Ant-1

Tres jolie cette photo ! guidage exceptionel. la turbulence devait etre faible. Pour le traitement, ajoute graxpert a ton workflow, ca prend 2 minute et regle la majorité des gradient et elimine presque entierement le bruit. Ce qui te permet de pousser un peut plus le stretch et obtenir une image un peut plus lumineuse. Si on veut chipoter pour t'aider a progresser, il y a peut etre une legere teinte jaune visible sur les etoiles, facile a corriger. Si tu veux voir si un traitement meilleur ferais ressortir mieux, post ton fichier de sortie de stack avant tout traitement en tif ou fit 32bit. Mais elle est bien comme ca cette photo.

Ma batterie c'est une Jackery 240, mais les ecoflow, bluetti, etc sont tres bien. Ca coute environ 1€/Wh je conseil pas moins de 200 Wh si vous voulez faire la nuit en hiver. et c'est 2/3kg, coute entre 200 et 300 euros en fonction du vendeur et du site. Pour Wan 186, Je suis physicien, j'ai 2 master en 2 domaine de physique et j'ai bosser dans l'energie pendant 20ans. Rien que dans ton message on comprend que avec les coeeficient different (et tu parle pas du voltage utilisé, le plus important !!) la valeur en mAh donne des capacités de batterie differente. Or le vendeur ne t'indique pas le Voltage, coeff de Peukert, taux de decharge ou autre, donc meme un expert ne peut pas savoir la capacité de la batterie avec des A.h. Les mAh ou Ah c'est pas une unité d'energie !! Donc ca ne vous donne pas la capacité de la batterie, un point c'est tout ! Ca donne une idée de l'intensité dans le temps, mais comme en astro on utilise la batterie lentement, c'est pas critique. Si tu veux demarrer ta voiture thermique, la c'est super important la possibilité de sortir une intensité (Ampère) et une energie de malade en 5 seconde. Mais pour l'astro on s'en fout !! C'est comme si je disais achete ma super voiture electrique, elle a une autonomie de 1000 Nm (newton metre,c'est le couple). Alors oui, en connaissant bien le moteur, le poids de la voiture, le type de conduite, tu pourrais estimer l'autonomie, mais d'abord il faudrait que tous les clients soient des ingenieurs mecanique et ai acces a toutes les données du véhicule. Or c'est pas le cas. Donc on donne une autonomie en km (et meme la ils surestiment) Ou si un vendeur de patates te dis c'est 5 euros pour 5 Volt de patate ! Ca veut juste rien dire !!! Meme si tu peux obtenir 5V en branchant des patates en serie (la, les Amperes ce sera plutot des micro ampere 🤣) et calculer combien il y a de patates, mais merde, il faut juste indique la quantité en kg pour savoir tout de suite ce qu'on achete!!! Oui, un vendeur serieux indiquera bien les mAh pour 3.2 ou 3.7V, Mais deja il y a pas 20% des acheteurs de batterie qui le savent, et c'est deja de l'arnaque, car tu utilises cette batterie en 5V ou 12V ou 240V sortie. Et si tu utilises du 12V de sortie come nous, et converti en W.h (U=RI pour faire simple)en utilisant 12V, tu aura une valeur de l'energie stockée 3 a 4 fois surestimée !!! Et si le site en ligne utilise 1 V pour son calcule dans sa pub ?? ou 0.1 V ?? tu te fais entuber ! Et jamais le site te dit le Voltage utilisé, il font ce qu'ils veulent ! Donc affichage en mAh, c'est des arnaqueurs! Donc acheter jamais des sites qui n'affiche pas la valeur en Wh ou en Joules! Sur amazon par example, toutes les batteries que j'ai vu sont en Wh (sauf les petites, faite pour recharger un telephone ou les telephone eux meme, et encore une arnaque, ils disent pas la tension utilisée.)

Bonjour, Ca fait 2 ans que je fait du nomade avec le setup complet monture 12V, camera zwo, asiair, resistance chauffantes... Avec une batterie Li de 240 Wh. ca fait 2-3 nuit en été et une nuit complete (presque 10h) en hiver. Et ca pese 2/3kg. Mais je vous en pris arreter avec les Ah pour determiner une quantité de stockage d'energie. C'est une aberation coté théorique, et en pratique c'est un piege, car ils utilisent le voltage qu'ils veulent pour calculer ca, donc ils mentent comme ils veulent. Ne parler plus jamais de batterie en mAh ! En Joules ou Wh, si un produit n'utilise pas une de ces 2 unités, c'est une arnaque, achetez pas. Les vendeurs serieux donnent une valeur en Wh.

magnifique, il y en a partout, activité solaire au top !

super, en partant de ce nouveau stack, si tu utilise blurX de maniere tres soft, tu devrais obtenir une super image.

D'habitude les gradient lié a la lune ou un lampadaire sont plutot arrondis. pour generer ca il faudrait une barre lumineuse genre néon droit ou poteau vertical eclairé pas loin du champ de vision ... enfin je cherche des piste, rien de sur. un coup de graxpert va surement le diminuer un peu. pour l'abération chromatique apparente, non, la lune ne fait pas ca. c'est ou les lentilles de la lunette/ reduc, ou un sur-traitement niveau sharpening + saturation.

Un trepied, meme si tu le deplace pas, ca peut travailer mecaniquement et bouger, je referait l'alignement polair en debut de chaque cession, l'asiair te dira si tu doit corriger ou pas en 1 min... l'equilibrage, ca prend 30s a verifier, je le ferais, mais comme tu veux. L'asiair d'une cession a l'autre sait ou elle est si tu reviens a la position "home" a chaque fois. su tu park ton telescope en position differente, refait l'alignement polaire, et l'asiair saura ou elle est apres le platesolving de verification sur le pole. ce qui regle 2 question d'un coup.

Un trepied, meme si tu le deplace pas, ca peut travailer mecaniquement et bouger, je referait l'alignement polair en debut de chaque cession, l'asiair te dira si tu doit corriger ou pas en 1 min... l'equilibrage, ca prend 30s a verifier, je le ferais, mais comme tu veux. L'asiair d'une cession a l'autre sait ou elle est si tu reviens a la position "home" a chaque fois. su tu park ton telescope en position differente, refait l'alignement polaire, et l'asiair saura ou elle est apres le platesolving de verification sur le pole. ce qui regle 2 question d'un coup.

Bonjour ! on peut faire tout sur un set-up, mais moins bien que ce qu'on aura avec un set-up dedié a une application. donc photo CP moyenne, lune correcte, planetaire de base. Un tel set-up a été decrit par nos amis ci dessus, je reprend: - Monture type neq5 ou EQM35 ou Heq5 (avec goto pour toute!) neuf 800, occase a voir dans les annonces, 500/600 doit etre trouvable. - Tube: 150/750, plus de potentiel, mais plus dur a gerer, colimater. Ou Lunette 70/80mm (APO! tres important pour planetaire lunaire et CP) il y en a a partir de 500/600 d'occase chez TS, tres bien pour le CP, bien pour la lune, debutant pour du planetaire. Attention au skywatcher ED (type 80ED) qui sont pas apo, et donc moyen pour le CP, moins bien pour lunaire et planetaire, aberation chromatique. - Correcteur de comma 200E. Barlow x3 100/200E Tu as deja un appareil photo, et les sony sont tres bien. donc economise la dessus, tu vera quand tu aura ton telescope si tu veux acheter une camera en plus pour une application specifique. Avec ton sony (surement 24Mpix de 6microns chacun type Alpha 1, 2 ou 3) c'est nikel pour le CP, pas mal pour la lune et permet de debuter en planetaire.

Bonjour ! Hier, derniere nuit dégagée avant la pleine lune, j'essaie la pince de Homard, juste a cote de plusieurs autre objet plus connus. 3h retenu entre les voiles et les problèmes de buée. 36x5min avec le L Extreme. Bonne nouvelles, les nebulosité remplissent tout le champ !! de nombreux objet differents sur une photos, avec une focale de 600mm, c'est rare. Mais l'image est legerement floue sur tout le champ, avec des étoiles déformés. Pourtant: collimation au laser, donc les axes des miroirs sont bien alignés, le backfocus est bon (il a pas changer et il etait bon avant) , bon guidage et focus refait 2 fois. Sauriez vous m'orienter ? probleme de tilt sur le Porte Oculaire ? miroir secondaire mal placé ? Comment savoir ? Voici les nébuleuses en starless: Avec les etoiles bruts (pas de blurx, aucun traitement sur les étoiles: on voit bien un probleme, forme d'etoiles qui varie sur le champ (pas un probleme de guidage, ni de focus) Etoiles en haut a gauche en forme de virgules, avec un arrondi (!!) en haut a droite en forme de goute, en bas droite en forme de croix deformé, en bas gauche en forme de goutte. Centre legerement ovale. Pour info, la vu au concentrique. Je vois que le secondaire n'est pas correctement placé au centre, il est plus en haut, comme si il y avait un tilt du PO vers le bas ? la collimation laser etait parfaite. Une idée d'ou vient le probleme sur les etoiles ? sur cette photo je suis a 3.3", avant j'etais a 2.2". Merci d'avance.

super details, la couche Ha a l'air tres bonne, bien piqué, le seeing devait pas etre trop mauvais qiand meme, tu as des details dans les nebulosités en Ha !

C'est beaucoup mieux sans filtre ! un point de plus, sur ce genre de cibles sombres, shoote sans lune !! ca fait une difference enorme. et shoote quand il y a la lune les cibles qui se font au filtre (nebuleuses en emissions) ou objet lumineux, M27, M31, pacman, etc.

Bonjour ! pour en revenir a la photo de départ, qui est belle, mais avec 3 particularités: - la teinte generale, facile a corriger sur des logiciels photo type gimp, PS, etc. - Une forte abération chromatique, notamment bleu sur un grand nombre d'etoiles. j'espere que c'etait le traitement, et pas la lunette FRA400+ reducteur ??!! - une barre de gradient horizontale a 1/3 du haut de la photo, juste au dessus de M31, bizarre, j'ai jamais vu de gradient comme ca, parfaitement rectiligne. je ne sait pas si les correction de gradiant vont completement gerer ca. probleme de flats? D'ailleurs, la version de Julien, bien equilibré niveau des couleur n'avait pas pu corriger les aberation chromatiques et le gradient bizarre.

c'est super pour un ciel de ville ! et avec la lune ! Ce qui m'etonne est que tu capte bien les IFN autour d'iris avec la lune plus forte, et moins autour du requin avec une petite lune. et des poses d'une minute!

la voie lactée c'est une brut iphone ?? mode nuit avec un stack de l'iphone ? sur trepied ? c'est proche de ce qu'on fait avec un appareil photo et un bon objectif !

quelques points en plus: oui, de 125 a 150, tu verra pas la difference a part les4500 boules depensees... j'ai un unc 200. c'est fait pour la photo, gros secondaire, porte occulaire trop court, et c'est le double d'un autre newton meme diametre. pour la monture, alors attention monture armonique, pourquoi pas, mon UNC est sur l'am5, mais n'oublie pas d'ajouter un contrepoid quand meme, sinon, il bascule et chute par terre. enfin tout ca c'es fait pour la photo, tu a l'air d'avoir du budget, prend un dobson 400 de bonne facture, beaucoup plus performant en visuel pour le meme prix. et pas trant de bricolage a faire que ca. avec mon unc, je passe mon temps a le demonter pour regler le tilt, le primaire, tension sur le mirroir, donc c'est pas mieux.

Image magnifique, 28h !!! je crois pas que j'ai pas eu 28h de ciel degagé sur le mois d'aout, et Septembre, nouvelle lune, pas une nuit dégagée, la cata.

bonjour, La star adventurer je l'ai poi=usser jusqu'a 400mm lunette 70/400) et je pouvais faire des pose jusqu'a 30s max. a 1min, presque tous les subs etait a jeter ou etoiles alongés. Pour le trepied, il faut un trepied en vis photo 3/8" pour la star adventurer. tous les trepied stable avec cette vis feront l'affaire. La SA, tu peux l'achter d'occase ici. attention, souvent le trepied n'est pas inclu. Pour les askar, je comprends pas trop ta question. Entre les 180, 200 et 230 il n'y a presque pas de difference, entre F4 et F 4.6, focale et poids similaire. donc tu choisis juste ta focale. La 180 non pro est moins bien corriger sur les bord, a limiter a un appareil APCS. mais si tu utilise pas un plein format alors vas y , ca marche bien et c'est moins cher.

Mais tu as vraiment vu de la buée sur le corrcteur ? tu l'a sortie du tube et vu directement ? J'ai une lunette et un newton, qui dégouline de flotte, puis sont couvert de givre l'hiver, mais jamais eu de buée ou givre sur le correcteur ou les filtres.

oui, je shoot en region parisienne, sur 2 site, un en borttle 9 et un en 4. en 4, sans filtre pour le RGB, L-extreme pour les nebuleuses en emission. En bortle 9 le RGB ... j'ai laisser tomber. avec ou sans filtre c'est degueu. Enfin les astram ici on l'air de dire que les nouveaux RGB tribande (antlia ou Altair) marchent bien. Le L-pro aussi, mais en borttle 5-7. Donc ca depend de ton ciel, quel couleur sur les carte de pollution lumineuse ? blanc, rouge, ou jaune ?

pour le secondaire, il faut faire attention, Reprendre le meme diametre ou un tout petit peu plus que l'existant. donc mesure le tient. Mais le probleme est il le secondaire? je ne sais pas. meme si sur la photo il a l'air d'avoir une vis a coté du trou. Un telescope comme le tiens ca coute 200 euros en entier neuf, il semble que en pieces et bricolage tu va mettre plus pour le reparer, presque mieux d'en acheter un d'occase ici qui marche. Tu peux observer de jour avec, des trucs au loin, arbre, batiments, tu vera si c'est nette et ca permet de corriger en meme temps la colimation et voir la difference sans attendre une nuit claire. attention aussi au secondaire, il faut qu'il est les meme fixations, pas de vis, et longueur, si le nouveau n'est pas de la meme longueru, il ne dera pas en face du porte occulaire, et la tu pourra rien faire ! et personne ne reparera un telescope comme ca, c'est beaucoup plus cher que d'en acheter un neuf. surtout qu'il a pas l'air particulierement bon.

Bonjour, je shoot des photos de paysage a un niveau moyen sur apsc sony. tu peux voir dans constelia ici ou dans ma gallerie. Le 500D par rapport au 1000D tu gagnera pas frand chose. tu fera pas du 6400 iso avec, l'image sera degeulasse. Mon xony monte a 100 000 iso, mais au dessus de 6400 c'est moche.et a partir de 800 iso il faut traiter le bruit. F2.8 au lieu de F 3.5, tu gagnera pas grand chose non plus. tu verras a peine la difference. Economise plutot pour un objectif 1.8 pour plus tard. En attendnt, fais des poses, stacke et aprend a les traiter, c'est long. Par contre pour comprendre le gain de signal / bruit, les progres son a la racine carrée du progres: donc quand tu cumul 6 poses, tu aura 2.5 fois le rapport signal bruit. passer de 3.5 a 2.8 ca fait Racine carrer de 25% = 12% de gain seulement. stack 4 images et tu gagne un rapport signal bruit de 2. Je conseille une dixaine d'image a supperposer. au dela ca devient compliqué, beaucoup de décalage entre le sol et le ciel.

beaucoup de choses ici, on ne sais plus ou commencer. Si toute les etoile et planete "bavent " dans la meme direction partout dans ton champ c'est pas de la coma, c'est un probleme optique. