Aïki

Mais ouiiii ! Un RIB sur une banque aux Iles Caïmans, ça vous irait ? Voilà la photo du véhicule, pour prouver ma parfaite honnêteté: Et mon email: cellule218@fleury-merogis.pri

Oui, mais (à mon humble avis d'utilisateur de Pix) c'est de l'argent bien dépensé. Si on met 1000€ ou plus sur le matériel, il n'est pas illogique de consacrer aussi un budget au logiciel. C'est un outil un peu déroutant au début, mais extrêmement puissant et finalement plutôt facile à utiliser. Il y a notamment une fonction qui permet de travailler sur une image linéaire tout en l'affichant en histogramme étendu (STF ScreenTransferFunction) qui contribue beaucoup à son succès. Une autre fonction intéressante car on peut lui faire dire Papa-Maman, c'est PixelMath qui permet de faire toute une gamme d'opérations mathématiques directement sur les images. Ça permet de s'inventer des fonctions sur mesure, la seule limite étant la créativité de l'utilisateur. Pour tout vous dire, j'ai débuté avec GIMP, mais n'y suis jamais retourné depuis que j'ai acheté Pix. Par contre c'est gourmand en ressources mémoire et processeur. PixInsight préconise une config haut de gamme (Core I7, 17" ou plus, 32Go mémoire vive, 1To SSD, etc). Cela dit, je tourne sur un vieux PC portable Win7 Core I3 Ecran 13,3". C'est un peu contraint , notamment parce que l'écran est trop petit, et que le PC pédale un peu sur les fonctions gourmandes en CPU (genre déconvolution) mais ça reste tout à fait utilisable.

Petit conseil en passant: si une transaction "de visu" est vraiment impossible, et si on vous propose un paiement par virement bancaire (suspect a priori, mais auquel j'ai déjà eu parfois recours sans problème, y compris sur le grenier), - Exigez un paiement vers une banque française, et donc vérifiez que l'IBAN du vendeur commence bien par FR76, ce qui indique un établissement situé en France (mais ça peut quand même être un simple bureau d'une banque étrangère); - Vérifiez sur internet que le code banque (les 5 chiffres suivant FR76) correspond bien au nom de la banque figurant sur le RIB. Certains escrocs falsifient en effet leur RIB en remplaçant le nom de la banque étrangère par celui d'une banque française. Blacklistez le code banque 21833 très utilisé par les arnaqueurs. - Vérifiez que le code agence (les cinq chiffres suivant le code banque) correspond à une agence proche du domicile supposé du vendeur. Sinon, demandez pourquoi. Ça ne s'applique pas aux banques en ligne naturellement. - Essayez de vérifier l'identité du vendeur (par exemple en appelant la mairie de leur domicile si l'adresse est dans un village ou une petite ville). Mais en fin de compte, rien ne vaut une visite au vendeur. Quelques signaux d'alarme: - annonce trop courte (vends Porsche 911S comme neuve 1000€) - pas de contact téléphonique; - prix trop bas - pas de discussion technique; - fautes d'orthographes multiples ou français approximatif; - réponses qui traînent (les vrais vendeurs veulent vendre et sont donc réactifs) - réticences ou refus de fournir une facture d'achat ou des photos personnalisées (l'objet à vendre portant un post-it à votre nom par exemple) Un signal d'alarme: méfiance. Deux signaux: ça sent mauvais. Trois signaux: coupez le contact !

Pour ma part, j'ai vendu pas mal de bricoles sur LBC, et ça s'est toujours bien passé, mais il s'agissait la plupart du temps d'objets soit trop spécifiques pour attirer un escroc, soit de trop faible valeur. Par contre, j'ai été confronté à un escroc sur Ebay (mais détecté à temps) et à un autre sur LBC (idem). Plus des dizaines de tentatives par mail (dont encore une ce matin), mais là, la qualité des emails frauduleux s'est améliorée de manière spectaculaire ces derniers temps. Donc je vérifie systématiquement l'adresse mail de l'expéditeur et l'URL quand il y a un lien proposé dans le mail. A ce jour (je touche du bois) je ne me suis jamais fait avoir. Par contre, l'une de mes nièces (qui, je l'avoue, à une cervelle de moineau) s'est fait avoir de plusieurs centaines d'euro dans une arnaque construite sur Apple Pay. Un mix de mail, de téléphone et de téléchargement. N'étant ni de près ni de loin dans la planète Apple, je n'ai pas compris le détail, mais semble-t-il le montage était assez sophistiqué.

