Tyler

ton tube est réchauffé par ce qui entre dedans, pas par les parois. (tu pointes le soleil, donc les rayons directs vont dans le tube, pas sur les cotés). Si tu le laisse noir, tu aura un meilleur échange thermique avec l'air, et donc logiquement un meilleur refroidissement. (les dissipateurs ne sont jamais chromés ). En tout cas quand j'avais ma petite 70/500 noire avec un etalon lunt je n'ai jamais eu de problème de lunette qui chauffe.

une fois deux gens d'arme (cherchez pas c'est fait exprès) sont venus frapper à ma porte, parce-que mon véhicule gênait le voisin... (un "quelqu'un" s'était plein à ces deux gens d'arme) ma voiture était garée devant ma porte, elle gênait d'après eux, le gars qui habite derrière le portail vert (ma maison est en L et parait être deux maisons mitoyennes). Du coup ils m'ont bien fait rire de m'apprendre que je me gênait moi-même avec ma voiture...

Ben moi j'aurais le temps mais le ciel en décide autrement. J'ai pas vu le soleil plus d'une demi journée depuis des mois, et la nuit c'est pareil, ou alors il fait beau pendant une heure... Sinon le jour ou tu fais l'entretient de ta monture, n'hésite pas si tu as des questions , je commence à pas mal la connaitre cette eq5. Et faut pas hésiter à le faire une fois par an (là j'ai flemmé ). Pour en revenir à mes aventures, la monture est réglée, ça tourne nickel, pas jeu, pas de backlash apparent (mais ça, on verra en situation) les moteurs ne forcent pas, le VP était comme prévu dans les choux donc réglage VP avant la nuit (antenne à 5Km, ça devrait être correct). le seul hic, c'est mon frein AD, il commençait déjà à fatiguer mais là il a tendance à patiner si je ne serre pas assez fort 😕. Et comme je desequilibre un poil sur l'Est... ça m’inquiète un peu. Va falloir trouver une solution parce-que j'aime pas bouriner sur les freins. peut être dépolir la couronne juste à l'endroit du taquet plastique du frein, ... ou trouver un taquet en autre chose que du plastique, mais assez solide pour ne pas finir entre la couronne et la VSF. bref, encore de l'occupation pour ce week end.

si tu veux faire de la pose courte (donc autour de la seconde), pas besoin de refroidissement, par contre il faut un faible bruit de lecture et une bonne sensibilité. Après je ne fais pas de pose courte, je ne peux t'en dire plus.

c'est une achro ça non? Tu vas avoir des aberrations, mais bon pour commencer c'est pas très grave. Pour la cam c'est toi qui voit, mais mettre une camera refroidie sur une achro, tu risque d'être déçu au vu de la dépense. La camera ne fait pas tout, loin de là. pourquoi ne pas commencer avec un apn? c'est moins cher, tu as un grand capteur, tu te fais la main, et quand tu aura envie de passer sur une "vraie" lunette et une camera tu n'aura pas de mal a revendre ton apn sans trop de perte. Sinon, si vraiment tu veux passer à la cam refroidie, regarde les occas, tu en a des fois qui passent autour de 800€ (les asi533 passent souvent en ce moment, pour 800 - 850€ ce sont de très bonne cameras, pour ne pas dire le top dans ce format de capteur), voire moins pour certains modèles.

le maximum quelques dizaine de poses de 10 seconde ce n'est clairement pas assez, du tout. Il faut viser plusieurs heures au total, suivant le matos, le ciel, les cibles, c'est variable, perso je vise minimum 4 heures, voire (beaucoup )plus pour certaines cibles.

