Tyler

Donc tu fais des flats sans savoir pourquoi tu en fais?!!?🤨 😨😠 Nan mais!!! tu vas aller réviser tout ça hein!! 😁 flats, darks, offset, bruit de lecture, bruit thermique, ; et tu me copiera 10 fois le paragraphe sur l’échantillonnage! 😁 Edit : On rigole pas avec les flats! 😁

tout pareil. ça fait depuis décembre que je n'ai pas sorti mon matos, et à priori c'est pas encore pour tout de suite... 😕

ça passait sur un 60mm macro, sinon à 135mm sans problème.

les logiciels d'acquisition ne sont pas gourmands sur ce point, mis à part peut être stellarium, mais ça passe très bien sur mon portable (carte intégrée au CPU intel HD5500). Même sur mon fixe je n'ai pas de carte graphique dédiée mais une intégrée au CPU (ryzen 4350G) et la encore ça passe très bien pour le traitement.

Salut. j'ai ça pour les courtes focales : https://www.astroshop.de/fr/masques-de-mise-au-point/masque-de-mise-au-point-william-optics-bahtinov-75-110mm/p,62745 c'est redoutable : aigrettes fines et longues, pas de parasites.

Salut, pour de l'acquisition ne te prends pas la tête sur la carte graphique. J'ai un thinkpad x250, c'est largement suffisant, deux ports USB, wifi mais pas de bluetooth (pas l'utilité). (avant j'avait encore plus vieux et moins puissant, ça passait bien pour l'acquisition). je fais tourner stellarium, phd, sharpcap, firecapture,nina, astap, ascom eqmod... bref, tout y passe. je faisais même du traitement d'image avec siril, PS et LR, mais c'est long.. mon fixe va plus vite.

Belles images, il a l'air bien ce solarscout... (ça me titille le soleil...)

je parlais surtout pour la lune.

Qu'il faut utiliser les points et les virgules . sinon comme dit plus haut, il faut soigner la map, à priori t'es à peine à coté.

mon expérience se limite à un été et quelques photos, donc pas énorme. Le mieux c'est d'avoir des pixels plus petits, c'est certain, mais on peu déjà se faire bien plaisir avec l'apollo m mini. De plus, si le disque ne rentre pas en entier sur le capteur il y a toujours la possibilité de faire une mosaïque. ça passe, mais si la bande ne se cale pas bien centré tu aura une perte de détail sur un morceau du soleil. j'avais fini par utiliser un BF10 coronado, avec 400mm de focale j'avais de la marge pour déplacer le soleil à droite ou à gauche du capteur. Si besoin il y a une bidouille à faire pour transformer le réglage par tilt en réglage par pression physique, je l'avais fait, ça fonctionne très bien. https://solarchatforum.com/viewtopic.php?t=33217

Salut, c'est le filtre bleu, il est mort, il faut le changer. (ça doit couter dans les 30 - 40€ max ). A moins que ça ne se nettoie... je sais pas . En espérant que le filtre bloquant (le rouge) ne soit pas oxydé. edit : grillé!!!

Salut, j'ai l'apollo m mini qui permet un disque entier jusqu'à 500mm de focale. (100mm de focale : soleil de 1mm, à 400mm il fait 4mm, à 500mm il fait 5mm,) voir avec ton BF (tu as pris le BF600?) et la marge suffisante pour chopper le meilleur endroit sur le capteur, la bande n'est pas toujours pil au centre de l'étalon). je l'utilisais sur la LS35, ça marchait très bien. je ne me suis jamais "amusé" à chercher l'échantillonage idéal (qui je crois est différent de celui que l'on recherche en CP). attention avec la 178mm, que j'ai eu avant la playerone, elle avait une matrice en quadrillage impossible à enlever. AS!3 se calait dessus au lieu de se caler sur les détails du soleil, donc image inutilisable... j'ai laissé tombé cette cam très vite. Elle ne le font pas toutes apparemment, mais certaines oui. Elle avait aussi des anneaux de newton très présents, je devait tilter à plus de 2° pour les voir disparaitre. voilà ce que j'obtenais avec cette apollo m mini (donc échantillonage de 2.3") sur la LS35. Ce sont mes première photo en Ha, donc on doit pouvoir faire mieux avec plus d’expérience. Je pense que ce qui ferait vraiment une grosse différence de détail, de finesse sur le disque entier, c'est un double stack.

Salut, je dirais que ça peut venir du rideau si la vitesse d’obturation est très haute, du miroir, ou d'un filtre clip-on qui fait une ombre. Peut-être aussi du panneau led qui "cliggnotte", mais il me semble que ça fait plutôt des bandes dans ce cas. Attends les avis des autres edit : un conseil : quand tu fera tes prises de vues vires la dragonne

Salut, normalement, une fois tes darks convertis tu ne devrais pas avoir de soucis. j'ai eu la même chose avec un nikon. Pour faire simple siril utilisait les pixels non utilisés par le boitier, en bordure du capteur. Mais quand tous est en fit, aucun soucis.

Ca me parait bon Il faut toujours désactiver tout ce qui ne sert a rien en astro dans les apn. pour les flats, je n'ai jamais essayé le truc du tissu, mais si ça fonctionne bien, pourquoi changer .

oui , c'est sur plusieurs nuits. fais tes flats à chaque fin de session, ça ne prends qu'une minute et comme ça tu es sur de ton coup.

Salut, ce filtre me fait de l'oeil depuis un moment. tu l'utilise avec un prisme de herschel ou film astrosolar?

ça va dépendre de ta monture. 2minutes sur HEQ5 ça me parait beaucoup.

Salut, pour l'autonomie, j'avais plusieurs batteries. Pour les branchements, ça date de plusieurs années... je sais que j'avais un cable USB et le cable relais à la place de l'intervallomètre. mais je ne sais plus où il se branchaient. Normalement pas besoin de mise à jour firmware pour utiliser le cable realis. J'ai eu un cable pas cher (genre ali express), il n'a jamais fonctionné. Si tu veux utiliser un PC pour la prise de vue il faut un soft dédié, comme AstroPhotography Tolls, ou backyard nikon, ça fonctionne peut être aussi sous NINA, pas testé.

tu verra, dans quelques temps, tu passera plusieurs nuits sur une seule cible

Tu peux continuer en pose de 30 secondes, c'est le temps total qu'il faut augmenter. Si tu veux faire de la pose unitaire plus longue que 30sec avec le D5100, il faut le piloter par PC. Pour ce faire il faut un relais branché sur la prise intervallomètre du boitier en plus de la prise USB (qui elle sert juste au transfert des images). https://www.astrophotography.app/usersguide/kmtronic_or_sdr_05v_cable.htm?ms=AAAA&st=MA%3D%3D&sct=MTY3NA%3D%3D&mw=MjQw

+1 et comme dit sur ton autre post, il faut poser beaucoup plus longtemps (vise à minima 2 heures totale), et descendre encore les isos. sinon tu ne pourra pas en tirer plus. Là tu essaie de sortir du signal qui n'est pas présent, donc tu fais remonter le bruit. si tu pose plus longtemps le signal augmentera mais pas le bruit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour éviter la lune, il faut soit un filtre qui coupera le "halo" (et en spectre visible c'est pas gagné), soit imager les nébuleuse avec un filtre étroit. (soit ne pas sortir le matos) Les isos de ton apn ne sont pas responsable d'une sur exposition, et à 30 secondes je doute que tu aie saturé ton capteur (je posais 180 - 240 secondes avec ce même apn, sans saturer ). Ta M51 n'est pas sur exposée, mais n'a pas assez de signal, et en tirant sur les curseurs tu as clippé les noirs et cramé les blancs. Il faut y aller molo Tu ne peut pas faire sortir des infos qui ne sont pas sur ton image. En astro c'est pas comme en diurne, tu as un reglage iso qui va bien (essaie 200 et 400 avec ton D5100 ), les autres sont à oublier. Les algos ne font pas de miracles, si y'a pas de signal... y'a pas de signal soigne tes prises de vues dans un premier temps, tu verra que le post traitement sera beaucoup plus simple, plus souple, et que tu aura plus de détail dans tes images.

j'ai eu un D5100, 200 ou 400 iso c'est très bien. Au delà tu perds de la dynamique et tu ne diminue pas le bruit. et il faut poser beaucoup plus longtemps, sinon tu aura toujours du bruit, quelque soit le post-traitement.

J'ai vu.. Je suis assez "méfiant" avec l'occas en solaire, j'aime bien avoir des photos, des infos, (un filtre oxydé et c'est mort ), donc en 2 heures pour moi ça tient pas 😁

oui mais avec des trous entre les pixels. je m'en trouverais bien une aussi pour cet été.