Encore faut-il que le "revendeur" trouve un acheteur au nouveau prix, ce qui ne coule pas forcément de source. A en juger par le nombre d'offres anciennes non satisfaites, il y a manifestement plus de vendeurs que d'acheteurs. Un prix trop élevé (trop proche du neuf par exemple) vous met mécaniquement hors marché. J'ai acheté la plus grande partie de mes équipements ici. Je pense avoir payé un petit peu trop cher une fois (à moins que la cote de l'équipement en question n'ait baissé depuis) , et j'ai renoncé à un achat une fois car la différence avec le prix neuf était marginale. En tout cas, globalement, je suis satisfait de mes achats au grenier. En faisant un peu attention à qui on s'adresse, et en particulier en tenant compte de l'historique du vendeur ou de l'acheteur (sauf si ce dernier est débutant bien sûr) le risque est quasi nul et les transactions sont un plaisir. Aucune comparaison avec le "bon ?" coin.

En général, il me faut plus ou moins trois coups de jet. Le premier sèche en un clin d’œil, le second en cinq minutes, et le ou les suivants mettent plus longtemps. Idéalement, je fais mon premier arrosage dès que le soleil se cache derrière les arbres. le second à la nuit tombée et les suivants en fonction des fluctuations de l'erreur totale une fois SharCap activé. Je pourrais m'installer dans l'herbe, mais pour le coup le sol y est trop irrégulier. Avec l'habitude, je place mon trépied assez précisément pour avoir Polaris à proximité immédiate du petit cercle du viseur polaire du premier coup, et il ne me reste plus qu'à affiner ensuite avec Sharpcap. J'ai d'ailleurs un petit doute sur la précision du process MES de SharpCap car l'erreur totale calculée par Sharpcap n'est pas toujours confirmée par l'assistant de guidage PHD2. Sinon, une petite marque au feutre sur chaque dalle devrait bien vous simplifier la vie...

J'ai une terrasse pavée devant la maison. Deux problèmes: - elle a une légère pente pour évacuer les eaux de pluie, ce qui m'oblige à refaire la MES avec précision chaque soir, car je ne suis jamais certain de replacer le trépied pile au même endroit que la veille; Par contre le sol est parfaitement stable. - quand il fait chaud, je suis obligé d'arroser la terrasse , et parfois même la façade avant et pendant la mise en station pour tenter d'éliminer la turbulence. Sinon l'écart mesuré par Sharpcap fluctue au gré des bulles d'air chaud, plus ou moins cinq, dix ou quinze secondes d'arc, et la MES est impossible à affiner et stabiliser. Quand l'air est calme, je m'estime satisfait dès lors que l'erreur totale reste inférieure ou égale à trois secondes d'arc. A mon avis: le béton devrait convenir quand il fait frais ou froid. Les cailloux, difficile à dire, ça dépend beaucoup de la nature du terrain en-dessous. Ou bien il faut placer un support lourd, rigide et rugueux sous chaque pied (une brique, un carreau de terre cuite...)

Bon, je proposerais bien un JWST 131/6,5. Avantages: - Très bon en imagerie infra-rouge du ciel profond; - Pouvoir séparateur intéressant (0,1 seconde d'arc); - Monture intégrée, pas besoin de se soucier du poids de l'équipement; - Capteurs particulièrement bien refroidis. Inconvénients: - Pas terrible en visuel (mais de toute façon, le visuel en infra-rouge...); - Collimation laborieuse; - Prévoir des frais de livraison conséquents (l'engin excède les dimensions maximales admises par FedEx et UPS). Sinon, pour ma part je tourne avec une lunette TS 102/714 doublet, un correcteur de champ TS, et une NEQ5 d'occasion en cours d'optimisation suivant les conseils de @Tyler, (j'attends le kit EQStarProEQ5 commandé il y a quelques jours), ce qui me donne une solution de bonne qualité optique et mécanique à un coût raisonnable tout en gardant un poids compatible avec mon âge et mes rhumatismes. Avec en plus une ASI294 MC pro, un DO et une petite cam Altaïr pour le guidage. Plus la salade logicielle qui va bien (ASCOM V6, EQmod, SharpCap, Carte du Ciel, PHD2, PixInsight). Si un jour je change pour plus lourd, ce sera je pense vers une EQ6-R, mais le poids est un souci pour moi, sauf à la laisser dehors. J'ai envisagé un moment un RC8, mais on m'a tellement dit que la collimation était merdique que j'ai renoncé.

