Tyler

Si tu utilise NINA il y a un graph bien pratique. perso, je surveille, si la courbe ne bouge pas je ne touche pas à la map. mais d'une soirée à l'autre ça peut être bien different.

On ne peut pas faire plus simple : tu branches , tu suis les indications du logiciel, te entre les paramètre cibles (luminosité, point blanc) et le soft s'occupe du reste.

oui j'ai vu tout pareil voilà. La mes est dite, heu faite..enfin...mmm-voyez

C'est clair que si on ne peut pas au moins régler le point blanc, c'est mort pour avoir des couleurs "vraies".

Ben c'est un peu normal non? le goto ne remplace pas la mise en station. la mise en station est valide tant que la monture ne bouge, pas, c'est le principe des postes fixe, une fois que c'est reglé, c'est reglé. Mais dès qu'on bouge la monture, ben oui faut refaire la MES.

Salut, pas de secret, pour le traitement des images il faut calibrer son écran. la sonde x-rite colormunki est abordable en occas et largement assez performante à notre niveau. mais si ton ecran est un ecran de portable, pas sûr qu'elle fasse des miracles. Tous les écrans ne se valent pas, même calibrés. un ecran qui ne peut reproduire certaines nuances n'y arrivera pas même calibré.

Mon apollo m mini est une dédiée solaire, en global shutter. elle est tellement rapide que mon PC, pourtant avec un SSD, ne suivait pas la cadence. Mais c'était déjà pas mal. Bon là pour le guidage c'est un peu too much, mais elle va reprendre du service en solaire bientôt (si ces satanés nuages veulent enfin allez voir ailleurs...) Pareil, il ont des trucs bien pensé, comme les forme pas rondes, les bagues de tilt intégrées, les refroidisseurs passifs... Et c'est vrai que les boiboites sont sympas .

je l'enroule aussi autour des anneaux de la lunette guide ce fameux cable, pour les mêmes raisons , et ça a réglé le problème Pour pas que ça gêne, faut pas que ça tire et faut pas que ça bouge, sinon on mettrait tout sur ressort. Si ça pendouille, d'une manière ou d'une autre, un coup de vent et ça tire sur le câble.

mais dis donc tu fais une collection? elle a l'air bien cette mars-m II, j'ai la apollo-m mini qui me sert en guidage et solaire, mais les pixels sont un peu gros à mon goût (quoique... en solaire avec une longue focale...).

Ca doit être la fameux "truc" qui m'ennuyait avec cette cam quand je l'avais, et qui au final m'a poussé à la revendr ; cette impression d'image "crade", au traitement "difficile". merci pour les infos

Belle prise vu qu’apparemment tu as eu la version zwo et mainetenant player one de la 294C, elle sont vraiment mieux les playerone? (j'ai une apollo m mini dont je suis très content). je me tâtais il y a peu pour changer ma 533mc contre la même chez playerone, rien que pour l'usb C et la bague de tilt en 4 points. Tu as autant d'amp glow sur la player one que la ZWO?

De mon coté j'espère avoir du beau temps pendant deux ou trois jours semaine prochaine... on verra, ça sera peut être l'occas de faire un peu de CP (vrai baptême du 150 quattro) et surtout de me remettre au solaire . Déjà en lumière blanche pour commencer (je vais tester une petite achro... on verra), puis certainement en proche UV, reste a trouver un filtre. Petit HS : au sujet du proche UV (type baader k-lne, altair NUV ou antlia), j'envisage d'utiliser ma barlow orion shorty, mais j'ai peur qu'elle ne bouffe les UV... une barlow a me conseiller?

On ne t'arrête plus @banjo

pareil, j'ai eu un 600D et un D5100, ils tiennent encore bien la route (surtout le D5100).

Et sur le skywatcher c'est un 0.85x, ce qui amène la focale à 510mm. le 150/600 tiens très bien sur une eq5, moins chère que la heq5.

faut le tenir quand tu revisse, sinon forcement... il tourne. +1 sur le secondaire aussi, heureusement, sinon ça serait vite compliqué. tu devrais prendre le temps de comprendre quelle vis agit sur quoi. Tu aurais une photo de ton tube de face, pour voir comment sont orientées les trois vis du secondaire?

non ce n'est pas une histoire de champ, c'est le démultiplicateur de map à 1:10, le réglage est plus fin, c'est plus facile pour faire la mise au point. Tu as deux molettes superposées, la petite fait 10 tours pendant que la grosse n'en fait qu'un. C'est en quelque sorte un réglage micrométrique. une heq5 ne supportera pas un 200/1000, même un 200/800 je pense que c'est limite. Il n'y a pas que le poids, mais aussi le porte-à-faux. elle passe bien sur eq5 (je l'ai eu), mais si tu as déjà un 150/750... ça fait un peu double emploi, les focales sont assez proches. Oublie, c'est pour les camera à capteur mono. Tu ne gagnera rien avec un capteur couleur. Avec un capteur couleur c'est bien d'avoir un filtre duo band pour les nebuleuses en émission et un filtre type "L" pour tout le reste. limité en quoi? je ne me sent pas du tout limité avec mon eq5. Pourquoi veux tu un 200/1000? pour quelles cibles? quelle discipline? Il faut déjà cibler ses besoins. il faut une camera. non le ser est un film, tu prends beaucoup d'images dans un temps court. Ce n'est pas spécialement plus simple à traiter, c'est juste que c'est la norme en astro, comme les fichiers fits en poses unitaires. les logiciel utilisent ces formats.