Salut, ça fait un moment que je devais faire une petite révision à ma monture, c'est chose faite, il était temps... Je n'ai pas fait toutes les photos que j'aurais voulu, les mains dans la graisse ça n'aide pas. Et désolé par avance pour les photos floues, je suis en phase de changement d'apn, et celui de mon fils a un vieux 18-55 en plastique bien pourri... (ça me change du 17-55 f2.8). Première étape, l'axe DEC, avec un léger polissage des paliers. Tout est en appuis donc il faut une surface la plus parfaite possible. Ne surtout pas essayer de "gommer" les griffures sinon on reduirait les diamètre et on ferait plus de mal que de bien. Le polissage sert à avoir un état de surface lisse, sans accrocs. avant : après : pour le polissage, un coup de laine d'acier 000, léger, puis un coup de touret : Voyez comme mon atelier et mes machines sont haut de gamme (bon c'est pas partout comme ça non plus ). ensuite, même punition pour la VSF (après un nettoyage / dégraissage soigné) Les roulements ceramique seront nettoyés. et j'ai zappé la photo de l'ajout de la butée à aiguille... j'y ai pensé trop tard. mais donc j'ai mis une butée à aiguille à la place de la rondelle blanche. Et voici une petite modif pour réduire le backlash et avoir un appuis plus constant de la VSF sur la couronne : Les deux vis sont sur ressort, celle de droite avec un long ressort assez "fort", celle de gauche avec un ressort très court qui permet de serrer sans bloquer. les deux vis du haut ne sont pas bloquées mais juste en butée, avec l'ajout d'une rondelle. Voilà pour le DEC, maintenant l'AD. La tronche de la graisse après deux ou trois ans... désossée : vous remarquerai que j'utilise un roulement non étanche. Plus simple pour le nettoyage et graissage. pour retirer le roulement, il faut y allez doucement, sans forcer, bien dans l'axe, ça doit venir tout seul. sur la droite en haut, le roulement principal et la butée à bille qui vient en bout d'arbre AD. la magnifique vieille graisse et la rondelle teflon ici pas vraiment besoin de polissage vu que tout est sur roulement ou butée à bille. un bon nettoyage / dégraissage, puis remontage re-graissage. la butée à billes en place : et la bête remontée, reste plus qu'a tout régler (en ésperant que le VP n'a pas bougé). C'est la première fois que j'utilise cette graisse, faite pour les mouvements lents, frictions, vis sans fin, paliers... elle adhère vraiment beaucoup, est assez épaisse (NGLI 2). J'ai fait des réglages assez fermes, pas de jeu, la graisse ne fait pas de stiction, ça tourne sans résistance, on verra ce que ça donne quand le ciel le voudra...

Salut, A ta place je choisirais une autre marque, pas que la Svbony ne fonctionne pas, mais à la revente... ça va être plus difficile qu'une marque connue et reconnue. Une cam refroidie à 700€? où? c'est plutôt autour de 1000€ minimum. Le refroidissement est intéressant pour les banques de dark, le bruit thermique contenu et maitrisé, le courant de dark très bas ; mais tu peux faire sans. Par contre choisi un capteur sans amp glow, ça sera plus simple pour les darks (je te laisse chercher ce qu'est l'amp glow). Avant de choisir une camera, il faut savoir quel télescope / lunette tu as, et quelles cibles tu veux faire principalement. le capteur de la sv505c est tout petit, c'est à prendre en compte.

apparemment toi aussi... bien que le temps ne se perde pas, ni ne se gagne.

ben faut pas se la prendre pleine poire quand même

non non, je crois que tu te trompe . le seul vrai Van (H)alen, c'est lui : non c'est une mégastructure. https://usbeketrica.com/fr/article/les-eclipses-prouvent-que-la-lune-est-un-vaisseau-extraterrestre-ou-pas toutes ces heures de boulot, de recherche, ces milliards dépensés, pour quelques kilomètres sur la lune... (enfin, si ils y sont vraiment allés... )

tu n'as jamais du avoir cet oeilleton dans les mains On est bien loi du bouchon percé. @nicolas1423 si tu veux le top pour la collimation, il faut soit un ensemble autocollimator cat's eye, soit un ensemble autocollimator farpoint , c'est redoutabl de précision, et ça corrige la collim dans tous les axes et plans. franchement, en collimation optique il n'y a pas mieux. Et celui qui me dit qu'il fait aussi bien avec un laser, c'est qu'il n'a jamais vérifier sa collim avec un autocollimator. sinon le collimateur "electronique" ocal (c'est une camera de collimation) est vraiment super, mais avec ces outils tu vas devoir débourser plus cher que ton tube pour le régler. Si tu veux un très bon cheshire, il y a le telecat catseye, mais encore une fois, c'est pas donné.

oui je parlais dans le cas de quelques dixième, c'est sur que si il manque 1cm ça va poser problème, et pas que sur la map à mon avis .

