Tyler

Merci, 14h au final c'est pas pire que faire 4 objets sur 4 soirs

je transmettrai 😄

Salut, Pour le HOO tu as deux possibilités, soit avec une camera couleur et un filtre duo bande, soit en camera mono avec deux filtres (ha et OIII). La camera mono t'apportera un gain en sensibilité et une image plus détaillée (chaque pixel prendra le rouge, puis le bleu/vert, la cam couleur ne prendra du rouge qu'avec un pixel sur quatre), la cam couleur t'apportera la simplicité (un seul filtre à gerer), ça sera aussi moins cher au final. A camera égale oui, mais les cameras récentes sont très sensibles et certaines cam couleurs sont plus sensible que certaines anciennes mono. Pour ce qui est du temps total, au final, ça se vaut, puisqu'au lieu de passer 6 heure sur une cible, tu va passer 3h + 3h (en gros, ça dépend des cibles).

non, la médiane d'une brute sera différente d'un dark ou d'un offset. Un lien ou y'a tout ce qu'il faut savoir sur les capteurs et leur fonctionnement, expliqué par un gars qui s'y connait beaucoup plus que moi :

et un look pas dégueux, et deux bagues de tilt fournie en 3 et 4 points, et des connexion usb-C. pareil

Tu me pose une colle... Si c'est un dark ça me parait ok. tu est décalé vers la droite. C'est le signal des brutes qu'il ne faut pas clipper, à vérifier en situation. Après d'une camera à l'autre les échelles de valeurs ne sont pas les mêmes, donc peut être qu'avec ta camera 330 est la bonne valeur, mais ça me parait grand comparé à ce qu'on voit d'habitude. Tu es en 16 bits (nina fait le scaling), donc ta mediane à 1320 donne 330 en 14 bits (ta cam est en 14 bits "natif"), donc ces 330 sont bien une valeur ADU. Voit sur une brute si la médiane reste à cette valeur de 1320 ou proche. En soit ce n'est pas très grave du temps que ça ne clippe pas les noirs. C'est juste que plus tu te décales vers la droite, plus tu perds de la dynamique, puisque la plage dynamique totale se voit diminuée de l'offset. Après je pense (mais je peux me tromper) que sur une cam à 14 bits ce n'est pas très grave, mais sur une 12 bits (comme la mienne) on a vite fait de tout bouffer dans l'offset. Demande peut être l'avis des vrai pro des capteurs, moi je suis encore au stade apprentissage, je vais essayer d'avoir le CAP astrophoto option CMOS fin d'année 😄.

Oui, c'est pas forcement mieux

Je dirais que c'est quand même une affaire de gouts et d'habitudes. j'ai commencé sur Pentax, j'en ai eu plusieurs, puis du canon, plusieurs aussi, et du nikon, plusieurs aussi, et aujourd'hui je suis sur Olympus. Je n'ai jamais trouvé qu'un était mieux que l'autre en ergonomie, ils ont leur points forts et leur points faibles, mais sinon... c'est quand même un peu toujours pareil. Tant que le déclencheur est sous l'index , tout va bien Ce que j'aimais bien chez pentax, c'était les viseur 100%, et tous les vieux objos compatibles.

Il vaut mieux le faire avant une session, sur le ciel. les darks, c'est noir, le ciel non. Tu te laisse un peu de marge quand même, mais là oui tu peux réduire. Il a du te donner une valeur ADU. Ou alors il y a un coeff entre sharpcap et nina (c'est souvent le cas). Si t'as un coeff x10, les 330 de sharpcap deviennent 33 dans le driver de la camera. En ADU je suis au minimum entre 300 et 400 suivant les cible, les canaux de l'image...

Alors vendu!!

Ben... oui. déjà, ce sont des Cmos, pas des CCD. Si tu veux plus de champ, vise le plus grand capteur. en mono les deux (183 et 1600) sortent de belles images. tu veux faire du CP, donc pose longue. Tu ne vas pas sortir 19 images de 3 ou 5 minutes en une seconde. le plus bas au gain utilisé c'est le mieux. le QE le plus haut c'est le mieux (à voir à quelle longueur d'onde il est au plus haut, si la courbe est étendue ou en pointe, vu comme ça ça ne veut pas dire grand chose au final.) Les deux savent faire du CP grand champ. Transmission, pas pouvoir de résolution, c'est pas la même chose. Plus ça laisse passer de lumière, mieux c'est. mais faut voir à quelle ouverture ils fonctionnent (si jamais un jour tu a un instrument à F2, il ne fonctionneront peut être pas tous). Faut voir si ils ne font pas de halos, faut voir combien tu veux payer (il t'en faudra plus qu'un). Et si tu ne veux pas t’embêter c'est mieux de prendre des filtres de même marque / modèle.

Allez, j'ai bouffé assez de copeaux pour aujourd'hui, ultime version, en HOO. J'ai traité les couches starless Ha et OIII séparément, ce qui privilégie quand même pas mal le OIII.

