Tyler

Salut, si jamais ça peut aider..

Pas sérieux ça.. Vu les contraintes, le temps et l'argent dépensé, tu y aurait peut être gagné en l'envoyant ici https://www.darkframeoptics.com/. Peut-être pas, il n'a pas fait le travail demandé, donc c'est lui qui est en tort logiquement.

pas sûr que ça fonctionne pour un boitier qui est sensé faire de la photo diurne et pas astro (va falloir prouver que le capteur est tilté, ça peut ne pas être simple), et dont le capteur est peut-être dans les tolérances de tilt du constructeur. mais faut essayer.

J'ai eu un L-pro qui bouffait le bleu (impossible de faire m45 par exemple), mais j'ai peut-être pas eu de chance.

ah ouais!!! ça fait mal.

oui effectivement c'est pas évident, à quelqu'un qui a un étalon mais pas de BF, mais bon, c'est pas tous les jours. tu veux dire qu'il est plus important pour le visuel? un DS en photo donne quand même un max de contraste et de détails. J'ai vu des photo au DS sur solarchat.. le soleil en 3D.

oui simple stack, merci C'est vrai que je regretterais presque de l'avoir revendu... l'étalon était vraiment pas mauvais du tout... mais je devais financer une partie de mon setup CP ben c'est simple : prendre la 50, acheter un B1200, puis revendre le B600 (bon, faut faire le calcul, pas sûr que tu y gagne grand chose...)

Pour te donner une idée du B600 . B600, etalon ls35 lunt sur achro SW 80/400, camera playerone apollo-m mini :

Salut, l'ouverture sera donnée par le filtre frontal, donc ici 50mm avec l'etalon de 50. Donc logiquement pas d'intérêt à prendre une 60 avec un DS de 50, sauf si tu veux la focale de la 60 et augmenter son F/D. Pour le BF, j'ai fait un peu de Ha solaire avec une LS35 et BF600, avec une foale de 400 ça passait en disque entier sur le capteur de mon apollo m mini. A 500 de focale, ça passe aussi en disque entier. l'avantage du BF1200 c'est que tu aura un champ illuminé plus grand (j'ai eu un BF10 coronado avec ce même matos), et donc que tu pourra caler ton soleil là où tu as la bande la plus uniforme, et donc du contraste et du détail sur tout le disque, là où ça peut être difficile avec un BF600 (le champ illuminé n'est pas bien grand), mais ça ça dépend de l'étalon. sur ma LS35 c'était relativement bien centré, c'est à peine décalé sur la droite que j'avais la meilleur image. par contre le BF400 c'est petit... (400 je crois que c'est pour 4mm, on doit être juste à la taille du disque , donc zero marge pour bien caler la bande) je ne tenterais pas, sauf peut être avec une focale très courte, mais du coup une perte sur l’échantillonnage. Attends peut être l'avis de ceux qui font du solaire depuis longtemps, moi j'ai pas mal lu sur le sujet, un peu expérimenté, mais je suis loin d'être un pro

pour le savoir, il faut soigner la map (là c'est pas bon), shooter en RAW. C'est soignant les conditions de prise de vue que tu verra ce que ton tube peut donner. Les aigrettes floues ça peut venir d'une mauvaise map (quand la map n'est pas bonne les aigrettes se dédoublent). Un conseil : met l'apn vers le bas et pas en oblique vers le haut, tu y gagnera en qualité de suivi et en équilibrage. et vire la sangle. Et fait une session d'une heure au moins sur orion, c'est vraiment le minimum pour espérer sortir quelque chose de correct. Et désactive tous les trucs pas nécessaire pour l'astro (réduction de bruit et compagnie ne servent à rien). le d5100 a un bon capteur, pas aussi bon que les dernier sony sortis mais il se défend plus que bien.

salut, sympa. pour améliorer, déjà poser beaaaaaucoup plus longtemps. Pour orion au moins 1 bonne heure pour avoir une photo correcte , avec des poses courtes pour le coeur (30sec c'est pas mal, 10 secondes tu aura plus de détails dans les hautes lumières) deux heures c'est mieux, et encore plus c'est encore mieux. tes etoiles ont l'air cramées. Bizarre le D5100 ne sature pas si facilement. essaie avec des isos à 200, le bruit de lecture remonte un peu mais reste correct, et tu gagnes en dynamique. (avec ce boitier je shootais à iso 200) tu est bien RAW, avec les diverse "ameliorations" desactivées? Il existe un firmware hacké pour ce boitier, vraiment bien : deblocage de l'offset, true dark current, pas de star eater...

Pas sur que ce nikon soit reconnu dans nina, il commence à dater. Par contre il devrait être reconnu par ton PC. As tu bien configuré la connexion USB dans les menu du nikon?

+1 Alimenter en 12V, telle est la voie

Salut, j'ai mis une de tes photos dans ASTAP , il y a du tilt. Edit, tu l'as déjà fait avec siril.. as-tu le même soucis avec d'autres objectifs?

non c'est pas le même prix, heureusement que le quark fait mieux Perso je me tête à prendre un antlia 3nm avec Herschel. J'ai vu des photos pas mal du tout faites avec, on n'a pas les détails d'un quark ou d'un Lunt, mais pour le prix ça me semble plutôt sympa, et ça change de la lumière blanche.

