Tyler

Salut, ce filtre me fait de l'oeil depuis un moment. tu l'utilise avec un prisme de herschel ou film astrosolar?

ça va dépendre de ta monture. 2minutes sur HEQ5 ça me parait beaucoup.

Salut, pour l'autonomie, j'avais plusieurs batteries. Pour les branchements, ça date de plusieurs années... je sais que j'avais un cable USB et le cable relais à la place de l'intervallomètre. mais je ne sais plus où il se branchaient. Normalement pas besoin de mise à jour firmware pour utiliser le cable realis. J'ai eu un cable pas cher (genre ali express), il n'a jamais fonctionné. Si tu veux utiliser un PC pour la prise de vue il faut un soft dédié, comme AstroPhotography Tolls, ou backyard nikon, ça fonctionne peut être aussi sous NINA, pas testé.

tu verra, dans quelques temps, tu passera plusieurs nuits sur une seule cible

Tu peux continuer en pose de 30 secondes, c'est le temps total qu'il faut augmenter. Si tu veux faire de la pose unitaire plus longue que 30sec avec le D5100, il faut le piloter par PC. Pour ce faire il faut un relais branché sur la prise intervallomètre du boitier en plus de la prise USB (qui elle sert juste au transfert des images). https://www.astrophotography.app/usersguide/kmtronic_or_sdr_05v_cable.htm?ms=AAAA&st=MA%3D%3D&sct=MTY3NA%3D%3D&mw=MjQw

+1 et comme dit sur ton autre post, il faut poser beaucoup plus longtemps (vise à minima 2 heures totale), et descendre encore les isos. sinon tu ne pourra pas en tirer plus. Là tu essaie de sortir du signal qui n'est pas présent, donc tu fais remonter le bruit. si tu pose plus longtemps le signal augmentera mais pas le bruit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour éviter la lune, il faut soit un filtre qui coupera le "halo" (et en spectre visible c'est pas gagné), soit imager les nébuleuse avec un filtre étroit. (soit ne pas sortir le matos) Les isos de ton apn ne sont pas responsable d'une sur exposition, et à 30 secondes je doute que tu aie saturé ton capteur (je posais 180 - 240 secondes avec ce même apn, sans saturer ). Ta M51 n'est pas sur exposée, mais n'a pas assez de signal, et en tirant sur les curseurs tu as clippé les noirs et cramé les blancs. Il faut y aller molo Tu ne peut pas faire sortir des infos qui ne sont pas sur ton image. En astro c'est pas comme en diurne, tu as un reglage iso qui va bien (essaie 200 et 400 avec ton D5100 ), les autres sont à oublier. Les algos ne font pas de miracles, si y'a pas de signal... y'a pas de signal soigne tes prises de vues dans un premier temps, tu verra que le post traitement sera beaucoup plus simple, plus souple, et que tu aura plus de détail dans tes images.

j'ai eu un D5100, 200 ou 400 iso c'est très bien. Au delà tu perds de la dynamique et tu ne diminue pas le bruit. et il faut poser beaucoup plus longtemps, sinon tu aura toujours du bruit, quelque soit le post-traitement.

J'ai vu.. Je suis assez "méfiant" avec l'occas en solaire, j'aime bien avoir des photos, des infos, (un filtre oxydé et c'est mort ), donc en 2 heures pour moi ça tient pas 😁

oui mais avec des trous entre les pixels. je m'en trouverais bien une aussi pour cet été.

Salut, utiliser une cam couleur pour faire du solaire monochrome est une mauvaise idée. tu va avoir un pixel sur 4... (le rouge). le vert ne prendra pas la lumière en Ha , ni le bleu. la colorisation d'une image monochrome du soleil n'a rien a voir avec une séparation des canaux pour n'utiliser que le rouge. Prend toi plutôt une petite monochrome, j'ai l'apollo mini, elle est très bien pour débuter malgré ses gros pixels (j'avais une LS35). Ou commence avec ta 290, l'usb2 ne posera pas de soucis, tu aura juste à poser plus longtemps pour avoir plus de poses, si tu débute tu ne verra pas la différence. Entre la map pas forcement évidente à faire, et le calage de la bande Ha via le reglage de l'étalon, la vitesse de l'usb sera à mon avis secondaire au debut. Pour ce qui est des flats, j'en faisait avec un morceau de plateau ikea en polypro "granuleux" ça fonctionnait parfaitement. Encore un truc, sur ma LS35 il fallait une camera de petit diamètre qui entre dans le 1"1/4, pour mettre le capteur au plus près du BF, sinon je n'avais pas assez de back focus avec l'apollo (j'utilisais une achro avec l'étalon et le BF de la lunt), mais c'est peut être différent sur la LS40.

