Tyler

Oh la vache, vais-je pouvoir sortir le matos et faire quelques clichés entre les nuages? Vérifier mon tilt au moins, avec les genoux dans la neige pour faire la MES par -7°C? On y croit! Et tant pis pour les passages de nuages, chui en manque là 😁.

Belles images, beau montage, musique sympa, nickel tout ça! T'as pas chômé en 2022, j'en ai pas fait la moitié 😁

perso, quand j'ai des bagues trop serrées et pas de prise, je les met sur un tapis caoutchouc épais (epdm de 4mm), j'appuie de tout mon poids en tournant, ça fonctionne à tous les coup.

on en trouve pour nikon et sony et pentax chez astronomik et optolong mais y'a pas foule, et souvent en FF, et pas souvent en narrow band (voire pas du tout). un L pro nikon FF ici (mais c'est pas du dual band) : https://www.telescopes-et-accessoires.fr/filtre-l-pro-optolong-montage-clip-filter-nikon-plein-format-c2x30317536. Le l-enhance existe en canon. Chez astronomik j'ai pas vu de dual band. mon altair tri band est certifié F2, fonctionne parfaitement sur f2.8. mais n'existe pas en clip on, et n'est pas très serré (35nm sur le OIII et 12nm sur le Ha). Donc effectivement, tu va galérer pour trouver un filtre bandes étroites en clip-on nikon.

en photo on regarde le rapport F/D, plus il est petit, plus tu capte de lumière dans un temps donné (comme en photo diurne). une eq3.2 (pas eq3, eq3 c'est pas bon) c'est un peu juste pour le 150/750, ça se fait, mais c'est juste. Avec une eq3.2, vise max un 130/650 en newton, ou une 72ED (j'ai fait avec une 80ED mais c'est limite) pour être tranquille. Si tu pars sur un 150/750, alors vise au moins une eq5 (j'ai une eq5 avec un 150/600 et tout l’attirail d'autoguidage, cameras.. pas encore pu tester mais vu les resultats avec un 130/650 je ne m’inquiète pas du tout). Si tu as le budget et que u veux être peinard, vise une heq5 d'occas, tu pourra y monter un 150/750 ou une 80ED sans problème. Pour l'apn, le plus recent sera le mieux, donc un 1300D à bon prix c'est pas mal.

Il a une 224mC, ça va faire doublon. Autant partir sur un apn : plus de champ, photosites plus gros (donc plus permissif sur les erreurs de suivi), et la 224 pourra servir plus tard en autoguidage.

Salut, pour 300€ tu ne trouvera pas de camera CP, un apn defiltré par contre oui, à ta lace c'est ce que je choisirais. Sinon, le 200/1000 pour commencer, c'est ambitieux et c'est se mettre des bâtons dans les roues inutilement. Et il te faudra une grosse monture. On conseille plutôt une focale courte pour débuter en photo CP, une petite lunette genre 72ED c'est vraiment pas mal pour appréhender la phot CP. Pour le planétaire un petit mak pour commencer c'est bien, et ça ira bien avec ton asi224. Je ne connais pas ton budget total, mais qui dit petite lunette, dit aussi "petite" monture (mon grosse que pour un 200/1000), et donc des ronds en plus pour une cam refroidie d'occas.

Nina fait plein de choses, mais l'autoguidage c'est PHD2, par contre nina "gère" PHD2, PHD2 se connecte à NINA et NINA envoie les instruction à PHD2 (le dithering par exemple).

le L-enhance n'est pas prévu pour fonctionner à f2.8, mais tu ne devrais pas avoir top de perte de signal vu la largeur de bande.

je reste toujours entre 40 et 50% asi533mc, mais ça le faisait déjà avec mes autre cameras. (je pense que ça vient beaucoup de mon ecran à flat). c'est un verre AR, mais j'ai toujours un filtre, soit un narrowband, soit un UV-IR cut, et j'ai toujours ce décalage.

la règle des sigmas c'est pour avoir un minimum de temps de pose. A partir de là rien ne t'interdit de poser plus longtemps. Et ça se mesure sur le fond de ciel, pas sur une nébuleuse, donc si tu es au dessus des trois sigmas, tu aura le signal sur la tête de chevale ET sur orion. Maintenant, si tu veux décramer le coeur d'orion il faudra de toute façon des poses courtes, mais elle ne serviront que pour le coeur.

Pareil, je me suis toujours demandé si c'était grave, bien que mes flats corrigent très bien mes lights.

