Tyler

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et le correcteur de coma? il est où? 😁

Ok, ça me rassure, je suis à peu près dans les clous (j'ai bien cru que j'avais encore compris un truc de travers).

😁 j'tai eu! 💪

Je m'incruste. je suis à 0.92" d'échantillonage, avec un FWHM de l'ordre de 3" - 3.5", j'aurais donc de meilleurs résultats en bin 2? c'est contre intuitif pour moi .

Ca va montrer que ton PO n'est pas de traviole si il suis l'axe de l'araignée. Je viens de remonter mon PO, j'ai fait la collim dans la foulée, à l'ocal, ça m'a pris 10 minutes grand max, et je suis à F3.45. Pour en revenir a ta collim, ton secondaire n'est pas du tout centré, c'est pour ça que tu vois un bout du tube d'un coté et de l'autre il te manque un bout de primaire. le cercle blanc c'est pour montrer le décalage de centrage de ton secondaire. en haut le cercle blanc est au bord du secondaire, en bas...pas du tout. Commence par là. C'est largement réglable via les vis du secondaire, c'est pas un problème de fabrication, c'est un problème de réglage. (d'ailleurs ton primaire n'est pas non plus centré sur le secondaire). Après, que le secondaire ne soit pas parfaitement centré, ça ne joue que sur le champ d'illumination, le miens n'est pas centré parfaitement et pour cause, il n'est pas parfaitement oval. Il faut le centrer au mieux, ce qui est primordial c'est que le reflet du primaire soit centré.

Le VP c'est le viseur polaire. en faisant tourner la partie qui tourne, au bout (partie qui se retrouve à l'intérieur de la monture), celle qui contient les lentilles.

ouais! et il a pas mis longtemps 😁 Merci, Sur des petites pièce c'est largement faisable. pour de la grosse pièce c'est plus compliqué, déjà pour la taille des cuves, les quantités de produits, et il faut une alim régulée assez énorme. (1.5A pour 1dm de surface à anodiser). Normalement il faut réguler la température et avoir un système de brassage. Là pour une petite pièce comme ça je me passe de tout ça. la cuve est en bain marie dans de l'eau froide, ça suffit. Après je ne suis pas hyper regardant sur la qualité de l'anodisation, c'est uniforme mais pas exempt de défauts d'aspect. Sur des pièces ou l'aspect est important il faut vraiment soigner la finition avant décapage. J'ai même fait quelques test d'anodisation de trame photo pour mon boulot, là par contre c'est pas simple, mais en poussant un peu je devrais pouvoir sortir quelque chose de pas mal : exemple de test d'anodisation avec un dessin de H.R. Giger : Sinon, certains alu s'anodisent plus facilement que d'autres, enfin c'est ce qui est dit, je n'ai jamais eu de soucis même avec des alu soit disant difficile..

Salut, aaah, c'est la memerde ça.. ce n'est pas grave i le zero n'est pas en haut, vu qu'au moment de faire la MES on oriente le reticule parfaitement avec l'axe AD. par contre il faut qu'il soit parfaitement centré. pour maintenir le reticule, met ton VP verticalement, et met tes vis. regle la map du VP à l'infini. ensuite reglage en position vissé dans la monture. il faut y aller vraiment petit à petit, ne pas forcer, et ne pas trop dévisser. je devisse = je revisse de l'autre coté.

Salut, c'est un peu normal de voir du carbone entre le bord du PO et le secondaire si ton tube est en carbone... moi je vois de l'acier peint en noir. Ton problème ressemble plutôt à un secondaire mal centré. Sauf à être vraiment de traviole de plusieurs degrés, le PO ne peut pas vraiment être désaxé, vu que la collimation est faite pour aligner les miroirs avec le PO. C'est pas compliqué à vérifier, tu met un laser dans le PO, tu enlève le secondaire et tu verra bien où tombe le laser. non tu ne vois pas le primaire, juste son reflet, comme avec n'importe quel type d'outils de collimation. Le PO n'est pas en face du primaire, comment pourrait-on le voir en direct?