Salut, oui tu va faire du champ très large. Mais si tu achète une focale longue, sans monture motorisée tu ne pourra pas faire de poses longues... donc autant commencer par la monture. largement Tu pourras même y mettre une petite lunette sans problème. Elle est souvent (tout le temps) décriée, mais pour débuter c'est une bonne petite monture pour pas trop cher. Tu pourra même upgrader sa motorisation, voire te faire une petite journée démontage, graissage, réglage si tu est un peux "bricoleur". Je l'ai eu, elle supportait un petit newton 130/650 et un apn avec autoguidage.

Une connerie j'en sais rien, je ne connais pas cette cam, j'ai eu la version ASI, les valeurs diffèrent peut être. L'offset sert à décaler le niveau de noir, pour ne pas a voir de valeurs négative. Mais il faut juste le décaler un peu, si tu pousse trop tu rogne sur la dynamique. Si ton offset n'est pas en ADU, 330 doit être une grosse valeur que tu dois pouvoir descendre. exemple : avec ma 183c, je met une valeur d'offset de 30, j'ai une valeur ADU de 448 Si je met 50 en offset j'ai 768 ADU. Tu peux voir ça dans siril, clic droit, statistiques, ou à la prise de vue dans NINA. Si tu regarde l'histo d'une brute non traitée tu verra si tu es trop décalé vers les hautes lumières et tu pourra descendre la valeur d'offset.

Salut, pour les miroir je ne me risquerais pas sur ebay, mais sait on jamais, il y a peut être de bon tailleurs de miroir sur ebay. Sinon, le haut de game : les miroirs artisan, faut un budget. Oticche Zen est un artisan qui fait de très bons miroirs apparemment, en Italie, "pas cher". Après tu as les miroir de serie, chez Orion, teleskop express... POur ce qui est di diamètre et de la focale, je dirais le plus grand diamètre sera le mieux, pour la focale, n'étant pas visuelleux, je passe mon tour. Sinon, pour le coté "bricolage", sur un newton on n'est pas vraiment en section bricolage, il faut une grande rigueur, une grande précision, tout doit être finement calculé et réalisé. (barillet, structure, rigidité, focale, position des optiques, du PO...)

Je ne le connaissais pas celui là, dans les 4nm! bientôt les angström!

En 7nm j'ai eu le l extreme et j'ai eu des halos avec certaines optiques, j'ai eu le dual band altair, pas mal du tout, j'en étais content. Là j'ai le NBZ, je crois que je vais le garder un moment. Il est à 10 ou 12nm mais il fonctionne à partir de F2, pas de halos, Japan quality... Bien assez restricitf sous un bortle 4 à mon avis. Après tu as encore plus serré, comme l'antlia alp-t, l'askar color magic, le L ultima, l'altair "jeséplukoi"...

si tu as un capteur couleur tu n'a aucun intérêt de faire deux session, un en HA et l'autre en OIII puisque tu peux tout faire d'un coup. En mono par contre c'est different, tu es obligé de faire une session par filtre. je passerai les avantages de la mono comparé à la couleur, vu que tu es en couleur . Plus tu va utiliser des bandes étroites, moins tu aura de signal autour des bandes ha et OIII puisque que le filtre bloque tout ce qui est à coté. Donc suivant ton temps de pose de départ il faudra peut être (certainement) poser plus long en unitaire pour diminuer le bruit de FDC. par contre l'avantage des bandes très étroite c'est que tu gagne en finesse sur les étoiles, et que tu isole encore lus la nébuleuse. Ca depend aussi de ton ciel, des nebuleuse que tu veux imager... Tout est histoire de compromis

C'est une valeur ADU du coup? parce que l'offset utilisé en général est de l'ordre de 10 à 30.

Salut, Bienvenue au club les poses de 600s aident bien, c'est clair, tu as déjà pas mal de signal, comparé à ce que j'avais en 3h30 . J’aurais du poser plus long sur mes unitaires Par contre, pourquoi un offset de 330? ça me parait vraiment énorme.

Salut, possible, j'ai diminué un peu plus les étoiles et essayé de faire sortir un peu plus de signal tout en limitant la remontée de bruit. C'est pas encore ça mais j'essaierai de faire mieux l'année prochaine . oh tu sais j'ai pas encore le grade d'enseignant

ça peut. Les isos risquent de ne rien changer si c'est un soucis optique.

je parle d'un viseur polaire, logiquement il ne doit pas être différent de ce qu'il mettent sur leurs autres montures. Il est forcement démontable du corps de la monture. mais la map à l'infini est peut être faite en usine, aucune idée, mais c'est simple à vérifier. Il suffit ensuite d remettre le réticule et de le régler. Oui rien de spécial. Le zero n'a pas besoin d'être en haut, il faut un axe relativement orienté verticalement mais c'est tout puisque comme dit lus haut, on oriente le réticule à l'aide de l'axe AD avant de faire la MES.

Idas vient ou va sorti le NB12, équivalent au NBZ mis à part qu'il ne coupe pas les uv ir. Mais beaucoup moins cher. l'antlia apparemment il est très bien, après ça dépend de l'instrument qui est devant, je ne sais pas à quelles ouvertures il fonctionne. L'idas fonctionne sans perte dès F2.8 et quasi sans perte dès F2. Tu as l'askar aussi dans le même gamme. Perso j'ai le NBZ, très content de ce filtre.

Bizarre ça, moi je n'ai aucun problème.