Tyler

ton cache c'est le moteur. Je ne vois pas en quoi il gêne pour mettre ta barre de contrepoids à l'horizontale. pour mettre l'axe AD à l'horizontale, si, c'est là que ça touche. j' ai eu une eq5 et une GP, et c'est là que ça touche quand tu veux régler ton VP sur une cible basse et lointaine. ton moteur AD arrive en butée sur la vis de latitude, si t'enlève cette vis et son support, l'axe AD ira plus bas.

ah oui mais on, il me donne quelques fois un seeign de 1"... j'habite pas la palma. 😁 là c'est le chili... je ne le fais pas. les super soirs (ça se vois bien dans phd2 quand le ciel est stable) et les soirs normaux qu'ai une fwhm qui passe de 2.9" à 3.2", ça passe à 3.5 lors des grosses turbus. (mesure NINA). mais j'ai un gros doute sur le calcul d'après le fwhm, suivant le temps de pose et la taille des pixels, la saturation des étoiles, le suivi de la monture... je me dis que ça dois bien biaiser les mesures. je change de camera bientôt, je verrai ce que ça donne aux mesures de fwhm.

la raquette non, puisque l'electronique est dans le boitier, c'est comme brancher un pc sur un autre pc pour faire fonctionner le premier, ça marche pas . par contre il me semble que c'est compatible asiair, demande au fabricant, je n'ai pas d'asiair, pas envie de me brider niveau materiel .

je t'ai dis, on s'en fou qu'il soit en haut, en bas ou autre, il faut qu'il soit d'aplomb quand tu met ta polaire au bon endroit, c'est tout. non, le zero en haut, on s'en tape. pour regler ton VP, tu vise de jour une cible lointaine (clocher, cheminée...). tu met ta barre de contrepoids à l'horizontale, tu centre ta cible (clocher ou autre ) au centre du reticule, tu fait tourner l'AD de 180° Puis tu fait bouger le reticule à l'aide des trois vis de réglage pour le ramener de la moitié de son décalage, tu recommence jusqu'à ce que la cible reste centrée quelque soit la position de l'AD. une fois que c'est reglé. pour la MES: tu met la polaire au centre du recticule tu fait descendre la polaire avec la vis de latitude en bas d' l'axe vertical, tu fait tourner l'AD pour amener cet axe sur la polaire. ton vp est maintenant d'aplomb, tu met la polaire là où elle doit se trouver avec les reglages azimuth et latitude. c'est fini, plus qu'a remettre ton axe AD en position de park. la butée c'est ça : t'as deux vis btr, une fois la platine enlevée ta monture pourra aller plus loin. un cache? quel cache, je ne vois pas de cache qui emperche la rotation de l'AD, et heureusement sinon comment tu fait pour aligner ta monture sur les cibles proche du meridien? Ta monture c'est une eq5, on en a (presque) tous eu une, et on a tous reussi à régler le VP et à faire tourner l'axe AD

vu le prix, pourquoi pas plutôt une petite lunette?

Salut, ces platines sont faites pour éliminer le backlash de la VSF, cette dernière est appuyée contre la couronne via un ressort (j'avais fait ce genre de manip sur une eq5), ça ne jouera pas beaucoup sur l'EP ni sur le suivi à proprement parler à mon avis. (sauf si ton réglage de base est vraiment mauvais). Sur ma vieille GP j'ai un RMS de 0.3" - 0.5" en guidage et j'ai pourtant pas mal de backlash sur l'AD. EDIT : je viens de m'apercevoir que ça n'existe que pour l'AD... étonnant.

simplissime, tu dévisse la butée.

tu place la lunette pour que l'equilibre soit au mieux, rien de compliqué. la queue d'aronde est longue pour que justement tu puisse la fixer là où c'est le mieux. suivant l'oculaire que tu vas y mettre le centre de gravité va se deplacer. La ça depend du recicule de ton VP. si c'est le "nouveau" skywatcher tu dois avoir ça : peut importe que le zero soit en haut, en bas, ou sur un coté. il faut juste qu'un axe soit bien vertical pour faire ta mise en station. (je te laisser chercher les tutos de reglage de VP et de mise en station avec ce reticule). tu peux utiliser l'appli SA console pour savoir où placer la polaire sur le cercle. le dessin octans, tu n'en a pas besoin, c'est pour l’hémisphère sud. l'autre dessin c'est pour savoir sur quel cercle poser ta polaire. ce sont deux choses différentes. tu fais la mise en station pour placer ta monture correctement pa rapport à l'ae de rotation de la terre. ensuite tu calibre le goto par rapport à trois étoiles.

il faut être précis, mais la theorie n'est pas toujours la réalité. si les etoiles sont allongées il faut ajouter du BF. pour le point de depart du BF, c'est ecrit :

ni l'un ni l'autre, c'est un 6x30, tu ne peux pas mettre de bague dessus pour y ajouter une camera. Ou alors il va falloir bricoller.

oui c'est vraiment très bien, j'en ai un depuis des années sur mon (mes) eq5 et je n'ai jamais eu aucun soucis. et comme c'est reconnu en ascom comme du sywatcher ça passe avec tous les softs.

