Tyler

Salut, belle prise! Je ne suis pas spécialiste en optique, mais pour ton décalage de couleur sur les étoiles il y a peut être la collimation qui entre en jeu. l'as tu vérifié? des fois le PO n'est pas aligné avec le doublet.

oui je sais bien, c'était une boutade Bon, moi, j'ai une eq5 alors la 10 micron...😄

et si tu bouge, c'est que tu remue 😁 je note,

Exactement. Encore quand ils sont centrés comme sur ta photo, ça passe, c'est "pas pire" que des aigrettes ; mais quand l'étoiles la plus brillante est dans un coin, et que le halo fait de la coma géante... j'ai déjà du mal à traiter des photo sans, alors avec des halos . Les dernières que j'ai eu avec des halos de traviole sortie d'empilement, j'ai même pas cherché, c'est parti à la poubelle. bon maintenant j'ai d'autre soucis, pas avec mon filtre, mais avec le tilt, et à F2.8... ça pardonne pas.

Quand j'imageais avec des objectifs à f2.8 ou f3 , j'avais pas plus voir moins de signal qu'à f4, j'en ai déduis que j'avais une perte. certains en son content, pas de perte, pas de halos, pour d'autres c'est la cata. J'ai lu ici et là que suivant les series il a des soucis, ou pas.

Je ne sais pas si c'est ton but, mais on n'empile pas ce genre de filtre, c'est soit l'un, soit l'autre. Après rien de n'empêche de faire une image HOO, et d'empiler "par dessus" une image au L-pro pour rétablir la balance des blancs. Pour les galaxies un petit coup de Ha - OIII en plus peur être pas mal. (peut être pas sur toutes). Sinon pour ce qui est du choix, je n'achète plus d'optolong, trop d'ennui pour ma part (un L-pro shifté qui mangeait le bleu, et un l-extreme qui faisait des halos et qui n'aimais pas les grandes ouvertures.) J'ai opté pour un idas NBZ, plus de soucis. Si tu veux du très étroit il y a aussi l'antlia alp-t qui apparemment fonctionne très bien, et l'askar "colour magic" à l'air plutôt pas mal de ce que j'ai lu.

Waouh!! c'est nickel, les couleurs sont top pour moi, ça apporte un coté dramatique.

Salut, encore un : message : "bonjour, en bon état votre offre en ligne? si oui merci de me joindre plus de photo via mon e-mail: abricmarie74@gmail.com afin de confirmer mon désir d'achat .. " pseudo : https://www.webastro.net/profile/181109-xxop1780/

Salut ça ressemble bien à des poussières. Sur M51 on dirait qu'elles se sont décalées d’ailleurs. Tu aurais des exemples avant et après traitement par les DOF? Parce-que vu que les taches sont sur les flats, elle devraient partir, d'où qu'elles proviennent.

ou d'acheter une 10 micron 😨

Si ma mémoire est bonne c'est ce que je faisait avec ce capteur. 😄

non, quand même pas

La pauvre, elle à droit à un paquet de prénoms

Pas normal

Ca ne serait pas plutôt l'inverse? pulse guiding > USB? pour ton soucis tu dois avoir une valeur de settle-time en conflit avec une autre, genre si le settle est de 10 secondes mais que la reprise de guidage est à 5, ou un truc du genre. Ou alors pas de settle time de renseigné mais la monture l'attend quand même.. j'ai eu ce genre de soucis au début, c'était du paramétrage dans NINA, mais je ne sais plus exactement où, ça date un peu maintenant.

avec les chaleurs qui arrivent je te conseille de la 10W60😁 ça ne serait pas plutôt une sorte de joint autour de la vitre du capteur qui finissait par couler? Je ne crois pas qu'il y ai un espacement d'huile devant les capteurs 😕

