Tyler

Mais... je n'y ai jamais pensé!! pas bête, faudra que je teste ça pour guider à 400mm de focale, pour voir...

Merci à vous je viens juste de remonter un peu l'histo et les couleurs dans lightroom : oui résidu d'amp glow. je me demande si ça ne vient pas en partie des offset synthétique. J'essaierai avec de vrai offset. Mais vu la remarque de @180Vision c'est peut être les darks, j'en ai pas 50 par temps de pose mais 10 et 15, du coup, apparemment, c'est pas assez. j'ai aussi des réflexions bizarres sur les étoiles, pourtant j'ai un masque de chanfrein sur le primaire, bords de miroirs (les deux) noircis, toutes les vis sont peintes en noir, il y a du feutre noir sur certaines parties... je cherche encore.

comme beaucoup j'en fait partie aussi. Il faut cocher l'offset quoi qu'il arrive, ensuite tu cale ton cercle vert sur le PO ou le correcteur de coma si tu le laisse en place.

Si certains veulent s'amuser, la brute d'empilement ctb1 lin.fit

T'es sûr d'avoir lu la doc? en plus on te l'a dit plusieurs fois : caler le cercle vert sur le PO grâce aux curseurs d'offset.... donc du coup re re re question : as tu bien renseigné la serie de chiffre correspondante au numero de série de ton ocal dans le fichier texte prévu à cet effet, pour que le soft connaisse la position du pixel central?

Salut, une cible que j'aime bien mais qui à chaque fois me donne du fil à retordre. faite sur 4 nuits, environ 14H de pose au total, il en faudrait encore, et des poses unitaires plus longues. Mais je passe à une autre, pas avant trois semaine si j'en crois la meteo 😕 . setup : eq5 eqstar 150/600 SW idas nbz hypercam 183c plein de poses de 180 et 240 secondes pour un total de 14H environ. traitement siril et PS C'est pas très lumineux mais si je pousse plus le bruit monte très vite et c'est moche

Il est très bien ce PDF, tu dois pouvoir t'en sortir @pyrou61, tout est expliqué, on ne peut pas faire plus simple.

C'est possible de voir ce PDF? (suis curieux ) Si il est bien fait ça serait peut pas mal de le mettre en ligne, si ton pote est OK bien-sur.

c'est comme un trepied. la centrale n'est là que pour maintenir la pression du support de secondaire contre ces trois vis et assurer le centrage. Une vis a deux opposées, si met ton tube à l'horizontale, PO vers le haut, le triangle qu'elles forment doit avoir son sommet vers le haut (ou le bas, pas grave, ça revient au même). donc par rapport à l'axe vertical de ton PO, tu as une vis (le sommet) qui fait "monter" ou "descendre" le secondaire, les autres vont plutôt l'orienter vers la gauche ou la droite (quand tu es face au newton, coté ouverture du tube, face au miroir primaire). mais oui quand tu veux serrer une vis, il faut forcement en dévisser une ou deux autre (suivant le mouvement recherché), puisque la centrale joue un rôle de point de pivot. Comme regler un trepied d'aplomb

c'est très simple, tu dois aligner le premier cercle avec les bords du tube de PO, grace au boutons de regle d'offset. Après tu n'y touche plus. j'ai fais deux petit truc pour expliquer un peu. Pour t'aider à centrer chaque "sens" du secondaire, tu peux réduire ou agrandir le cercle. uns fois que c'est ok, tu affine avec les trois vis en ne t'occupant QUE du reflet du primaire. Il est completement inutile, voire contre productif de toucher à la vis centrale (avancer ou reculer) si le secondaire est bien positionné. (ce qui à l'air d'être le cas d'après tes photos). prends le temps de bien positionner ton premier cercle vert, sinon le reglage qui en découle sera faussé.

ensuite, petit à petit, tu affine pour avoir le reflet du primaire bien centré dans un des cercles de l'ocal. Si le secondaire physique n'est pas parfaitement de chez parfaitement centré, ce n'est pas très grave (ça joue sur le champ total illuminé), mais il doit être parfaitement rond et ton reflet de primaire aussi, et centré. Il va falloir y aller molo, sinon tu n'y arrivera jamais, on n'est même pas au 1/16ème de tour pour le reglage fin. En fait ça n'est pas différent qu'une collimation au cheshire, il faut tout centrer, c'est tout . Juste qu'on n'utilise pas le donut mais les reflets de l'ocal, sinon c'est pareil.

tout à fait. oui, apparemment pas tout à fait. mais c'est reglable dans le soft d'ocal. Si tu devisse les trois vis tu ne pourra pas bien l'orienter, il n'est plus tenu. si tu ne devisse pas, il ne bougera pas. Il faut dévisser à peine une vis, celle du haut (comme ça il reste en butée sur celles du bas), puis tu fait pivoter. le premier truc à faire c'est de centrer le secondaire dans l'axe du newton (tu tube). il faut que les tangentes aux bords du secondaire soient dans le cercle. les flèches orange montrent les bord du secondaire, ça doit être sur le cercle. ensuite, si les autres bords sont inscrit sur le cercle, c'est bon, si ça deborde des deux coté de la même "quantité" il faut pivoter le secondaire (tu t'aide du reflet du primaire). Si ça deborde plus d'un coté que de l'autre, il faut avancer ou reculer le secondaire sur l'axe du newton.

