Tyler

C'est sûr, mais je ne suis pas sûr que @xva a prévu cet achat. Et c'est un truc à régler en plus, aussi bien mécaniquement que "logiciellement".

Ton secondaire est bien loin d'être réglé. les pattes du primaire c'est "secondaire" (sans mauvais jeu de mot) pour le moment. le cercle vert doit être parfaitement centré avec le PO ensuite le secondaire doit s'inscrire dans le cercle rouge. là il est tourné (oval) et pas dans l'axe du PO. tu as essayé de le positionner à la main, sans les vis? tu verra déjà si c'est possible ou si ton tube à un soucis (ce dont je doute). Si tu ne vois pas les pattes du primaire, c'est que tu es trop près (ou trop loin, je sais plus ). mais avec l'ocal, si ton donut est bien centré tu n'a pas besoin de voir les pattes du primaire. tu centre la croix rose avec le donut et tu sera centré avec le secondaire.

Salut, en monture, de mon point de vue (j'ai une eq5 motorisée eqstar) privilégie la neq5, elle a des roulement en AD, on peut ajouter une butée à bille sur le DEC et une en bout d'AD sans modif. L'eq35m n'a pas de roulements, et pour en ajouter il faut usiner. perso j'irai direct sur un 150PDS, le demultiplicateur en photo c'est obligatoire si tu ne veux pas galérer sur la map. ensuite, oublie plus gros (200 f/5, 200 f/4) sur une eq5, ça ne passera pas. Les isos en astro, on s'en fou un peu, il faut jute se caller sur le bon reglage. regarde plutôt le bruit de lecture, il doit être le plus bas possible. plein d'infos ici : https://www.photonstophotos.net/ A ta place je le ferais défiltrer, sinon tu sera vite limité sur les nébuleuse, pas de Ha, ou vraiment très peu. le samyang 135 f2 est bon en astro. pas à l'apn, il faudra une camera (l'acquisition en planetaire se fait en film SER), la cam de guidage fera bien le taf . si tu ne fais pas de visuel, les oculaire ne serviront pas. et sur une soirée photo, tu n'aura pas le temps de faire de visuel. (sauf si tu fait de la photo "souvenir" en 1/4 d'heure, et là faut-il investir dans du matos astrophoto?... ou alors c'est pour alterner "un soir sur deux", et là il serviront . filtre chromatique? c'est à dire? tu suppose mal. le goto sert à pointer, pas plus. l'autoguidage à auto guider (suivre une étoile pour corriger les defauts de suivi de la monture). Il suffit d'une petite cam d'occas et d'un chercheur avec un adaptateur, une focale de 180 - 200mm environ pour un 150PDS c'est suffisant pour du guidage. Les petits plus : si tu veux vraiment un bon guidage avec une eq5, il faudra mettre les mains dans le cambouis à coup quasi sûr. c'est une bonne petite monture, mais elle demande à être réglée, ajustée, les roulements gagnent à être changés (des roulements céramique sur les VSF apportent réellemnt un plus), tout comme la graisse. Et la motorisation d'origine n'a vraiment rien à envier à une eqstar, moins chère, et beaucoup plus performante à tout point de vue. signé : un possesseur d'eq5 / eqstar qui n'est pas prêt de changer (sauf pour une AP GTO mach1, mais d'toute façon j'ai pas d'sous😁)

un 150/1200 sur eq5... c'est très optimiste..

C'est pour ça qu'il faut regarder si le secondaire n'est pas marqué là où appuient les vis. y'a pas de raison, si le secondaire n'est pas marqué, que les vis ne sont pas tordues, et que l'araignée est centrée, il ne doit pas y avoir de soucis.

Pas tout à fait. sur le primaire tu as trois vis tirantes sur ressorts accompagnées de trois poussantes. Sur le secondaire il n'y à que la centrale en tirant sur ressort. les trois autres sont poussantes. donc si tu dévisse trop, ça bouge. perso, quand je remonte mon secondaire après nettoyage je procède comme suit : je visse "au mieux la centrale pour avoir le secondaire à peu près dans l'oculaire (ou dans l'ocal). Ensuite je met les trois vis poussantes en butée. Puis je désserre le centrale juste de quoi la liberer, je positionne le secondaire à la main, au mieux (donc quasi nickel centré et rond), puis je met les trois vis en butée. Ensuite j'ajuste. mais il ne faut pas y aller fort, si tu déssère d'1/4 de tour, ça bouge, c'est "poil par poil" qu'il faut desserer / resserer. Au debut ça peut prendre du temps. Il faut aussi, pour simplifier la manip, que tu aie une vis dans l'axe de l'oculaire, les deux autres équidistantes de l'axe du PO. ça permet d'avoir une vis qui joue sur l'angle longitudinal, les deux autre permettent de regler l'assiète et le "droite / gauche" du secondaire.

On dirait presque du Cronenberg, mélangé à un soupçon de Lynch (aah, ces david...) 😁 mais c'est quand même bien cool de voir ces protus en gros gros plan;)

Elles ne sont pas si énormes rien d'anormal de mon point de vue.

