une grosse poussière ou une micro dent sur la VSF, un point dur, un roulement fatigué, mal calé, un cable qui tire... possiblement la map, ou le le gain de la cam ou de l'humidité. >> halos ah ben il serait peut être temps de nettoyer, re graisser et régler tout ça agressivité en AD à 90 c'est beaucoup, mais y'a pas deux setup qui se ressemblent. faut faire des essais, et d'une nuit à l'autre les reglages ne seront pas les mêmes. ok, vu que tu parlais de vis tirantes, j'ai eu peur pour ta CTU

non, la gerd neumann n'a que 3 poussantes sur la tranche. le tirant se fait grace à des ressorts pré-ajustés en force. les autres vis, avec un setup leger, ne servent à rien et peuvent / doivent être dévissées, il ne faut pas les bloquer et ne surtout pas les utiliser en forçant dessus au risque de bousiller la bague. Si le train d'imagerie est lourd il faut juste amener les double vis de blocage au contact, mais ne jamais les serrer. tout ça est indiqué sur la notice de la bague.

Salut, en cette belle matinée ensoleillée... après le fauchage du jardin on continue le trusstube "roots". j'attaque le collage de inserts des tubes inférieurs. j'espère que ça va rester rigide sur l'avant vu que le PO prend de la place. si j'avais eu le budget j'aurais opté pour un 1.25", suffisant en solaire avec un petit capteur, mais comme je suis en mode low cost, j'utilise le PO du 150/750 qui est en 2", donc plus large, donc un trapèze plutôt qu'un triangle pour le bas. mais bon... ça va aller..

en mode "foulam***e" : Et le rendement quantique, on en parle? 😁 mon raisonnement par rapport au bruit (qui est peut être mauvais), : que ce soit apn ou camera, c'est de chercher le capteur qui aura le moins de bruit de lecture possible, ça permet de faire des unitaires moins longues et d'avoir plus de marge pour noyer le bruit de fond de ciel. (> meilleur RSB) sinon ça devient compliqué de travailler avec des filtres à bande étroite sans devoir poser trèèèès longtemps sur les unitaires. La dynamique remonte en empilant beaucoup d'images. Mais si le bruit est trop présent et qu'on ne peut pas poser trèèèès longtemps (monture, suivi, ciel pollué...) pour le "noyer", le signal faible ne sera pas là, quelque soit le nombre d'images empilées.

perso j'en avais aussi sur mon PO, j'ai pris une vieille chaussette, coupé le bout et je passe mon train d'imagerie dedans, ça évite le froid en hiver et ça coupe les entrées de lumière, et ya qu'a remonter la chaussette pour régler la bague de tilt (pour avoir accès aux vis). C'est très efficace et ça coute juste une vieille chaussette (j'en ai plein )

Merci à vous

C'est bien ça, ce n'est pas un serrurier, d'ailleurs le cadre arrière (barillet) sera relié au cadre central avec la queue d'aronde. le but ici n'est pas de faire un serrurier mais un telescope léger et surtout ouvert pour supprimer les turbulences internes pour le solaire. Après au doigt mouillé, oui et non, j'ai potassé un peu les flexions / résistances de l'alu, mais vite fait je l'avoue, pour avoir une idée du diamètre des tubes à utiliser. (ici du 16mm paroi de 1.5) normalement, vu leur longueur et leur diamètre ça devraitaller. (pas pire qu'un tube acier fermé j'espère). Et je me suis basé sur l'architecture du soleye 300 qui m'a l'air bien pensé. (j'ai fait du dessin technique et de l'étude de forces à l’école, mais c'est trèèèès loin). les calculs serruriers... c'est pas pour moi, sans parler d'anticiper le poids de la camera, barlow... Il faudrait certainement passer par des soft 3D pour simuler les efforts et forces... j'en ai des frissons😁. J'aurais pu demander à mon fils de me le calculer en serrurier, ça aurait pu l'amuser, il bosse sur les intégrales en ce moment et a "survolé" les moments, matrices et vecteurs... il a 13 ans . Peut être qu'un jour j'en ferais un en alu carbone... mais c'est plus le même tarif et me coltiner des cadres en alu à la défonceuse... ça se fait mais c'est moins drôle et plus long que le bois .

le montage pour le positionnement des tubes arrière. j'ai fait pareil pour l'avant, deux entretoises rigoureusement d’équerre et de longueur identique.