Mais ça charge plus le PO... perso je préfère la lunette guide. +1, cette cam est une petite merveille, et il en passe relativement souvent en occas.

Je pense qu'il veut dire qu'il n'est plus en appui, ce qui est normal, c'est un mécanisme tirant - poussant.

ça se voit tout de suite à l'ocal, il n'est pas centré. il ne l'est pas, regarde la photo et le cercle blanc...

oui normal si les trois vis ne sont plus en appui. c'est juste que tu dois t'y prendre mal. c'est très simple comme manip. ne lui fait pas démonter l'araignée!! sur la photo, là ou j'ai ajouté un cercle blanc, on voit que le secondaire est ok (ou quasi ok) dans l'axe du tube (donc sur la longueur du newton pour faire simple), par contre il est désaxé, et du coup certainement pas rond, donc pas axé avec le PO. Il faut le faire pivoter sur son axe, puis lui donner la bonne inclinaison pour qu'il soit aligné avec le PO (reflet du primaire rond et centré). pas besoin de chercher midi à 14H, le problème de base à régler, c'est centrer le secondaire. non, regarde bien le cercle blanc (les bord du secondaire), centré par rapport au vert (bords du PO), donc sur cet axe c'est ok. C'est dans l'autre sens qu'il y a un soucis à regler. Après si il faut affiner la profondeur ça sera facile.

+1

et le correcteur de coma? il est où? 😁

Ok, ça me rassure, je suis à peu près dans les clous (j'ai bien cru que j'avais encore compris un truc de travers).

😁 j'tai eu! 💪

Je m'incruste. je suis à 0.92" d'échantillonage, avec un FWHM de l'ordre de 3" - 3.5", j'aurais donc de meilleurs résultats en bin 2? c'est contre intuitif pour moi .

Ca va montrer que ton PO n'est pas de traviole si il suis l'axe de l'araignée. Je viens de remonter mon PO, j'ai fait la collim dans la foulée, à l'ocal, ça m'a pris 10 minutes grand max, et je suis à F3.45. Pour en revenir a ta collim, ton secondaire n'est pas du tout centré, c'est pour ça que tu vois un bout du tube d'un coté et de l'autre il te manque un bout de primaire. le cercle blanc c'est pour montrer le décalage de centrage de ton secondaire. en haut le cercle blanc est au bord du secondaire, en bas...pas du tout. Commence par là. C'est largement réglable via les vis du secondaire, c'est pas un problème de fabrication, c'est un problème de réglage. (d'ailleurs ton primaire n'est pas non plus centré sur le secondaire). Après, que le secondaire ne soit pas parfaitement centré, ça ne joue que sur le champ d'illumination, le miens n'est pas centré parfaitement et pour cause, il n'est pas parfaitement oval. Il faut le centrer au mieux, ce qui est primordial c'est que le reflet du primaire soit centré.

Le VP c'est le viseur polaire. en faisant tourner la partie qui tourne, au bout (partie qui se retrouve à l'intérieur de la monture), celle qui contient les lentilles.

ouais! et il a pas mis longtemps 😁 Merci, Sur des petites pièce c'est largement faisable. pour de la grosse pièce c'est plus compliqué, déjà pour la taille des cuves, les quantités de produits, et il faut une alim régulée assez énorme. (1.5A pour 1dm de surface à anodiser). Normalement il faut réguler la température et avoir un système de brassage. Là pour une petite pièce comme ça je me passe de tout ça. la cuve est en bain marie dans de l'eau froide, ça suffit. Après je ne suis pas hyper regardant sur la qualité de l'anodisation, c'est uniforme mais pas exempt de défauts d'aspect. Sur des pièces ou l'aspect est important il faut vraiment soigner la finition avant décapage. J'ai même fait quelques test d'anodisation de trame photo pour mon boulot, là par contre c'est pas simple, mais en poussant un peu je devrais pouvoir sortir quelque chose de pas mal : exemple de test d'anodisation avec un dessin de H.R. Giger : Sinon, certains alu s'anodisent plus facilement que d'autres, enfin c'est ce qui est dit, je n'ai jamais eu de soucis même avec des alu soit disant difficile..

Salut, aaah, c'est la memerde ça.. ce n'est pas grave i le zero n'est pas en haut, vu qu'au moment de faire la MES on oriente le reticule parfaitement avec l'axe AD. par contre il faut qu'il soit parfaitement centré. pour maintenir le reticule, met ton VP verticalement, et met tes vis. regle la map du VP à l'infini. ensuite reglage en position vissé dans la monture. il faut y aller vraiment petit à petit, ne pas forcer, et ne pas trop dévisser. je devisse = je revisse de l'autre coté.