si tu veux faire de la pose longue il va te falloir un autoguidage. je doute que ta monture tienne les 0.5" sans autoguidage, même avec ça risque d'être sportif. Avant d’investir dans un oag et un asiair, à ta place j'équiperais ma monture d'un motorisation eqstar, à courroie. et d'un petit systeme lunette + petite camera d'occas. (attention, je crois que l'asi120 n'est plus prise en compte avec les soft pas de mises à jours faites des drivers et SDK de la part de ZWO). la motorisation eqstar supprime toutes les erreurs de suivi dues aux engrenages, ça lisse l'erreur periodique, le guidage est amélioré, que du bon. Et si ça ne suffit pas et que tu es un peu bricoleur il y a moyen d'améliorer la monture (réglage, graissage, polissage des paliers..).

je n'ai pas de bac S non plus mais échantillonnage c'est pas si compliqué (les bases du moins). qu'est ce que c'est? c'est quelle portion de ciel va être "couverte" par un pixel de ta camera. ensuite il y a le seeing, la "qualité" du ciel. dans le ciel, on a l'atmosphère qui engendre un effet de flou, des déformations, la turbulence.. etc. et donc le plus petit details qu'on peu voir est limité par le ciel. par la dessus on a la monture et sa capacité à suivre le ciel sans bouger (comme prendre une photo avec un trepied et la même photo à main levée sur un velo, la première sera plus détaillée). Voilà en gros. Ensuite il y a les théorèmes divers, le pouvoir de résolution de ton instrument optique (une vitre sale ou deformée te donnera une mauvaise image alors q'une vitre bien propre sera quasi invisible). tout ça nous dit qu'il faut, dans l'absolu, avoir un échantillonnage environ 2x, ou 3x (dépend des théorèmes) inferieur au seeing pour sortir le maximum de détail possible sur son image. pour faire simple, si ton ciel varie entre 2" 3" d'arc de "resolution" il faudrait un échantillonnage autour de 1" pour tirer le meilleur de ton matos les meilleurs soirs. Mais, pour que ce soit jouable, il faut que ta monture te permette cette seconda d'arc. Hors ce n'est pas toujours le cas. (il faudrait dans ce cas pouvoir guider à au moins 0.5" d'arc pour ne pas avoir dtoiles etirées, déformées..) Donc, pour passer les détails et faire court, un seconde d'arc d’échantillonnage c'est bien, c'est fin, mais est-que ta monture te permettra d'avoir un suivi sans faute? Je suis depuis un moment à 0.95", mon guidage tourne très bien, entre 0.35" et 0.5", mais avec des petites erreur de guidage, des pics de temps à autres, du coup les poses longues sont problématiques (quand tu dois jeter 5 ou 6 brutes de 5 minutes, ça fait mal). j'ai fais le choix de passer sur un échantillonnage beaucoup plus grand avec un imx294, je serai à 1.8" d'echantillonage, sur le papier je vais perdre en définition, dans la réalité ce n'est pas sûr, puisque je suis limité par mon ciel et que le guidage sera plus permissif.

oui c'est ça qui est bizarre, ou que je n'ai pas compris.. je ne retrouve pas le post, c'est sur cloudynight. d'un autre coté, phd a la taille des pixels et la taille du capteur puisqu'il reconnais la camera, il fait peut être un calcul astrometrique pour connaître la focale sans le dire à personne lors de la calibration.

j'ai lu un "papier" il n'y a pas longtemps sur phd, la focale ne servirait justement qu'a donner la valeur en arc sec, mais pas du tout pour le guidage en lui même. Il n'en a à priori pas besoin. j'étais sceptique, mais du coup ça confirme que le guidage fonctionne sans renseigner la focale.

tu dois dévisser les trois vis btr, puis dévisser le "bloc" blanc, mais il y a des chances qu'il soit difficile à devisser, tu peux utiliser ça : https://www.waterconcept.fr/709-cle-boa-universel-small-courroie-caoutchouc.html Si il y a du frein filet il peut être utile de chauffer l’intérieur (là ou passe la barre).

Par temps froid, si l’intérieur est chaud et l’extérieur froid (et inversement, ç depend où on se place ), on a de la condensation sur les vitres. donc à mon avis c'est bien de la condensation.

Bon, espérons que ce soit bien ça.

belle prise le traitement est pour moi très bien, si tu remet des poses je pense que les IFN seront plus présents mais c'est déjà top.

Salut, de la condensation?

Je pense comme les autres, fais des flats plus long. t'es pas obligé de passer par l'assistant de nina. et vise 30 à 40% de l'histo.

ça m'est arrivé une ou deux fois, j'ai même eu un arc en ciel sur le quart des brutes quand tenté l a nébuleuse du cône, à cause d'une étoiles proche.

ah c'est une couleur, ok, je suis tellement habitué à la mono en guidage.. oui surtout pas de roulement haute vitesse, il me semblait que j'en avais parlé (ou alors c'était sur un autre fil?..), il faut des roulement à jeu standard . les roulement haute vitesse ont beaucoup de jeu pour palier la dilatation des metaux. effectivement si tes roulements sont haute vitesse, en plus avec les températures basses de la nuit, les roulements ont du jeu, du coup les axes aussi. Et quand l'AD se prend un marche, le DEC aussi. edit : ah j'ai retrouvé, c'est un autre fil ou je parle des roulement jeu standard... Autre chose en passant, le mieux pour nos monture c'est les roulements acier , pas d'inox ou de céramique, c'est pas fait pour nos applications.

j'en ai pas et ça ne pose pas de probleme, ça guide pareil avec ou sans.

pas si la lumière vient d'une étoile proche. Mais c'est purement hypothétique