Belles photos, ça aurait été domage de ne pas sortir le Cak tu le fais avec quoi? quark, lunt, ou un filtre "large" genre K-line?

Ca confirme que cette camera peut bien se passer de dark. vivement les ciels clairs que je fasse le test

Ca dépend. si on est en lumière blanche, on est sur tout le spectre, donc la correction des couleurs doit bien avoir un rôle. Ca "passe" en cam couleur. Si on est sur les continuum il faut être bien corrigé dans le vert (ce qui est je crois souvent le cas), mais cam mono obligatoire, sinon au revoir la resolution. les filtres à bandes étroite en solaire coutent très cher, et il est souvent préférable de partir sur une petite lunette dédiée (les petites lunt LS40 sont vraiment bien pour le prix) plutôt que d’invertir dans un étalon + filtre bloquant (lunt ou quark par exemple), un erf si besoin..., ou alors un PST d'occas, mais il faut bidouiller pour l'adapter à une lunette. Et ce ne sont pas toutes les lunettes (achro, ed ou apo) qui permettent une haute résolution dans le Ha, et encore moins dans le cak (correction dans le bleu). Tu peut très bien avoir une super lunette pour le CP qui te donnera des images moyennes en Ha solaire (on est pas du tout sur les mêmes FWHM de bandes passantes) Et imagerie solaire en bande étroite implique d'utiliser une cam mono si on veut de la résolution. La photo solaire, je m'y suis frotté en Ha (et j'ai envie de remettre ça en CaK), c'est loin d'être aussi simple qu'il n'y parait. Mais certains ici ou ailleurs sont bien plus calé que moi pour en parler. un F/D long en achro te permettra de faire de la photo planétaire (avec une camera), mais tu ne pourras pas faire de CP, ou alors avec beaucoup de contraintes et des résultat moyens. L'instrument qui est à l'aise partout n'existe pas

cette serie, comme tu l'as remarqué, a du chromatisme dans le bleu assez présent. j'ai fais mes armes en photo avec cette lunette, franchement, encore aujourd'hui je ne regrette pas, c'est pas très cher, mécanique de qualité, optique de qualité, mais halos bleus... pas très grave pour débuter. Pour le soleil en lumière blanche, pas sur que tu n'aie pas de soucis, vu que tu es sur le spectre visible. Sinon l'ajout d'un filtre continuum pourrait peut être éviter les halos. J'ai eu une william optics 66SD, aucun chromatisme, très piquée, par contre PO en SCT (un peu chiant pour trouver les correcteurs adaptés au BF) mais vraiment une super lunette. revers de la médaille : elle ne se fait plus, et est assez rare en occas. (on en trouve de temps en temps entre 250 et 300€). Après pour de l'observation, pas sur qu' une focale courte soit le meilleur choix, mais je ne suis pas un "observateur"

Salut, même sans dark c'est une réussite! C'est fin et très détaillé. quel matériel as-tu utilisé?

Oui c'est du 2", avec un filetage m42 femelle, ce qui permet de la visser sur une rallonge si besoin, ou mieux de la fixer au correcteur de coma. Comme ça tu fais la collim en prenant en compte les lentilles du correcteur.

Salut, ah ben oui il apporte un énorme plus , à savoir que la position du capteur est connue, et qu'il y a un fichier de correction à appliquer pour que le pixel central de l'ocal soit la référence et centré par rapport au mires (les cercles de couleurs). donc le capteur de l'ocal est parfaitement centré, ce qui n'est pas forcement le cas avec une camera planétaire. Sans parler du soft qui est vraiment bien fait. Qu'il y a la map intergée dans le soft comme beaucoup d'autres reglages. Et même plus besoin d'oeillet de primaire, comme ça si il est mal centré, ce n'est plus un problème. Le seul truc (mais ça c'est vrai pour tout outil de collimation) c'est qu'il faut un serrage de PO vraiment parfait sans jeu, j'ai opté pour l'artesky twist lock en remplacement de mon baader clicklock, il consomme moins de BF et est super bien usiné, pas de jeu.

je ne jette rien sur personne, tu m'as mal compris. je dis justement que comme un telescope est une lunette ou un newton (ou un RC, ou autre chose), et que la plupart des gens non initiés à l'astronomie connaissent plutôt la lunette (c'est elle qui représente l'astronomie dans les magasins, dans les films, les illustrations, etc), possible qu'ils pense qu'on met un newton dans le même sens qu'une lunette, à savoir l’oculaire à l'arrière, ce qui est, quand on ne connais pas le fonctionnement d'un newton, logique. Du coup, découragé, il vedent leur newton parceque mal utilisé.

j'aime bien meteo blue pour voir l'evolution des nuages sur une carte. Bilan de la soirée (ben oui c'est déjà fini) : 1h30 par -5° a essayer de régler ce pu***** de tilt... sans succès, reste 18% dans astap, mes étoiles sont dégueux, puis les nuages sont arrivés. C'est décidé, demain je fais chauffer la carte bleu >> CTU Gerd Neumann!!

c'est clear outside de FLO : https://clearoutside.com C'est bien mais des fois ils sont complétement à coté de la plaque, mais bon, j'habite dans une zone qui bouge beaucoup (plateau, la Saône tout près, des petites collines...)