Tyler

Ah oui là, je n'y connais rien, je ne fais que de la photo (j'essaie ). Pour ce qui est d'augmenter le flux, je suis quasi au max avec un astrosolar nd3.8 et des poses de 0.7ms. Après faut monter le gain, mais j'évite, peut être à tort, je suis grand débutant . Le but du filtre rouge c'est d'avoir moins de turbu, donc plus facile "passer entre". mais en visuel, je ne sais pas si ça à une utilité.

Ben en fait apparemment non, on en parle sur le fil "le soleil en ce moment", et C Viladrich en a parlé sur le forum d'en face (il me semble, ou alors c'était sur solar chat... je sais plus) si tu utilise une feuille astrosolar (ça doit fonctionner avec un herchel aussi) et un filtre h alpha pour nebuleuse (7 - 12nm par exemple), tu filtre tout sauf le rouge puisque l'astrosolar ne filtre pas, il diminue l'intensité du flux. du coup ça se passe comme avec un continuum qui a une bande de plus ou moins 10nm. Donc tu peux faire ton imagerie dans le spectre h alpha, ce qui te permet d'être moins impacté par la turbulence (suivant évidement le setup, le ciel, la turbu du moment...). Mais évidement tu reste en lumière blanche, en spectre visible, comme avec un filtre continuum, mais dans le rouge et avec moins de turbulence à gérer.

ben je voulais dire ne rien brancher, laisser la connexion ouverte

Ah mon avis oui sans problème. Quand je suis passé de l'achro70 au newton 150... j'ai vu le changement

cable ouvert?

je tiens ça d'un post de C. Viladrich plus on va vers le rouge, moins on est soumis à la turbu, mais moins on à de contraste de "finesse", et inversement vers le bleu. je compte m'en trouver une, voire une 462mm, histoire d'aller titiller un échantillonnage serré serré pour les taches. t'as pas mal de détail avec la 62ED!

ben je sais pas, ça reste des fils à souder, c'est pas super compliqué si?

L'inter on/off c'est pour désactiver le moteur et utiliser le focuser en manuel? du coup il suffit de couper l'alim ? je viens de me faire une session solaire à genoux par terre, la tête dans un carton sous une nappe verte (important la couleur ), le bras tendu pour faire la map à l'aveugle en essayant de ne pas faire bouger la monture.... je commande tout ce p'ti monde

si tu es à 750mm de focale, une 180 - 200mm de focale de base suffira. si tu es à 1500 il faudra certainement plus de focale, genre 400mm, à confirmer.

Bah oui mais si tu complique aussi hein Tite question, en mode bricolage le peltier il lui faut un regulateur non? sinon il n'y a pas de risque qu'il crame vu qu'il va être tout le temps à 100%?

Oui donc c'est bien les temps du capteur. Il me semble avoir lu quelque part sur le site "-7°C sous la température ambiante", et c'est pas la même chose.

Oui mais par rapport à quoi, du coup c'est ambigu sur leur site.

j'en mettrais pas mes cheveux à couper.

pas faux.... du coup la com de chez player one a du merder quelque part ou j'ai mal compris leur truc 😕

Ok, ils parlent de 7° au capteur sous la température ambiante. Pour info la temperature tu la prends où? au capteur ou au boitier? edit, j'ai vu dans ta video mais du coup tu gagne 5°C sur l'ambiant, comme avec le player one. (ou tu as eu 5° par rapport à la temp capteur avec le player one?)

je sais, mais j'ai bien dit "si on veux aller plus loin". avec 500€ tu ne pourra pas allez plus loin, ou pas beaucoup plus. mais c'est bien ça permet d'aller au bout du matos, d'en sortir tout ce qu'on peut en sortir.

je n'en utilise pas, je fais uniquement de la photo, j'utilise le plate solving pour pointer.

Oui, mais quand on commence l'astro, si on a pas en tête que ça coute des thunes.... ça va être compliqué pour la suite si on veux aller plus loin. l'astro coute cher, c'est chiant, c'est pas cool, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui je préfère mettre 100€ dans un "truc astro" que dans un plein. En tout cas tes resultats sont pas mal du tout vu les circonstances

déjà j'ai comme un doute, et de plus, même si ça rentre dans le tube, ça ne rentrera pas sur ton capteur. ça c'est ta focale avec un capteur apsc : ça ne rentre pas. et là à 750mm de focale, toujours avec un apsc : ça ne rentre toujours pas. là c'est à 750 avec ton capteur (sous réserve que le réducteur 0.5 fonctionne avec ton mak, et ayant déjà fait l’essai à mes débuts sur un mak90... j'ai de gros doutes) : et là c'est 1500mm de focale et ton capteur :

Il n'est pas prévu pour fonctionner avec toutes les cameras, seulement celle qui ont déjà un refroidissement passif, c'est peut être la cause.

Salut, les trainées viennent d'un manque de dithering. le dithering c'est le fait de faire bouger un peu (quelques pixels) ton telescope entre les poses. Avec des poses de l'ordre de 180 - 240 secondes on bouge en general toutes les 3 à 5 poses. avec 3 secondes unitaire tu peux alonger la fréquence de dithering, de combien je ne sais pas, je dirais en gros toutes les 50 - 100 poses mais je ne suis pas sûr du tout, faut essayer.

C'est vrai que quand j'ai commencé l'astrophoto le guidage me faisait flipper. j'ai repoussé, repoussé, puis quand je m'y suis mis je me suis dit "mais pourquoi j'ai attendu!".

Oh non, t'as corrigé le titre!, ma blague tombe à l'eau! 😁 en tout cas je le redis, belle image

Pas obligé de le changer, mais au moins essayer de caler le support pour avoir de la marge d'orientation.

Oui c'est sur, mais avec ses petits pixels il peut être source de problème avec le guidage, du moins avec la rondeur des étoiles. Il est aussi plus lourd. sinon, un truc que je n'ai jamais vraiment bien compris, quand tu dis : Tu le vois parce que cette courbe est quasi linéaire? Du coup si c'est ça, le 550D est quasi iso invariant aussi?