Donc tu fais des flats sans savoir pourquoi tu en fais?!!?🤨 😨😠 Nan mais!!! tu vas aller réviser tout ça hein!! 😁 flats, darks, offset, bruit de lecture, bruit thermique, ; et tu me copiera 10 fois le paragraphe sur l’échantillonnage! 😁 Edit : On rigole pas avec les flats! 😁

tout pareil. ça fait depuis décembre que je n'ai pas sorti mon matos, et à priori c'est pas encore pour tout de suite... 😕

ça passait sur un 60mm macro, sinon à 135mm sans problème.

les logiciels d'acquisition ne sont pas gourmands sur ce point, mis à part peut être stellarium, mais ça passe très bien sur mon portable (carte intégrée au CPU intel HD5500). Même sur mon fixe je n'ai pas de carte graphique dédiée mais une intégrée au CPU (ryzen 4350G) et la encore ça passe très bien pour le traitement.

Salut. j'ai ça pour les courtes focales : https://www.astroshop.de/fr/masques-de-mise-au-point/masque-de-mise-au-point-william-optics-bahtinov-75-110mm/p,62745 c'est redoutable : aigrettes fines et longues, pas de parasites.

Salut, pour de l'acquisition ne te prends pas la tête sur la carte graphique. J'ai un thinkpad x250, c'est largement suffisant, deux ports USB, wifi mais pas de bluetooth (pas l'utilité). (avant j'avait encore plus vieux et moins puissant, ça passait bien pour l'acquisition). je fais tourner stellarium, phd, sharpcap, firecapture,nina, astap, ascom eqmod... bref, tout y passe. je faisais même du traitement d'image avec siril, PS et LR, mais c'est long.. mon fixe va plus vite.

Belles images, il a l'air bien ce solarscout... (ça me titille le soleil...)

je parlais surtout pour la lune.

Qu'il faut utiliser les points et les virgules . sinon comme dit plus haut, il faut soigner la map, à priori t'es à peine à coté.

mon expérience se limite à un été et quelques photos, donc pas énorme. Le mieux c'est d'avoir des pixels plus petits, c'est certain, mais on peu déjà se faire bien plaisir avec l'apollo m mini. De plus, si le disque ne rentre pas en entier sur le capteur il y a toujours la possibilité de faire une mosaïque. ça passe, mais si la bande ne se cale pas bien centré tu aura une perte de détail sur un morceau du soleil. j'avais fini par utiliser un BF10 coronado, avec 400mm de focale j'avais de la marge pour déplacer le soleil à droite ou à gauche du capteur. Si besoin il y a une bidouille à faire pour transformer le réglage par tilt en réglage par pression physique, je l'avais fait, ça fonctionne très bien. https://solarchatforum.com/viewtopic.php?t=33217

Salut, c'est le filtre bleu, il est mort, il faut le changer. (ça doit couter dans les 30 - 40€ max ). A moins que ça ne se nettoie... je sais pas . En espérant que le filtre bloquant (le rouge) ne soit pas oxydé. edit : grillé!!!

Salut, j'ai l'apollo m mini qui permet un disque entier jusqu'à 500mm de focale. (100mm de focale : soleil de 1mm, à 400mm il fait 4mm, à 500mm il fait 5mm,) voir avec ton BF (tu as pris le BF600?) et la marge suffisante pour chopper le meilleur endroit sur le capteur, la bande n'est pas toujours pil au centre de l'étalon). je l'utilisais sur la LS35, ça marchait très bien. je ne me suis jamais "amusé" à chercher l'échantillonage idéal (qui je crois est différent de celui que l'on recherche en CP). attention avec la 178mm, que j'ai eu avant la playerone, elle avait une matrice en quadrillage impossible à enlever. AS!3 se calait dessus au lieu de se caler sur les détails du soleil, donc image inutilisable... j'ai laissé tombé cette cam très vite. Elle ne le font pas toutes apparemment, mais certaines oui. Elle avait aussi des anneaux de newton très présents, je devait tilter à plus de 2° pour les voir disparaitre. voilà ce que j'obtenais avec cette apollo m mini (donc échantillonage de 2.3") sur la LS35. Ce sont mes première photo en Ha, donc on doit pouvoir faire mieux avec plus d’expérience. Je pense que ce qui ferait vraiment une grosse différence de détail, de finesse sur le disque entier, c'est un double stack.

Salut, je dirais que ça peut venir du rideau si la vitesse d’obturation est très haute, du miroir, ou d'un filtre clip-on qui fait une ombre. Peut-être aussi du panneau led qui "cliggnotte", mais il me semble que ça fait plutôt des bandes dans ce cas. Attends les avis des autres edit : un conseil : quand tu fera tes prises de vues vires la dragonne

Salut, normalement, une fois tes darks convertis tu ne devrais pas avoir de soucis. j'ai eu la même chose avec un nikon. Pour faire simple siril utilisait les pixels non utilisés par le boitier, en bordure du capteur. Mais quand tous est en fit, aucun soucis.

Ca me parait bon Il faut toujours désactiver tout ce qui ne sert a rien en astro dans les apn. pour les flats, je n'ai jamais essayé le truc du tissu, mais si ça fonctionne bien, pourquoi changer .

oui , c'est sur plusieurs nuits. fais tes flats à chaque fin de session, ça ne prends qu'une minute et comme ça tu es sur de ton coup.

Salut, ce filtre me fait de l'oeil depuis un moment. tu l'utilise avec un prisme de herschel ou film astrosolar?