Tyler

ça dépend lesquels, il y a de gros mak mais oui c'est orienté planétaire du fait de la focale et du rapport f/d. (donc pas à cause du petit diamètre ni de l'obstruction). mais c'est bien ce que tu indique dans ton premier post non? planétaire? sur un newton aussi tu as une obstruction.

exact, tu as bien meilleur temps de passer sur un 150/600 voire un 130/650 ou 150/750 d'occas avec correcteur d'occas.

je n'utilise pas sharpcap, mais dans nina il faut renseigner aussi la taille des pixels du capteur et sa taille (ça se fait automatiquement,) mais dans sharpcap aucune idée. Après si ça fonctionne avec l'UHC...

Ou d'un paramétrage dans sharpcap.

oublie les niveaux, ça ne sert à rien. c'est pas le trepied que tu dois aligner mais l'axe AD. Pour mettre ton reticule d'aplomb en vue de la mes : tu ne t'occupes pas des numéros des axe, on s'en fout que ce soit le 3, le zero ou autre qui soit en haut, il faut juste que les axes soient d'aplomb. tu mets la polaire pile au centre du reticule, tu fais descendre la polaire avec la vis de l'altitude de la monture, (la polaire va se retrouver en bas du reticule à gauche ou à droite de l'axe vertical). tu fait tourner ton axe AD pour mettre la polaire sur l'axe du recticule, et voilà, ton VP est d'aplomb. ensuite tu place ta polaire là ou elle doit être. un fois la MES terminée tu remet ta monture en position de park.

PDS c'est un modèle de 150/750. Il y en a plusieurs, le 150PDS est dédié astrophoto. certains newtons ne permettent pas la mise au point avec un capteur, le foyer est trop loin, du coup il faut avancer le primaire. Il y a aussi la taille du tube du PO qui peut être en 1.25", on préfère le 2" en photo (mais le 1.25" suffit pour les petits capteurs). La démultiplication 1:10 c'est au niveau des boutons de mise au point. sur un crayford normal tu as un bouton de chaque coté. Avec une demultiplication tu as un bouton en plus qui fait 10 tours quand le gros n'en fait qu'un. ça permet une map précise. On voit sur la droite la demultiplication avec les deux molettes.

que ce soit en visuel ou en photo ,ça se fait en live, intra et extra focale.

La 533 est top, j'avais la version couleur, jamais été déçu de cette camera. (et son nouveau propriétaire non plus). je suis passé à la 183c pour avoir un échantillonnage plus serré mais la 533 est bien plus simple à apprivoiser, pas de question à se poser, on se met au gain unitaire et ça roule. Pour ce qui est de la neq5, j'adore cette petite monture, mais il faut la régler et l'upgrader un peu pour en tirer le meilleur. Par contre elle restera limité en charge, mais j'en suis à 7Kg avec un 150/600 et ça passe tout seul. il faudra poser un peu plus longtemps si tu veux profiter pleinement des capacités de l'imx533. Sans filtre ça devrait être correct, mais en narrowband ça sera trop juste.

Salut, pas besoin d'oculaire pour l'astrophoto. oui, c'est faisable, pas le plus simple mais faisable. si tu le destine uniquement à l'astrophoto ça serait un vrai gros plus de le defiltrer, sinon tu n'aura pas ou peu de ha. et le correcteur de coma, puis viendra l'autoguidage et peut être une monture plus conséquente (sauf si tu t'en sors avec l'eq3.2), puis la camera refroidie, les filtres, le PC pour gérer tout ça... attention, l'astrophoto c'est un puis sans fond . ton 150/750 c'st un PDS avec démultiplication? si non la map ne sera pas super aisée. > masque de bahtinov à ajouter à ta liste (ça se fabrique simplement ).

pareil avec l'hypercam 183C et aucun soucis avec des flats de 1 à 2 secondes.

