Tyler

ben d'un coté un 130 f/5, de l'autre un 150 f/3.5 il la tient de la même manière puisqu'il est construit de la même manière. Le 150 est plus sensible aux defauts de collimation puisque le miroir est à f/4 Le 150 est clairement destiné à la photo, le 130 devrait s'en sortir en visuel, j'imagine, je ne fais pas de visuel.

Pour savoir si ta map est bonne sur la lune, tu regarde le bord, si c'est net, la map et bonne ou quasi bonne. Ensuite si elle est toute blanche c'est que les isos et temps d'expo sont trop haut. comme dit plus haut, passe à iso 100, et reduis beaucoup ton temps d'expo, essaie 1/500, tu verra ce que ça donne, puis tu augmente ou diminue petit à petit jusqu'a avoir une expo correcte. tu peux t'entrainer de jour, même sans la lune, pour comprendre le fonctionnement de tout ça.

Salut, petite question, tu as des bases en photo "normale"? temps d'expo, iso, ouverture??? etc?

ah oui? je ne devais pas avoir de bonnes lames.. et c'était pas du tressé mais des fils tous dans le même sens (je n'ai plus le terme exact), je ne sais pas si joue.

joli deterrage 😁

Tu peux essayer, mais si ça se coupe au cuter, soit c'est du tissus non impregné, soit c'est pas du carbone. Une fois j'ai essayé de couper une barre de 3 x 5mm de setion, à la scie à metaux, j'y ai passé plusieurs lames. Après je peux me tromper, je ne travaille pas le carbone, mais quand on dit que c'est resistant c'est pas usurpé.

salut, tu veux couper du composite carbone au cutter? oublie. même à la scie à métaux je doute que tu y arrive, en tout cas proprement, le carbone est très abrasif et bouffe les outils coupants, il faudra une lame carbure au minimum à mon avis, mis je dirais putôt diamant. chez teleskop express il n'ont pas ça tout fait?

l'eq5 n'a pas de point faible!! c'est la monture parfaite 😁 oui je me suis mal exprimé... 30mm de focale pour du guidage c'est, je pense, un poil court quand même c'est clair, j'ai vu la différence entre ma GP (paliers) et mon eq5 (modifiée deux roulements en AD). Elles guident aussi bien l'une que l'autre (avec un petit plus pour la GP), par contre l'équilibrage est plus compliqué sur la GP, il faut vraiment soulager l'AD en positionnant les contrepoids sinon les frottements des paliers font sauter des pas aux moteurs.

et pourquoi? il m'est arrivé de débrancher ou rebrancher les moteurs alors que tout est sous tension et j'ai jamais eu de soucis.

les roulements sont standard, je doute qu'ils soient mis à mal avec 8 ou 10 Kg sur le dos. j'ai une eq5, une GP (et une lxd75 mais pas encore testée), les deux première encaissent sans aucun probleme 8Kg (alors qu' "on dit que" 7Kg est vraiment le max), et je pense qu'elle pourrait encaisser plus (le seul probleme de la GP, ce sont les paliers, au bout d'un moment il va y avoir trop de frottements, mais sur roulements... pas de soucis) Une monture bien reglée et bien pensée peut encaisser sa charge maxi constructeur, il n'y a qu'a regarder les comptes rendus de chez darkframe, c'est très parlant. une plus grosse monture ne guidera pas forcement mieux. c'est pour cette raison que je reste sur des eq5 et pas des heq5 avec ma charge de 8Kg, techniquement, à optimisation et reglages égaux, l'eq5 est plus précise d'entrée grace à ses 144 dents contre 135 sur les courones. il n'y a pas que le poids a regarder, mais aussi et la conception. c'est comme ça qu'on a des AP600 dont beaucoup se plaignent de l'axe DEC, pourtant AP fait de très bonne montures.

pourquoi tu cherche de petits pixel, il y a une raison? Si elle ne te sert qu'en guidage, une 290 mono même en usb2 sera largement suffisante. t'embête pas avec ça, ça m'arrive des fois de bouger la lunette guide pour ne pas avoir un gros phare dans le champ. pas besoin d'être reglé pil poil dans l'alignement de l'imageur. et si vraiment phd ne retrouve plus ses marque, une calibration et c'est reparti. non, la 30 f4 c'est 120mm de focale, l' échantillonnage du guidage est multiplié par 1.66 (de 3" à 5"). j'avais un rapport de 3 (imageur 0.95", guide 3"), et je passe sur un rapport de 2.8 (5" guide, 1.8" imageur)😁 cherche pas c'est de la magie 😁.... non j'ai changé de camera sur mon newton, je voulais de plus gros pixels et un plus grand FW, pluranafout' de la résolution 😅. Mais ça serait passé avec la 183c en imageur(rapport de 5x), je l'ai déjà fait par le passé, qui plus est avec une focale de 650mm pour le newton et aucun soucis. je change de lunette guide uniquement pour alléger le setup et avoir quelque chose de plus compact quand j'image avec un objectif photo.

Salut, oui c'est la même monture, et même backfocus sur les apsc et FF (canon EF), par contre cette monture change sur les mirrorless.