Bonjour Petiprost, Une autre piste: j'ai eu à une époque des soucis de déconnexion d'accessoires sur mon PC (il a 11 ans). En mettant en place un câble USB, j'ai réalisé que l'une des prises USB était un peu lâche. Il m'a suffi de la resserrer un peu pour que tout rentre dans l'ordre.

Difficile de poser un diagnostic avec aussi peu d'info. Est-ce que la diode de la caméra s'allume ?

De rien. En général j'essaye de rester un peu au-dessus de 120, pour bénéficier de la baisse du niveau de bruit tout en gardant un bonne dynamique.

J'ai essayé de la graisse en bombe Elf pour l'automobile: trop épaisse, une fois le solvant évaporé, elle est comme du savon. J'ai essayé la graisse au lithium 3-en-1 que j'utilise pour les serrures et pour mon vélo, mais je la trouve trop épaisse également, la rotation de l'axe Dec n'est pas assez fluide. J'ai aussi de l'huile style machine à coudre mais pour le coup elle est trop fluide. La rotation est très fluide, mais je crains que la résistance à la pression ne soit pas suffisante une fois la monture en charge. Reste à trouver la référence qui va bien... Edit: j'ai reçu la butée à aiguilles ce matin. Pour ceux qui envisagent d'optimiser la rotation de l'axe Dec de leur EQ5, les dimensions sont 30x47x2mm et elle vaut 6,09€ H.T. chez 123Roulement (pub gratuite, hélas...). Elle rentre pile-poil sur l'axe Dec et sa faible épaisseur laisse suffisamment de filets libres sur le filetage de l'axe pour un remontage correct de la bague filetée et de l'écrou de blocage.

Je viens d'essayer la laine d'acier sur 1 centimètre ou deux, à main légère, et le résultat est spectaculaire. Là où je sentais les irrégularités avec l'ongle, je ne sens plus rien et le palier a presque retrouvé son brillant d'origine. Je n'ai pas de pâte à polir sous la main, mais j'ai du polish pour peinture auto, ça pourrait sans doute convenir. J'essaye et je reviens. En attendant, mes respects, Maître !!! Edit: 1er résultat après quelques minutes de laine d'acier et un coup de polish. Pas parfait, mais bien mieux. Je ne sens quasiment plus de relief en passant l'ongle sur le palier. Reste à traiter les autres paliers de la même façon. Merciiiii Tyler !

Bonjour à tous, J'ai remarqué que le palier inférieur de l'axe Dec de ma monture est dépoli sur la moitié de sa hauteur (photo ci-dessous). Est-ce dû à l'usure ou est-ce normal ? C'est la même chose sur le palier interne, il est dépoli sur la moitié de sa hauteur, mais la partie dépolie n'est pas en regard de celle de l'axe mobile. Est-ce une astuce de fabrication , par exemple pour améliorer le passage du lubrifiant ? Ou dû à une absence de lubrification ? Dans ce dernier cas, les deux parties dépolies seraient en face l'une de l'autre je suppose. Ou bien pour "accrocher" en quelque sorte la graisse et obtenir ainsi une rotation un peu visqueuse , amortie, histoire d'éviter d'overshooter (pardon pour l’anglicisme) les petites corrections en Dec ? Je suis perplexe...

Oui, j'ai vu une SKF je crois à 2mm, mais ils proposaient des rondelles de butée de 3mm d'épaisseur. Et sur un autre site des rondelles à 0,8mm. Donc je convergeais en fait vers ta solution. 3,6mm moins la rondelle en téflon, ça laisse un décalage de 2,3mm, ça devrait me laisser assez de filets pour l'écrou et le contre-écrou. Je crois que je vais commander le kit Astro-Gadget. Ils ont quitté Kharkiv pour se rapprocher de la frontière polonaise et étaient toujours en activité récemment.

Ah OK, je pensais que la butée se mettait dans le corps de la monture. Ça demande donc moins de démontage que je ne l'imaginais. J'ai mesuré la bague en téflon: elle fait 1,3mm d'épaisseur. J'ai trouvé sur internet une butée à aiguille 30x46,5x3mm. Elle devrait rentrer pile-poil, quitte à poncer un peu la peinture. Reste à trouver les rondelles de butée qui sont en rupture sur le site où j'ai vu la butée. Usiner mon EQ5 ? je ne suis pas outillé, je n'ai plus touché un tour depuis des décennies, et je ne pense pas, vu son prix, que la bête justifie le recours à un professionnel. Par contre, toujours pour m'amuser, j'ai vu le kit à courroies EQ5 d'Astro-Gadget (EQstarEQ5). Les astrams U.S. ont l'air d'en être satisfaits. En as-tu entendu parler ?