je pense que ces ventes, c'est des gens qui pensent que leur telescope est "trop compliqué", ils pensent que forcement, l'oculaire doit être à l'arrière, du coup quand on regarde dedans, ben y'a rien. J'en ai rencontré quelques un comme ça. Quand tu ne connais pas le fonctionnement d'un newton, tu te dis que la lumière doit passer dans une lentille, comme sur une lunette (que tu appelle telescope).

quand le tirage est trop court, on arrive à avoir la map à l'infini, c'est quand elle est trop longue que ça pose problème. Il existe par exemple des bague M42 / EOS qui sont à peine moins épaisse que ce qu'il faudrait pour justement être sûr d'avoir la map à l'infini au cas ou l'objectif n'aie pas les dimensions ou tolérances requises (j'en ai une et c'est efficace). oui c'est ça, si tu as le bon tirage c'est que ton adaptateur est ok et que ton soucis de map doit venir d'ailleurs. Mais je me souviens d'un vieux objo en M42 (je ne sais plus lequel) qui même avec le bon tirage n'était pas net à l'infini. Problème de conception, choc, démontage / remontage mal fait... allez savoir.

Salut, il y a des chance que la map à l'infini ne passe pas. Ca arrive avec certains vieux objos. Tu as vérifié les dimensions de tes bagues? comparé avec les distances nécessaire objectif / capteur? Le MFT (m4/3) c'est 19.5 de distance objo/capteur. l'olympus four thirds c'est 38.67 et le m42 : 45.46 https://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance

simple, ... c'est quand même un telephone à 900 balles . pas sur que je sorte la même photo avec mon redmi à 80€ utilise ton 700D et trouve toi un super objo, avec cette somme tu peux te faire plaisir en UGA de qualité.

j'avais fait la croix avec du fil a coudre sur un des miens, et effectivement j'avais un cheshire poilu

perso ma lunette n'est vraiment pas lourde, c'est une 50mm f4, ça ne pèse pas grand chose et c'est relativement compact. la camera c'est pareil, elle pèse que dalle (apollo-m mini). Et si l'équilibrage est bien fait ça passe tout seul. ma lunette j'ai du la payer une quarantaine d'euros, aujourd'hui avec les reformes sur la TVA (elle vient de chez ali) elle coute moins de 80€. Et elle a une bien meilleure qualité optique que ma 32mm f4 TS qui coute plus cher (la map par la lentille à visser sur cette TS est tout simplement dégeux). Après le DO j'y ai pensé, mais tant que ma lunette me convient... je reste comme ça. Surtout que du coup ma lunette est plus économique qu'un DO digne de ce nom.

si tout est bien fixé, réglé, bien rigide, ça fonctionne parfaitement Mais c'est sur qu'il faut éviter de mettre un chercheur avec camera dans le sabot de chercheur du tube, là c'est voué aux flexions en tout genre. perso j'ai fixé un tube alu de section rectangulaire au dessus des anneaux, ça rigidifie déjà tout l'ensemble. La lunette guide est dans un sabot vixen de qualité, avec deux vis de serrage, la lunette a aussi des vis de serrage au niveau du micro focuser, rien ne bouge. Et puis avec un DO sur letrain optique je ne pourrais pas utiliser d'objectif avec ma camera.

c'est possible ça?

je n'ai jamais utilisé ekos donc va falloir que tu fouille le net pour moi ça fonctionaist sous apt, sous nina et sous backyardnikon. c'est un firmware a installer. risqué pour quelle raison? c'est juste un firmware modifié, je l'ai fait plein de fois, aucun plantages. Mais t'es pas obligé , mais c'est quand même bien cool d'avoir un vrai offset et des noir non clippés sur apn.

ou un reflet coté pile et coté face d'un filtre.

pour le d5100 il faut un cable usb pour l'acquisition, mais il faut aussi un relais sur l'entrée declencheur pour le mode bulb. toutes les infos ici : https://www.astrophotography.app/usersguide/kmtronic_cable.htm tu as aussi ce patch firmware qui "débloque" ton capteur (offset, dark current) : https://simeonpilgrim.com/nikon-patch/nikon-patch.html normal, le d5300 avait un autre fonctionnement pour le mode bulb, tout passe par l'usb, mais pas la generation d'avant.

tu ne peux pas refuser un travail pour un client, par contre tu n'es pas obligé de faire ce même travail si tu estime que tu ne peut pas le faire.