De la lecture, merci , c'est parfait pour commencer la semaine en douceur je ne savais pas non plus, je faisais comme @krotdebouk, je vais revoir mes paramètres, et faire des essais sans darks avec mon asi533MC.

ok, tu à dis "ton secondaire", je pensais que tu parlais du secondaire physique (ui à priori n'est pas centré). c'est pour ça que j'ai laissé tombé la collim avec "webcam", trop d’imprécision. C'est par contre le point fort de l'ocal qui permet un centrage parfait du pixel central. Pour résumer @Y.MATTHIEU, ton secondaire physique n'est pas bien centré dans le PO (mais on ne peux pas vraiment en être certain, ni de combien pour la raison évoquée par sixela, à savoir le centrage du capteur dans le PO). Le décalage entre le centre du PO et le reflet du support de secondaire est normal, on ne tient pas compte de ce reflet de support dans la collimation. les choses qui doivent être concentriques : le tube du PO, le bord du secondaire, le reflet du primaire, l’œillet du primaire. Quand tout ça est concentrique normalement ta collim est bonne. Mais pour du visuel, et suivant tes exigences, ça peut le faire même si la collim est pas pil poil.

ça c'est l'offset, mais l'offset n’implique pas un secondaire mal centré. l'offset sert à avoir un champ de pleine lumière uniforme. Avec l'offset le reflet du support secondaire est décalé par rapport au centre, mais pas le secondaire lui même.

tu veux dire que le magazine ciel & spasme existe?

j'avais fais ça aussi tout au début, mais franchement, pour percer parfaitement au centre (pourtant je suis équipé avec autre chose qu'une visseuse ), puis mettre ce capuchon parfaitement centré dans un PO... bonne chance (surtout qu'en général le centre, c'est là où il y a une bosse, donc perçage pas centré). le seul moyen d'y arriver au mieux c'est au tour, et dans ce cas autant tourner l’œilleton directement. Trouve toi un cheshire, comme ça tu aura deux outils de collim, ça permet de faire des réglages croisé, et/ou de mettre en évidence un mauvais réglage que le laser ne montre pas.

très chouette, le cadrage est vraiment sympa c'est surtout dans les nuages sombres, et là pas de secret, il faut poser plus longtemps pour faire "diminuer le bruit" (en fait le bruit augmentera, mais le signal augmentera plus).

sur ma 533 j'avais beaucoup de tilt, mais c'est une occas et j'ai l'impression qu'elle a été démontée et que la platine du capteur a été dévissée, ou alors c'est courant chez zwo de mettre ses platine capteur sans les verifier, j'ai bien corrigé le problème mais ça m'a pris une petite journée avec un marbre et un comparateur. c'est un peu ce à quoi je pensais, mais pas sûr d'avoir le budget pour une mono sans revendre ma couleur 😕 En plus l'imagerie mono ça reste obscur pour moi. j'imaginais faire une image Ha, une OIII, utiliser le Ha en luminance et faire une recomposition HOO dans siril, mais peut être que ça ne fonctionne pas comme ça? Donc si je gardais la cam couleur ce serait pour ajouter une couche RVB en plus du Ha et du OIII? parce-que pour être franc, dans un premier temps avoir des étoiles pas blanches ne me pose pas vraiment de problème. et c'est bien ça qui me manque. Quand je fais une photo et que je la regarde en mono dans siril ça me fait "waouh!", et dès que je la passe en couleur ça me fait "bah.. ou est passé la finesse?" je reste sur ma lunette de guidage donc à par la map à retoucher et les flats, aucun soucis. Surtout si je fais une couche par soir, ça revient exactement au même que les manip avec une cam couleur. en "perte de signal" oui, mais en perte de "détail", on perds bien les 3/4 non? pour le Ha sur cam couleur, sur 4 pixels il n'y en aura qu'un rouge au lieu de 4, donc on perds les 3/4 de la résolution du Ha (c'est ça que je trouve moche quand je zoome dans mes images, ça fait comme des trous dans la couleur, genre : tiens, là il manque un point rouge, oh!, là il en manque un bleu...) En plus si je switche, je ne suis vraiment pas sûr d'avoir le budget pour du dernier cri, exit la 2600mm, beaucoup trop chère pour moi, la 533mm, très récente donc même en occas le prix sera encore élevé. reste les 183 ou asi1600 qu'on trouve quelques fois en occas à prix raisonnable, mais on est loin des dernier imx533 ou 471 en terme de sensibilité, elle ont de l'amp glow (la 294 que j'ai oublié aussi a de l'amp glow). et l'amp glow quand t'en a tu le fast partir avec des darks, mais quand t'en a pas c'est quand même difficle de revenir en arrière.😁 Et je dois dire qu'un capteur à peine plus grand serait quelques fois bienvenu, un 17 x 13 serait parfait. Ah, autre chose pendant que j'y pense. Vu que sur une mono tout les photosites servent pour une couleur, même avec des pixels plus gros que les 3.76 de l'asi533 je devrais avoir une meilleure résolution d'image non? Hors sujet (enfin plus ou moins) : Tiens a ce propos, j'ai lu que l'altair 269c (j'en avais déjà parlé et posé des questions dessus) peut se passer de darks tellement le capteur est propre (certes avec du 12 bits, et un FW bas ) 🤔

ben oui mais ton secondaire n'est pas centré dans le PO ni bien orienté.