Bonjour, 570 avec SharpCap. Je n'utilise plus FireCapture. Voilou !

Bonjour Tyler, Je suis tenté par l'installation d'une butée à aiguilles. J'ai regardé les produits SKF, les butées les plus fines font un petit peu moins de 2mm d'épaisseur. De mémoire, les deux rondelles en place font moins que ça. Mais en fait ce n'est peut-être pas un problème de remonter tout l'axe Dec d'un ou deux millimètres. J'ai actuellement environ un millimètre de jeu entre le support de la lunette (mobile en rotation autour le l'axe Dec) et la partie inférieure (qui pivote autour de l'axe RA). Si ta butée à aiguilles est plus épaisse que les rondelles d'origine, tout l'axe Dec à dû remonter un petit peu et ça devrait se traduire par un jeu un peu plus important sur ta monture. Est-ce le cas ? J'hésite un peu à me lancer dans l'aventure car ma monture est bien réglée maintenant, l'autoguidage est satisfaisant et on dit que le mieux est l'ennemi du bien. Mais on ne se refait pas, je suis un incorrigible perfectionniste...

C'est peut-être dû à la compression jpeg, mais je ne parviens pas à distinguer le défaut sur les deux dernières images. Pour moi: - si le défaut est dû à la lunette, il ne tourne pas avec la caméra. Il impacte donc les mêmes étoiles, qui se déplacent sur l'image finale en sens inverse de la rotation de la caméra. En réalité l'image physique se forme au même endroit, c'est le capteur qui a bougé; - si le défaut est au niveau de la caméra (par exemple un capteur en biais), il tourne avec la caméra. Le défaut reste au même endroit par rapport au cadre de l'image, mais impacte alors des étoiles différentes. Dans ce dernier cas, ça évoque du tilt. Ou une autre piste: l'une de mes cameras ZWO a une vitre de protection du capteur qui n'est pas fixée correctement (elle est tombée une fois au nettoyage) et que je soupçonne de pouvoir se mettre imperceptiblement de travers si on ne revisse pas la partie supérieure de la boîtier bien à fond.

Ça ressemble bigrement à de la buée. J'en ai eu à quelques reprises au printemps avant d'avoir reçu ma résistance chauffante. Ça commence au centre de la lentille frontale (sur ma lunette) et ça se propage vers la périphérie, surtout quand on vise un point proche de la verticale, car alors le pare-buée devient inefficace.

Bonsoir Blondinet, J'ai été très heureux de faire votre connaissance ce soir. Comme il semble que je sois un peu plus avancé que vous en astrophoto, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions, que ce soit sur le matériel, le logiciel ou les méthodes. Je ne suis pas expert, bien loin de là, mais je serais heureux de vous faire bénéficier des heures passées à débroussailler ce vaste sujet. Bon ciel ! Thierry

Une butée à bille, je ne sais pas à quoi ça ressemble, je vais googler un coup ! La pose du moteur AD qui modifiait le réglage de la VSF: oui, c'était pendant mes premiers essais. J'apprends sur le tas, problème réglé. Le fond de ciel : la doc PHD2 dit que ce réglage est juste là pour le confort visuel de l'utilisateur, mais n'a pas d'influence sur le suivi de l'étoile guide. J'utilise le curseur surtout quand PHD2 peine à trouver des étoiles, et en général c'est que ma MAP n'est pas bonne. Le RSB chez moi, entre la pollution lumineuse et la pollution tout court, c'est plutôt entre 10 et 50 en ce moment. Autour de 10, les décrochages sont fréquents. Vers 50, le suivi est stable pour autant que la HFD le soit aussi. Il faut que je refasse mes darks car PHD2 est tombé amoureux d'un pixel chaud qui gagne la course quand il n'y a pas d'étoile guide convenable. Je suis content, je ne pensais pas obtenir moins d'une demi seconde d'arc sans changer de monture. Merci pour les commentaires en tout cas ! Edit: j'ai regardé ce qu'est une butée à billes. Il y a la place pour remplacer une bague en téflon de moins d'un millimètre d'épaisseur par une butée bien plus épaisse ?