Salut la "regle" est de ne pas dépasser 4x, mais ça fonctionnera aussi à 5x et certainement plus. donc ça fonctionnera à 4x, à 3x aussi, de la même manière. je guide avec une imx290 mono, j'ai guidé avec une 429 mono (pixel de 4.3) aucun changement. ce sont des capteur sensibles. les FPS... tu fait une image toutes les secondes grand grand max, c'est plutôt toutes les deux secondes voire 4 secondes avec la turbu, suivant la monture. le goto n'a rien à voir la dedans. ce qu'il faut c'est que la lunette ne bouge absolument pas, quelque soit la fixation. j'ai fais les deux , avec et sans sur la même camera (player one 290 mono), aucun changement. j'avais une 200mm, je viens d'acheter une 30 f4, pas encore essayé, mais ça va marcher. PHD se moque de la focale de la lunette guide, il regarde les etoiles, le nombre de pixels par étoile et fait ses petits calculs. comme pour la n°3, faut pas que ça bouge. ça existe encore les focuser qui tournent?😁 si ta lunette guide ne sert qu'a guider la map ne bougera pas, tu fais la calibration quand ça ne guide plus bien, quand tu as changer les reglages de la monture, ou tourné la camera, ou à chaque fois, comme tu veux.

Salut, pas sûr que se baser uniquement les courbes QE soit une bonne idée pour l'achat d'une camera. Dites moi si je me trompe, mais de ce que j'ai compris l'efficacité quantique n'est pas la sensibilité d'une camera, mais la traduction de la probabilité pour un photon d'être traduit en électron. La capacité à recevoir des photons va plutôt être liée à la surface de chaque photosite.

donc normal que tu n'aie pas le même bleu qu'avec le ZWO.

Ah mais tu fais bien comme tu veux soit un truc fait maison avec des pièces qui avec de la chance fonctionneront nickel, avec les possibles problèmes de software, de compatibilité, de gestion des moteur, drivers... etc soit un truc tout fait, avec de nombreux retours positifs sur la qualité justement, la fiabilité, la compatibilité avec beaucoup de softs, la simplicité de mise en oeuvre... etc tu fais confiance à la ""qualité"" SW mais pas à astrogadget? pourquoi donc? as-tu déjà démonté ta monture? essaie, tu verra que la notion de qualité est toute relative mais encore une fois, tu fais bien comme tu veux

il y a duo band et duo band... entre un filtre 5nm et un 35nm il y a une difference dans les "couleurs" reçues par la camera. le zwo a un FWHM de 35nm autour du OIII, et 15 sur le Ha. le ZWO englobe le H beta avec le OIII. le OIII n'est pas bleu "foncé", mais plutôt cyan.(500nm), à la limite du vert. le H beta est très proche, un peu plus vers le bleu. si à ça tu ajoute la sensibilité de la camera dans une longueur d'onde donnée pour les photosites bleus et verts, les reusltats brutes peuvent à mon avis être bien différents.

si tu veux voir les effets de la couche souffre il faut faire un traitement sho, pas hoo.

Salut, le top sans prise de tete : https://astro-gadget.net/

oui mais dans ce cas c'est l'apprentissage, tu verra (et tu as déjà vu) que tous les problèmes du debut n'en sont plus quand on a compris le "truc". par exemple avant je passais un temps fou à cadrer, maintenant c'est une formalité. je galérais avec l'histo (le simple) et maintenant j'ai à peu près compris le GHS. tout ce qui est alignement, empilement... siril le fait pour moi. je ne fais pas des photos de fou, c'est pas non plus mon but, mais le GHS par exemple, des fois en une passe c'est bon, des fois j'y reviens, ça dépend, j'ai toujours deux ou trois essais avant d'avoir une image qui me convient. l'asin je n'y touche jamais. la starless, une fois sur deux (ma dernière du lion en gros c'est photometrie auto, GHS, camera raw dans PS et basta). le truc que j'ai appris, c'est qu'on ne peux pas pousser une photo là où elle ne peut pas aller.

je ne parle pas de pré traitement, mais de post processing. tout ce qui est alignement, empilement et compagnie ça n'a rien de compliqué, ça se fait tou seul avec siril. il y a des scripts très bien, que tu peux modifier selon tes besoins, du coup en un clic, c'est fait. la colorimetrie, pareil, c'est une simple balance des blancs à faire, une minute grand grand max. le stretching.. c'est ce qui fait que la photo sera bien ou pas, le traitement commence ici, mais un stretching ça ne prend pas 4 heures non plus... ou alors il faut revoir ta manière de faire. Après il y a des cibles plus compliquées que d'autres à traiter, mais passer des heures sur un empilement alors qu'il n'y a rien à faire... oui, bien sur, mais avec de bonnes brute tu peux avoir une bonne photo finale, pas avec des brutes ratées. tu peux faire tous les traitements que tu veux, si tes brutes de départ sont nazes, tu ne fera pas de miracle. quand le lendemain d'une session je me rends compte que mes brutes ne donneront rien (trop de bruit parceque j'ai mal geré les parametres de ma camera, trop de tilt, trop de lune...), c'est poubelle.

son backfocus n'est certainement pas optimisé, sa collimation non plus, d'où la map ok pour le centre et decallée dans certaines zones. il devrait verifier la collim avant chaque session avec un masque de tri bahtinov, je suis certain qu'il aura des surprises

Salut, la réponse à ça : est ici : le renvoi est de trop.

j'en sais rien, logiquement oui. essaie et redis-nous

alors moi je pense carrément l'inverse😁 les brutes c'est 90% de la photo. si t'as des brutes merdiques tu vas passer un temps phénoménal sur le traitement pour essayer de rattraper les problèmes (gradient, mauvais guidage, bruit, etoiles pas rondes...etc) si tes brutes sont nickel, le traitement passe tout seul, tu n'aura presque rien à faire.