oui je sais, c'est pour ça que je voudrais passer sur une mono. oui donc ça ne posera pas de soucis, et je prendrais de toute façon des filtres de la même famille.

le but c'est de faire du HOO pas du SHO ni du HA-RVB, en tout cas pas dans un premier temps. En gros j'aimerais faire les même images qu'avec ma cam couleur, mais avec une cam mono pour gagner en definition et détail. J'hésite aussi a prendre une camera couleur avec des pixels plus petits pour gagner un peu de détails (altair 269c ou 183c, 183c que j'ai eu, revendu, re-eu, re-revendu), mais forcement le FW baisse très vite et je vais me retrouver avec des étoiles saturées, et pas forcement beaucoup plus de détail. Donc filtre Ha et OIII pour commencer, le RVB... pas au début, donc pas de roue à filtre. Mais ça c'est pareil en cam couleur , comme le dit le vieil adage : "Quand la Lune tu verras, point de OIII tu ne fera" 😁 J'ai un avantage : je peux sortir mon matos à peu près quand je veux, je bosse chez moi et pour moi (plus exactement pour des clients, mais j'ai pas vraiment d'horaire à respecter vu que c'est moi qui les fixe), donc j'arrive à adapter mon temps d'imagerie au travail que j'ai à faire, à peu près... disons que "mon patron" est relativement souple niveau horaires. J'en suis arrivé à un point où si je sors trois ou quatre images par an et qu'elle me plaise, et que je peux en faire un tirage 40 x 60 voire 30 x 30 pour l'asi533, je crois que je serai content. Plus ça va et plus j'ai envie d'imager des cibles faibles à très faible (la je voudrais bien faire sh2-240, mais le temps passe, le ciel tourne, et les nuages restent là 😕 ), ou les cibles "communes" mais en poussant les temps totaux pour avoir quelque chose de très détaillé. J'ai aussi acquis un 150/600, qui avec son correcteur dédié est à f 3.5, donc je gagne un peu de temps grâce à ça. J'ai aussi un 150mm macro f2.8, pareil, ça attrape les photons plutôt rapidement. les soucis de tilt.. ben je connais, j'en ai eu avec quasi toutes mes cameras, d'ailleurs je viens de modifier ma bague de tilt, une vis par coté de capteur (comme les poseidon player one), c'est beaucoup plus facile et intuitif à régler comme ça. le Backfocus... si je prends des filtres de même marque et même modèle normalement je n'aurai pas de soucis, pas plus qu'avec une roue à filtres. Voilà en gros, le but c'est de faire comme avec la cam couleur, mais en deux fois (Ha puis OIII) avec une monochrome pour obtenir les même images, mais plus détaillées. J'ai aussi l'impression (mais là je spécule) qu'une cam mono est moins sujette au "bruit de photons", je me trompe? Bon, après si on me dis que je peux avoir le même détail qu'une mono avec une camera couleur et les bons filtres....

c'est aussi un peu ce qui me fait peur, je vois ça plus comme Devoir gérer que Pouvoir gérer . Mais bon, je me dis que j'y gagnerai en finesse d'image, et comme en couleur je fais rarement (voire plus du tout) une photo en une seule soirée, je ferai un soir Ha et l'autre soir OIII. (je ne prévois pas de roue à filtre, donc un soir = une "couleur"). Donc niveau temps passé ça devrait être assez équivalent, même si je dois jouer sur le gain.

Salut, J'ai une asi533MC , et j'envisage de passer au mono (en même temps ça fait des années que j'y pense). Avant de me poser la question du capteur, je me demande si je devrai poser plus longtemps avec une mono qu'avec une couleur pour du HOO (le SHO on verra peut être plus tard). En general je passe 3 à 4 heures sur une cible en couleur. (voire 6 à 8 heures pour attraper plus de détails) Est-ce qu'en 4 heures avec la mono (une Ha et l'autre OIII) j'aurais un resulat équivalent a une soirée couleur de 4 heures en terme de SNR?