Tyler

c'est pourtant ultra simple. Il te faut comme sur le plan 55mm entre la bague et le capteur. tu fais 55-19.25=35.75mm. donc il te reste à mesurer ta bague adaptatrice, si elle fait 35.75 c'est bon, sinon il faudra ajouter des bagues ou trouver un adaptateur plus court, tout dépend de sa taille.

En mesurant tes tubes et en ajoutant la distance monture / capteur de ton apn, tout simplement . https://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance

Salut, tu as un micro 4/3, donc peu de backfocus comparé à un reflex, il te faut logiquement 55mm de backfocus, les as-tu?

J'imagine pas la vitesse qu'elles doivent avoir 😮

Pas à ma connaissance. C'est certainement faisable en labo avec banc optique et les compétences qui vont avec, mais à notre portée le plus simple c'est devant les étoiles.

Le back / front focus c'est effectivement ce que tu décrit , mais en astro on emploie ce terme (à tort, c'est vrai) pour la distance capteur / correcteur. Donc si tu as un correcteur (ce qui semble bien être le cas) et que tu ne respectes pas la distance de 55mm (c'est à ajuster) tu aura des étoiles déformées dans les coins. La molette te permet de reculer ton capteur couplé au correcteur par rapport aux lentilles fixes frontales pour faire la map. Mais la distance entre correcteur et capteur doit être la bonne pour que le correcteur soit efficace.

Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu confond back focus (distance requise entre capteur et correcteur pour avoir un champ plat) et distance de mise au point (distance requise entre les lentilles et le capteur pour pouvoir faire la map).

pas forcement l'antlia coupe plus de signal indésirable. Il est conçu comme un dual bande large avec une bande en plus pour réequilibrer la couleur des étoiles. Donc oui il bouffe du signal, pas de miracle. mais un Ha OIII 5nm bouffe aussi beaucoup de signal. Il ya déjà quelques photos sur astrobin faites avec ce filtre, galaxies, nebuleuse sombres, Ha OIII, c'est franchement très encourageant. le l-pro, j'en ai eu un, je n'en vois plus trop l'intérêt. Il laisse passer la PL (qui a encore du HPS dans les réverbères? pas grand monde), il laisse passer la lune et pour couronner le tout le mien était décalé et bouffait les bleus 😕 . Un UV-IR cut fait quasi le même boulot quand on a des réverbères à LED mal orientés. Si je pouvais j'en achèterais un de chaque pour faire des essais .

Je vois plutôt le filtre antlia comme un filtre "à tout faire", pas un filtre spécialisé galaxies. leur filtre est RGB, on pourrait dire à bandes étroites (25nm), comme ça tu peux faire de la nébuleuse en emission et en reflexion, voire de la galaxie. Un duo bande ne fait pas de neb en reflexion, un filtre comme le l-pro le fait (ou certainement les idas LPx, je ne connais pas leur courbe de transmission), mais n'a pas de bandes (relativement) étroites sur le Ha et le OIII. Un filtre qui va chercher les IR est déjà plus spécialisé. tout dépend de ce qu'on recherche, perso le antlia rgb ultra m'intéresse bien plus qu'un filtre qui va chopper de l'IR , par exemple pour faire Orion, l'iris,.. ce genre d'objets.

ah ben oui mais bon, c'est le nom que ça porte Donc tu as bien des lentilles,donc un correcteur mobile. donc tu as ta réponse concernant le BFde 55mm plus haut

en regardant au bout du PO, comme sur la photo. Tu as juste a dévisser les bagues d'adaptation... c'est pas le problème. Un renvoi coudé en général il y a un tube qui entre dans le PO, là il n'y en a pas, il est fixé avec une petite queue d'aronde courte, certainement parce-qu’il y a des lentilles qui empêchent d'entrer quelque chose dans le PO.

Tu as réussi à me faire aimer cette nébuleuse que je ne trouve jamais très belle. Là c'est top de belles couleurs, une belle profondeur, une belle transparence... bravo

non je ne parle pas des bagues de réduction. Ici pour moi il y a bien plusieurs lentilles avec leur bague de serrage. D'ailleurs apparemment il faut ce RC, ce qui confirmerait qu'il y a bien des lentilles dans le PO. https://www.astroshop.eu/diagonal-mirrors/ts-optics-1-25-mirror-star-diagonal-for-imaging-star-apochromats/p,52336 Mais ça serait plus simple si @crozenfox nous disait si il y a bien des lentilles, ou pas. Après je ne suis pas expert mais dans une petzval, les lentilles correctrices sont fixes non? (elle ne bougent pas avec le PO?)

sur les photos de ton lien, on voit des lentilles dans le tube du PO, donc logiquement BF à respecter.

j'ai eu ça une fois, un dark s'était glissé au milieu des brutes.

J'ai ça mais en 5GHz, j'ai deux enromes murs en pierres et ça passe nickel. J'utilise remote desktop sur ma tablette pour surveiller NINA. Faut avoir un reseau electrique bien cablé, ce qui n'est pas le cas dans ma vieille maison.