C'est sûr, mais je ne suis pas sûr que @xva a prévu cet achat. Et c'est un truc à régler en plus, aussi bien mécaniquement que "logiciellement".

Ton secondaire est bien loin d'être réglé. les pattes du primaire c'est "secondaire" (sans mauvais jeu de mot) pour le moment. le cercle vert doit être parfaitement centré avec le PO ensuite le secondaire doit s'inscrire dans le cercle rouge. là il est tourné (oval) et pas dans l'axe du PO. tu as essayé de le positionner à la main, sans les vis? tu verra déjà si c'est possible ou si ton tube à un soucis (ce dont je doute). Si tu ne vois pas les pattes du primaire, c'est que tu es trop près (ou trop loin, je sais plus ). mais avec l'ocal, si ton donut est bien centré tu n'a pas besoin de voir les pattes du primaire. tu centre la croix rose avec le donut et tu sera centré avec le secondaire.

Salut, en monture, de mon point de vue (j'ai une eq5 motorisée eqstar) privilégie la neq5, elle a des roulement en AD, on peut ajouter une butée à bille sur le DEC et une en bout d'AD sans modif. L'eq35m n'a pas de roulements, et pour en ajouter il faut usiner. perso j'irai direct sur un 150PDS, le demultiplicateur en photo c'est obligatoire si tu ne veux pas galérer sur la map. ensuite, oublie plus gros (200 f/5, 200 f/4) sur une eq5, ça ne passera pas. Les isos en astro, on s'en fou un peu, il faut jute se caller sur le bon reglage. regarde plutôt le bruit de lecture, il doit être le plus bas possible. plein d'infos ici : https://www.photonstophotos.net/ A ta place je le ferais défiltrer, sinon tu sera vite limité sur les nébuleuse, pas de Ha, ou vraiment très peu. le samyang 135 f2 est bon en astro. pas à l'apn, il faudra une camera (l'acquisition en planetaire se fait en film SER), la cam de guidage fera bien le taf . si tu ne fais pas de visuel, les oculaire ne serviront pas. et sur une soirée photo, tu n'aura pas le temps de faire de visuel. (sauf si tu fait de la photo "souvenir" en 1/4 d'heure, et là faut-il investir dans du matos astrophoto?... ou alors c'est pour alterner "un soir sur deux", et là il serviront . filtre chromatique? c'est à dire? tu suppose mal. le goto sert à pointer, pas plus. l'autoguidage à auto guider (suivre une étoile pour corriger les defauts de suivi de la monture). Il suffit d'une petite cam d'occas et d'un chercheur avec un adaptateur, une focale de 180 - 200mm environ pour un 150PDS c'est suffisant pour du guidage. Les petits plus : si tu veux vraiment un bon guidage avec une eq5, il faudra mettre les mains dans le cambouis à coup quasi sûr. c'est une bonne petite monture, mais elle demande à être réglée, ajustée, les roulements gagnent à être changés (des roulements céramique sur les VSF apportent réellemnt un plus), tout comme la graisse. Et la motorisation d'origine n'a vraiment rien à envier à une eqstar, moins chère, et beaucoup plus performante à tout point de vue. signé : un possesseur d'eq5 / eqstar qui n'est pas prêt de changer (sauf pour une AP GTO mach1, mais d'toute façon j'ai pas d'sous😁)

un 150/1200 sur eq5... c'est très optimiste..

C'est pour ça qu'il faut regarder si le secondaire n'est pas marqué là où appuient les vis. y'a pas de raison, si le secondaire n'est pas marqué, que les vis ne sont pas tordues, et que l'araignée est centrée, il ne doit pas y avoir de soucis.

Pas tout à fait. sur le primaire tu as trois vis tirantes sur ressorts accompagnées de trois poussantes. Sur le secondaire il n'y à que la centrale en tirant sur ressort. les trois autres sont poussantes. donc si tu dévisse trop, ça bouge. perso, quand je remonte mon secondaire après nettoyage je procède comme suit : je visse "au mieux la centrale pour avoir le secondaire à peu près dans l'oculaire (ou dans l'ocal). Ensuite je met les trois vis poussantes en butée. Puis je désserre le centrale juste de quoi la liberer, je positionne le secondaire à la main, au mieux (donc quasi nickel centré et rond), puis je met les trois vis en butée. Ensuite j'ajuste. mais il ne faut pas y aller fort, si tu déssère d'1/4 de tour, ça bouge, c'est "poil par poil" qu'il faut desserer / resserer. Au debut ça peut prendre du temps. Il faut aussi, pour simplifier la manip, que tu aie une vis dans l'axe de l'oculaire, les deux autres équidistantes de l'axe du PO. ça permet d'avoir une vis qui joue sur l'angle longitudinal, les deux autre permettent de regler l'assiète et le "droite / gauche" du secondaire.

On dirait presque du Cronenberg, mélangé à un soupçon de Lynch (aah, ces david...) 😁 mais c'est quand même bien cool de voir ces protus en gros gros plan;)

Elles ne sont pas si énormes rien d'anormal de mon point de vue.