Je ne vois pas comment une graisse, même très épaisse, peut empêcher ta monture de tourner. J'ai eu il y a quelques années une eq3.2, avec une graisse d'origine bien vielle, des reglage pas top du tout, et ça tournait. J'avais récuperé une eq2, la graisse, c'était plutôt de la colle... pourtant ça tournait. Tu as peut être aussi un axe trop serré. je ne sais pas comment est faite ta monture, mais ça doit tourner librement, à la main. Sinon c'est qu'il y a un problème que la graisse de résoudra pas. Sur un velo, si tu freine, tu n'avance pas, quelle que soit la graisse de tes moyeux

des relevés non, mais les courbes montrent que la différence est faible, du moins faible par rapport au reste du bruit sur une image. Et qu(on a déjà tellement gagné sur le bruit à -10° qu'aller à -15 ne changera pas grand chose. mathématiquement, oui c'est mieux, mais visuellement, voit-on une réelle différence au final, après traitement de l'image? Ok donc ça ferait des flats de plusieurs minutes... pas top. mais du coup, tes flats à 10%, ils corrigent quand même? Belles photos !

du bruit en moins, et de la facilté de traitement. Alors si j'ai bien compris tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, c'est une fausse bonne idée, on ne supprime pas le bruit, on se débrouille pour que le signal soit au dessus. Et en faisant beaucoup de DOF tu apporte du bruit. (une image, quelle qu'elle soit, apporte du bruit). les darks faut les refaire de temps en temps quand même, ton capteur évolue, son bruit aussi. à -15°C ton peltier est à combien en % d'utilisation? parce-qu’à partir de -10°C je doute que tu voie une réelle différence. Dans ce cas commence par diminuer ton temps de pose au plus bas possible (voir la fameuse regles des 3 - 5 sigmas). 5 minutes sous un ciel très polué c'est contre productif. edit : ah mais tu a une focale de dingo... donc un F/D de fou aussi. Dans ce cas pourquoi ne pas faire du lucky imaging? Mon avis : L'imx533 est un des capteurs le moins bruité du moment, avec un courant de dark très bas, (c'est pourquoi entre griller mon peltier et rester à -10°C, je reste à -10°C), tellement peu bruité que certains ne font même plus de darks (ce que je compte tenter prochainement). Donc si tu veux minimiser le bruit, fait juste ce qu'il faut de DOF, utilise des bias synthétiques, refait tes darks une fois par an, pose le plus court possible en respectant les 3 sigmas (dans siril, sur une petite portion de ciel sans étoile, 3x sigmas d'un offset = sigma d'une brute pré-traitée). Je pense que comme ça tu aura déjà diminué de pas mal le bruit. Ensuite, faut affiner. edit : pour ton histo de falts, ne touche pas au gain, mais augmente le temps de pose pour arriver à environ 50%, ça devrait aller

Si ton moteur n'entraine pas l'axe je doute fort que la graisse soit en cause. Regarde plutôt du coté des reglages de VSF, si c'est trop serré, le moteur n'arrivera pas à entrainer la couronne.

ça dépote!!

je ne joue pas au loto... mais, j'ai ma petite maison à la presque campagne (enfin quand elle sera payée...) je travaille, mais c'est aussi une passion, donc je ne travaille pas vraiment. Pour le matos astro, ça va, ça vient, ... je me contente de matos simple. Mais ; si je gagnais plein plein, plein plein plein de pièces, je pense que je craquerais facilement pour ça : 😁 https://www.astrosysteme.com/products/uwf1000-f1-3/

Il y a l'APM 2.7x, qu'on peu pousser à x4 max. Elle coute un peu plus de 120€ si tu n’achète que le bloc optique. je l'utilise depuis peu en solaire, je suis bien content de mon achat. https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/barlow/lentille-de-barlow-apm-2-7x-ed-comacorr_detail

Je dirais même plus, pourquoi autant d'offsets et flat et si peu de darks? tu devrais essayer les bias (offset) synthétiques, pour les darks je me limite à 10 / 20 darks grand max (et je compte faire des essais sans darks, avec un bon dithering, j'ai l'asi533MC ). Pour les flats j'en fait 10, pas besoin de plus. Et pas besoin de descendre à -15 avec la 533, -10 est amplement suffisant, voir 0° si il faut vraiment chaud la nuit. Sinon la version 1 pour moi

Ok, merci pour ces précisions. J'avais zappé que le bias est sur chaque image, qu'elle soit brute ou DOF.