Salut, je viens juste de tester ça avant hier soir. j'avais besoin de mon uv-ir cut, je l'ai donc viré de ma cam de guidage. (camera mono PO apollo m mini). et bien aucun changement, les étoiles sont aussi fines, même HFR avec ou sans filtre. Guidage peut être un poil moins bon, mais sur deux soirs differents difficile de juger. Premier soir avec filtre à 0.5" RMS de moyenne, deuxième soir sans filtre à environ 0.65" RMS de moyenne, sur la même cible. Plus de turbu le deuxième soir par contre.

Salut, comme prévu, voici la suite des modifs. j'ai donc fait usiner un tube en alu 6061, avec un pas de vis M54x1 pour y visser mon twist lock. le tube est arrivé brut d'usinage, et rond, j'ai donc fait un petit plat à la défonceuse pour la crémaillère, puis je l'ai poncé / poli pour avoir une surface lisse au contact des roulements. Ensuite, dégraissage, décapage à la soude, puis un petit tour de 35minutes dans un bain d'acide sulfurique à 15%, ampérage 2.85 (1.5A / dm²). les préparatifs avant nettoyage et décapage : une fois l'anodisation terminée, un tour dans un bain de colorant pendant 20 minutes à environ 50°C puis colmatage dans l'eau bouillante un petit 30 minutes. et voilà le tube anodisé noir, sec, prêt à être remonté. On peut voir que les moindres marques sont bien visibles après anodisation... pas grave, c'est pas une pièce de déco. la bête en place : maintenant, poussons le truc un peu plus loin, quitte à faire. le bouton moleté est pourri de jeu qui se transmet au tube du PO. je remplace donc ce bouton par un... comment appeler ça?... par un "titi" en teflon. Plus de jeu du tout, parfait! plus qu'a remonter le moteur de déport du bouton 1/10, refaire la collim et c'est parti . pour la commande motorisés de bouton, voir ici le post de @gehelem, pour ceux qui font la map à la main, c'est génial, je vous laisse découvrir .

effectivement, rien sur les brutes. il me semble que certains avaient ce problème avec l'A7s je crois, ou l'A7, en tout cas j'ai déjà vu ce phénomène quelque part sur le forum. Il est défiltré ton 6D? tu utilise un filtre?

Salut, elles ne seraient pas "un poil" sur exposées tes brutes? tu en aurais une complète? les halos ne partent pas avec les flats? ben ça me parait évident, un adaptateur M54 vers M48 😁 et des allonges pour atteindre la map, si besoin. sinon, j'y pense, j'ai essayé cette nébuleuse il y a un an ou deux, j'avais un grand arc en ciel.... c'était à cause d'une étoile très brillante assez proche.

Que la V1 est bien meilleure trop saturée celle ci, trop bruitée. avec ton 130PDS? non, un reducteur pour newton, ça coute.... plus cher que ton newton https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/correcteurs-reducteurs/correcteur-réducteur-0,75x-nexus-pour-newton-starizona_detail

c'est clair, ça je m'en rends compte avec ctb1, faut poser long, sinon je choppe un peu de OIII mais pas de détails dedans, et j'ai un plutôt bon ciel. @shibon dans sharpcap y'a un outil qui mesure le ciel et te dit quelle pose minimum faire pour noyer le bruit, ça peut aider, perso sur une cible comme cb1 c'est pas jouable de la faire tip top (1000s de pose unitaire 😕 ), le calamar j'ai jamais tenté, c'est peut être pire (mais t'as une bonne camera sensible). Sinon tu as sh2-224 qui est top, mais très faible aussi, mon prochain "défi". en ce qui me concerne, oui et non, j'aime bien bidouiller, essayer de repousser certaines limites. Ca me permet aussi d'apprendre pas mal de choses et de mieux comprendre certains fonctionnements. sur une nébuleuse "facile", on ne voit pas forcement les limites du matos, du ciel, et du gugus qui drive tout ça. Avec une cible difficile, les limites sont plus visibles, et c'est plus compliqué à traiter, du coup j'apprends des trucs. Après y'a une limite physique à tout... surtout à mon ciel en ce moment, bien noir, mais constamment recouvert d'un voile de merdasse diffusante, FWHM à 3.1 - 3.6.... l'année dernière j'étais souvent à moins de 2.