Vérification du centrage, on est pas mal

Assemblage des 4 premiers tubes et de deux premier cadres. tout s'est bien passé, tout est aligné, les cotes sont OK, pour le moment... tout va bien je suis impressionné de la rigidité d'une structure aussi simple et légère (tellement légère que je pourrais peut-être bien envisager un 200mm. pour mon eq5...). reste les deux barres du dessous, celle qui accueilleront le PO, et là, j'ai des idées, des croquis et plein de mesures, mais j'y vais quand même pas mal au "on verra comment qu'on fait" c'est l'endroit critique, faut pas que ça fléchisse ou que ça bouge, bref, faut qu'ça tienne! Et il va falloir mettre quelques renfort aluminium en "U" à des endroits stratégiques pour éviter que le CP ne se fende aux endroit où il y a les inserts. ça tient et il n'y a pas de tensions, mais si il devait y avoir un choc...

si tu tape dans l'occas tu trouve des refroidies dans ces tarifs, entre 650 et 850 il y en a des très bien (294c, 533c, 183c.)

Salut, j'ai reçu mes inserts et mes vis ce matin, on mesure on coupe, on perce, et on colle. pour les coupes : scie à onglet, et pour le perçage : perceuse à colonne. le tout avec des butées et supports pour avoir des tubes de longueur identique deux par deux, pareil pour les équerres, butées, guide et gabarit pour pouvoir faire 24 équerre identiques. les perçages son chanfreinés et les insert plus bas que le bord du tube pour un appuis de l'équerre sur le tube sans jeu lors du serrage. (vis à tête conique). pour le collage : décapage à la soude. même punition pour les insert , ça supprimera le gras. ensuite un bon bain d'eau pour bien rincer. séchage à la lampe à souder pour virer toute trace d'humidité, un coup de papier de verre grain 80 dans le tube, nettoyage, puis epoxy lente (14H de séchage....) sur un support d'aplomb pour que la colle reste au fond,(j'en remettrai si besoin), le tout avec un bout d’adhésif pour que ça ne bouge pas pendant la réticulation de l'époxy. Il a un petit "bouchon" en mousse derrière l'insert pour que la colle reste là où il faut. ça c'est mes petites équerres de fixation et les inserts : bon bah... plus qu'a attendre demain pour faire l'autre coté...

Bien joué, avec de telles équerres renforcées ça va pas bouger

Et dans des mines a ciel ouvert pour faire des piles.. mais c'est un autre débat En tout cas c'est une belle coupole, il vont la refaire en cuivre? les voleurs doivent êtres impatients... apparemment valeur du cuivre revendu : quelques milliers de $... plus ça va, plus je deviens misanthrope...

sinon tu as des alt-azimutale qui supporte de grosse charges, comme celle-ci : l'azb3

pas de suivi manuel sur la heq5, et la heq6... existe pas tu veux une monture sans electricité, avec des molettes, c'est ça? pas sûr que ça existe avec une telle charge admissible. après une batterie bien dimensionnée et tu utilise la raquette d'une eq6 (pour tes 15Kg il faut bien ça).

15Kg ça va faire un poil trop 😄 elle est donnée pour 9Kg en visuel, ce qui me parait déjà pas mal.

Salut, il y a le porte à faux à prendre en compte aussi. tu veux lui mettre quoi sur le dos?

C'est fou je ne l'ai pas cette trame 😕 c'est genre un quadrillage, comme avec l'imx178?

Salut, c'est sûr que si tu compare un 600D et une 2600.. Tu as possiblement voulu trop tirer sur ta photo pour mettre en valeur des détails qui ne sont pas là, ou noyés dans le bruit, à voir aussi si tes darks et offset sont OK. Des poses de 300 sec ne sont peut être pas le meilleur choix. 30 images, avec un capteur bruité, c'est peu. perso j'essaierais des temps unitaires plus court, voire ce que ça donne au niveau des sigmas, et empiler plus d'images, le RSB devrait être meilleur. mais dans l'absolu ton 600D n'est pas aussi sensible que la 2600 ou la 071.