Bonjour à tous, Je me réponds à moi-même pour faire bénéficier d'un premier retour d'expérience les astrams qui comme moi débutent dans l'autoguidage . Confronté à un fonctionnement erratique de PHD2 depuis mes tout récents débuts, je commençais à penser que la qualité mécanique de ma monture EQ5 était insuffisante pour assurer un autoguidage correct. En effet, après démontage complet,nettoyage, lubrification et réglage de la monture du mieux que je pouvais (j'y suis retourné à plusieurs reprises) et équilibrage soigneux, les performances restaient aléatoires. Pourtant l'axe AD tourne désormais avec un doigt, et l'axe Dec est un peu mieux qu'avant (on ne peut pas faire de miracle, il n'a pas de roulement). Malgré un petit doute sur l'impact du seeing, (avec un HFD de l'étoile guide autour de 5), j'envisageais de remplacer ladite EQ5 par un modèle plus élaboré, ce qui n'était pas nécessaire du point de vue poids car mon setup lunette/diviseur/cameras reste largement dans la limite préconisée par Skywatcher. Donc hier soir, j'ai ressorti mon installation. Le ciel semblait propre entre les passages nuageux. Il n'y a pas grand chose de spectaculaire devant chez moi en ce moment (j'ai un angle de vue limité par le relief et par les arbres des voisins), j'ai donc délaissé la prise de vue au profit de PHD2. Et voici le résultat: Conclusion (qui est sans doute une évidence pour vous autres astrams expérimentés mais qui ne coulait pas de source pour moi): - Un bon seeing est la clé de l'autoguidage (la vie est belle avec un HFD à 3 au lieu de 5 !); - Une EQ5 en bon état et convenablement réglée est tout à fait à même de supporter un autoguidage performant. Et soit dit en passant, merci à Pierro-Astro qui m'a gentiment conseillé de démonter moi-même mon EQ5 plutôt que de la leur envoyer, car le réglage fin des montures à moteurs extérieur est sensible au moindre choc, et court donc le risque de se dérégler en cours de transport. Bon ciel à tous !

La réponse est typique d'un arnaqueur peu expérimenté. Ils ont tendance à voler dans les plumes des acheteurs dès qu'ils les sentent méfiants et deviennent vite agressifs. Attention, il y en a qui sont beaucoup plus fins. La règle: jamais de virement. Un compte sur une banque française peut avoir été ouvert de manière frauduleuse, dans le cadre d'une usurpation d'identité par exemple. Si vous vous retournez contre le titulaire, vous aurez toutes les chances de tomber sur une personne innocente dont la vie est déjà empoisonnée par la longue série d'arnaques mises à son compte par le vrai délinquant. Il faut suivre les conseils des modos: - vérifier que le prix est cohérent ( pas assez cher = arnaque en vue). Un matériel quasi-neuf doit être offert pour environ 75% à 80% du prix neuf. Un appareil en très bon état pour environ 60%. à 70%. - vérifier le nombre de messages du vendeur dans les forums. Si pas de message, passer son chemin. - vérifier les annonces déjà passées par le vendeur et satisfaites. Plus il y en a, mieux c'est. - demander la facture et vérifier son authenticité auprès du magasin qui l'a émise. - Au moindre doute, demander une photo du matériel avec un panneau comportant par exemple votre pseudo et la date du jour, pour avoir la preuve que le vendeur détient vraiment ce qu'il met en vente. Un véritable astram aura tendance à discuter boutique avec vous, à vous conseiller sur l'utilisation du matériel proposé car il le connaît bien. Posez des questions techniques et faites-vous une idée de sa compétence et de sa passion. S'il élude le sujet, danger. J'avais vu l'annonce pour la HEQ-5, et au premier coup d’œil, elle puait l'arnaque à 100m... Edit: j'ajoute qu'un véritable vendeur... veut vendre. Or les acheteurs sérieux ne sont pas si nombreux que ça. De ce fait, un vendeur de bonne foi répondra avec le sourire à vos requêtes au lieu de les contester comme le fait l'arnaqueur de base.

J'ai vu cette limite de 80mm dans les specs du Quark. Avec 102mm, ma lunette collecte 62% d'énergie en plus. Pour être prudent, il faut sans doute que je prévoie un filtre ERF en plus. C'est quoi, le numéro gagnant du Loto la semaine prochaine ? Bon, pour le moment j'en suis à essayer de faire fonctionner correctement l'autoguidage sous PHD2. Je ne vais pas courir deux lièvres à la fois mais je garde l'idée pour le jour où je me serai lassé des galaxies et des nébuleuses. Je suis content, j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui ! Question: le Quark est-il refroidi ? Parce même en se limitant à 70mm, avec le plein soleil il y a de quoi faire chauffer la soupe, non ? J'ai allumé des feux avec moins que ça quand j'étais petit.