Arrêtez de lui dire qu'il est bien (même si c'est vrai ) , vous voyez bien qu'il reste sur sa faim, c'est pas l'aider que de lui dire que c'est bon, que c'est fini.😁 je fais toujours la même erreur, mais j'ai compris maintenant... pas le choix, faut poser long. voilà! merci! allez @shibon, tu lâche pas, t'en remet une couches, poses de 600 secondes et hop, on en parle plus ben voilà! cool

non non, on s'en fou d'la trompe, moi j'veux le calamar! 😁 On lâche pas!! on y va, on avance!!! allez, allez!! ben bienvenue au club. 11h sur 5 nuits (dernière nuit poubelle...) ma soirée d'hier soir (tentative en uv-ir cut) c'est soldée par un gros échec (mais j'ai fait des relevés, histoire de me consoler...). retour case départ... heureusement, ce soir il.... fait moche, je vais enfin pouvoir dormir... 5 nuits d'affilé couché à 3h, ça calme quand même, même si je ne me lève pas à 7h... comme dirait l'autre : "j'ai pu l'age pour ces conneries!"

simple, oui et non, un test de foucault ou de ronchi, mais il faut se fabriquer l'appareil, se procurer le réseau pour le ronchi, pas compliqué en soit mais bon.. c'est un peu de boulot, de test, le temps de comprendre le fonctionnement, de comprendre comment interpréter les résultats... si tu as un club près de chez toi peut être qu'ils ont ça.

Si t'as pas de correction (pas de dérive) en DEC, c'est que ta mise en station est nickel.

Oui, mais la belleville est faite en france!! 😁 on est pas les pros du gras en france? 😁

Stop à la graisse lithium!!! vive la Belleville rouge 😁 (franchement elle va super bien).

Ah ok, oui, donc tu n'utilise pas eqmod. (ascom c'est un protocole, je fais souvent le raccourci eqmod ascom)

J'y ai pensé, mais ça me complique la vie 😁, et je pense qu'avec la starless ça va faire de gros trous. et l'amp glow à 500sec, je sais pas, mais je pense que certaines petites étoiles vont y passer, ce capteur n'est as trop "fait pour ça". (quoique certains font des poses de 300 - 600 secondes... ça reste un mystère pour moi) de toute façon j'aime pas trop faire des poses longues, j'ai commencé avec des 240 seconde sur ctb1, j'ai paumé 5 poses (coup de vent, retour de dithering), resultat, 20 minutes de perdu. Si je paume 5 poses de 8 minutes... non, Mais ça j'en étais conscient, j'ai déjà eu ce capteur et je sais qu'il n'est pas simple à dompter, mais je voulais ces petits pixels, à l'époque je n'était pas si attiré par les rémanents presque invisibles 😁 En fait sur des nebuleuses "standard", aucun problème, y'a toujours un max de signal, même si les IFN faiblards sont pas visibles, c'est pas grave. Mais là, sur des truc invisibles.... ça se complique... je me dis aussi que le NBZ est au final assez large (10 ou 12nm), du coup avec un filtre plus étroit les étoiles seraient certainement plus calmes, et je pourrais allonger les poses... mais bon... encore un filtre à 400€ a acheter pour tester... bof, je choisi la formule simple . Ca va le faire avec l'uv-ir cut version patafix, de toute façon je ne traite que rarement mes images en HOO, j'aime pas le rendu "troué" avec une cam couleur. RVB powa!!

retrouvé! le bon terme c'est "width gain"