du coup j'ai pas bien compris. Tu peux prendre une photo unitaire mais pas lancer une séquence c'est ça? Peut-être une piste : si c'est comme avec certains vieux nikon, tu ne peux pas utiliser le mode bulb sans un deuxième cable et un relais ou une petite carte électronique. La prise de vue et la reconnaissance de l'apn passent par l'usb, la gestion du mode bulb par le cable d'intervalomètre.

Salut, es-tu sûr que nina gère l'astrometrie avec les apn? Il y a des chances que non à cause du format des raw canon (cr2), qui ne sont pas des fit. Tu peux essayer de prendre une photo, puis de l'utiliser pour le plate solving plutôt que de lancer le process automatique. Il faut aussi être sûr que tu as entré les bon paramètre pour le plate solving (capteur, focale..), tu utilise astap?

Mes héros!

Pas mieux ici dans l'Est...

non un BF trop court ou trop long donne des étoiles allongée dans le sens des diagonales, ou l'inverse (ce qui se traduit en général par des étoiles en croix). bon, si pas de soucis de collim, certainement le suivi dans ce cas. mais c'est clair que sur un empilement c'est pas évident d'en savoir plus.

Sur cette image je dirais qu'il y a un soucis de collimation, mais pas sûr. tu aurais une brute? elles ont toutes le même "défaut"?

+1, il faut pouvoir analyser toutes les étoiles.

Salut, c'est peut être une histoire de photo ou d'ombre portée, mais j'ai l'impression que ton concenter n'est pas centré dans le PO. tu l'a serré avec une vis? est-il bien appuyé contre le bord du PO et pas légèrement en travers? le premier truc pour la collimation, c'est que les outils de collim soient bien positionnés. après ce genre de léger défaut d'alignement est parfois sans grande incidence, ça ne joue quelques fois que sur le champ de pleine lumière. Surtout en visuel, pas sûr ça vaille le coup de désaligner les branches de l'araignée.

Salut, je ne connais pas l'asiair mais là on dirait bien que le suivi ne fonctionne pas. (etoiles en "trait", pas de courbe de guidage). les moteur ne se met pas en route. est-il bien branché? reconnu par l'asiair?

Salut, ayant eu pas mal de problème de tilt, et du mal à le régler, j'ai vu pas mal de configuration de tilt 😁. je pencherai plus pour un soucis de suivi. ça s'allonge dans quel sens? le tilt ne fait pas toutes les étoiles de la même forme, en tout cas je n'ai jamais eu ça. il y a toujours un endroit correct, un coin allongé, un autre pas trop mal, le centre ok (vu qu'on fait la map au centre en général)...

la feuille c'est juste pour être sûr qu'il y a un espace, tu la laisse pas dans le télescope la feuille 😁.

le plus simple c'est quand même de trouver une petite lunt LS40 ou LS50 d'occasion, voire en neuf si tu as le budget. sinon un étalon et un BF sur une petite achro pour commencer. Certains font aussi des modifs de PST coronado. J'ai eu une lunt LS35 (l’ancienne version de la LS40), c'est déjà vraiment top ce qu'on peut faire avec pour environ 1200€ neuf (mais il faut aussi une camera monochrome):

C'est un peu comme ça que les découvertes ont été faites, sur des base de croyances et d'hypothèses. (pas que, mais quand même..)

Salut, On est quelques-uns à utiliser une motorisation astro-gadget. j'ai un kit goto sur mon eq5 depuis quelques années, jamais un soucis. Si ça n'a pas changé tu peux entrer le ratio VSF/couronne dans une petite interface pour que ta vitesse sidérale soit bonne.

salut, le miroir doit être libre de mouvement, dans tous les sens, à cause de la dilatation. Si il est pincé (et il suffit de rien) tes étoiles seront en triangle.