Il faut que la map soit faite.

comme la télé dans les années 80-90? 😁

Salut, je m'y prend tout simplement : pose de 5 secondes, astap analyse et recale, aucun soucis avec un filtre (j'ai un NBZ mais pareil avec un L-extreme auparavant).

j'en vois un dans mon 150/600. (je ne me suis pas attardé à en chercher davantage). Pour faire du planétaire je verrais plutôt un mak ; compact, pas de collimation, utilisation très simple. Un mak90 montre déjà de très belles choses sur saturne ou jupiter (en tout cas quand on débute le coté magique est là), sans parler de la lune.

Oui ça peut même être contre productif. Si l'activité change vite tu vas empiler des images qui ne sont pas identiques, tu va donc perdre du détail.

Salut, ça manque peut être un peu de vibrance, et tu peu un peu pousser le rouge, mais les couleurs sont bonnes. cette zone sors grisâtre et pas bleue comme dans les dentelles, rien de choquant. Je trouve les image de cette nébuleuse pas naturelle du tout quand elles sont trop saturées. Là ça me va bien exemple, le pelican fait il y a quelques temps : c'est pas bleu mais dans les tons gris.

Ca m'arrive, des fois, pas de corrections de PHD2, courbe plate... quand c'est le cas je saute de mon canap pour voir dehors quel est le problème, et quelques minutes plus tard tout redevient normal 😁.

lapin compris 😁

superbe!!

Il faut souvent prévoir une base sur mesure, ou des cales, le minimum est donné pour des newton de 200, donc environ 230mm de diamètre de tube.

Ok donc il faut un focuser costaud. Peut être qu'un 3" serait un bon choix? après je ne suis pas expert en crayford, j’apprends au fur et à mesure Salut, merci Je ne pourrais dire si c'est un équivalent de feather touch, que je n'ai jamais eu en mains, mais c'est vrai qu'on le retrouve sous plusieurs marques, même quelques fois moins cher que le TS. Il doit y avoir des petites différences mais dans l'ensemble ça reste la même base de travail puisque très certainement sorti des mêmes usines. Je suis resté en mode "bricolage", si j'avais été mieux équipé, le résultat serait plus esthétique (surtout pour la base en PVC, c'est pas beau, mais ça fonctionne) , mais je cherche avant tout la fonctionnalité et je suis plutôt fan de mad max . reste ce tube à faire usiner, et comme je n'ai qu'un tour à bois... J'espère pouvoir le tester bientôt.. vivement le beau temps.

Il est bien ce TS... une fois modifié à 50% 😁 le lacerta octoplus à l'air vraiment bien, j'ai longtemps hésité : 8 gros roulements avec réglage indépendants (le tube PO est donc pris entre ces roulements, l'appui de la barre de map ne pousse pas le tube, donc pas de tilt, pas de shifting) , serrage auto centreur, fixation du corps à la base ultra solide par vis dans l'axe du corps du focuser et pas par vis pointeau sur une mini queue d'aronde... ça m'a tout l'air d'être vraiment un super truc. Si je dois en acheter un autre un jour ça sera certainement ce lacerta. le baader à l'air bien aussi, beaucoup de monde l'utilise, mais sur le papier il n'est pas à la hauteur du lacerta sur ces précédents points. Après tout dépend aussi pour quel tube et pour quelle utilisation. Là, avec mes f/d 3.45 le moindre mouvement du tube de PO fait que la map fou le camp, tout comme la collim et le tilt. Quand j'étais à f/d 5, le crayford d'origine SW bien reglé était suffisant. (pas optimal mais suffisant).

salut, ici la peinture la plus noire du monde.

Salut, tu peux essayer en enlevant le mécanisme du corps du crayford. Ensuite tu enleve le bouton moleté de droite, complétement, mécanisme planétaire inclus, ensuite l'ensemble tige / bouton de gauche doit pouvoir glisser pour te donner accès à la vis. Ca a été monté, ça doit pouvoir se démonter, c'est une question de sens des opérations. Attention en dévissant des btr de travers, on les ruine et après c'est mort.

ben va falloir attendre, je suis sous une nappe de nuage qui n'a pas l'air d'avoir envie de partir (et qui est là depuis un moment). Et si j'en crois la meteo, quand il fera beau je ne serai pas chez moi 😕 Merci