Antlia vient de sortir le RGB Ultra, il est ciblé justement pour le RGB en coupant au mieux la PL.

oui c'est celui là, un peu moins cher ici : https://www.skypoint.it/it/filtro-idas-nebula-booster-nbz-48mm.html La version high speed est vraiment spécialisée de f1.8 à f2 (ou f2.8 je sais plus), donc à moins d'avoir un RASA et des objos super mega ouverts le standard passe partout. Ca ne serais pas dû au fait que la 294 a une matrice quad bayer un peu spéciale? perso je n'ai jamais eu de soucis avec les filtres et cette camera.

ah ben oui mais quelle idée aussi de vouloir deux setups en même temps . l'amp glow par facilement avec de bons darks, comme pour la 294. (j'ai eu les deux) par contre la 183 couleur sature très (très) vite. la 294, pour la faire saturer faut le vouloir, c'est pas des unitaire de 6 minutes qui lui font peur donc y'a de la marge. Elle a de gros pixel mais je l'ai utilisé sur des focale courte et ça passe plutôt bien. Après elle a ses petits défauts : n'aime pas les poses courtes (les flats de moins d'une seconde ça passe pas), le NBZ "standard" passe jusqu'à F2, perso, c'est celui que je compte acheter.

j'ai déjà fait des empilements avec capteur et focale différents il y a quelques années, ça avait fonctionné.

tu as une 533 qui vaut neuve dans les 1000, tu as 1500 de budget pour une deuxième... mauvais calcul d'après moi, tu aurais du prendre une 2600, elle à le même échantillonnage que la 533, donc pour avoir le même cadrage avec la 2600 sur ton samyang il suffit de cropper, tu aura la même image. La 071 est vieillotte, même si son capteur marche bien, les cam plus recentes sont plus sensibles. Pourquoi pas une risingcam imx571? elle a bonne presse.

Salut, Si je ne dis pas de bêtise (ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé de vernier) sur ta photo, la fleche est un peu à droite de 0h, donc minuit plus quelque chose. (ou moins suivant si tu va sur l'est ou sur l'ouest) ensuite te cherche quel repère des minutes du cercle fixe est en face d'une graduation du cercle mobile. Ici on dirait bien que le 1' est quasi en face d'une graduation, donc minuit 1 minute et quelque chose. ensuite tu fait de même avec les secondes, donc ici, pour moi, tu serait sur 0h1'32" environ. Pour les seconde ce n'est pas super précis, c'est un peu au jugé et à l'habitude. les graduations du cercle mobile son par 5 minutes pour les heures, par 5 secondes pour les minutes. Pour par exemple caler 2h22'30". tu tourne ton cercle mobile jusqu'a 2h, ensuite tu continue jusqu’à ce que la fleche soit à 2h plus deux graduation moyenne (ou 4 graduations en comptant les plus petites) ce qui fait 2h20'. Ensuite tu continue jusqu'à aligner la graduation du cercle fixe 2' en face de la prochaine graduation la plus proche, et tu fais de même avec la graduation des 30". mais encore une fois c'est si mes souvenirs sont exacts. Quand j'avais mon eq3.2 c'était déjà bien difficile d'arriver à une précision à la minute, alors au secondes... faut pas trop y compter.

J'ai aussi un gros backlash en DEC sur mon EQ5, enfin gros,... je ne sais pas de combien mais il y en à. j'ai fais tous les reglages possible mais il y en a toujours. Ca ne me gêne pas plus que ça, c'est juste que ça prends entre 10 et 30 seconde à chaque dithering pour se calmer mais sinon, avec une MES bien faite ça ne joue pas sur le guidage. Qu'il y en ai un peu sur l'AD n'est pas grave vu qu'on ne guide que dans un sens.

C'est comme ça que je vois les choses aussi. mais je préfère me fier au RMS en pixels, tant que je suis sous 1pixel sur l'imageur, j'ai des étoiles rondes. C'est juste une façon de faire qui me convient et qui me donne des étoiles correctes, j'imagine que sous un autre ciel , avec un autre échantillonnage,.. ça serait différent.

Le traitement n'enlève pas ces halos, il sont trop présents. Il y a un soucis de production, c'est certains (Cuiv a testé plusieurs filtre au spectro, des 6nm qui font en fait 10nm...). j'ai eu un altair duo band (7nm), il me faisait des halos avec un correcteur de coma mais pas avec un objectif photo. Donc il y a le revêtement du filtre, mais aussi l'optique qu'il y a devant, il ne faut pas oublier qu'il y a des traitement aussi sur les correcteurs. Il n'est pas halo free non plus, suivant l'optique qu'il y aura devant il y aura peut être des halos, mais qui sont quand même apparemment moins marqués que chez optolong. le seul qui ne fait pas de halos, à priori c'est le NBZ, mon prochain filtre quand j'aurais renfloué les caisses .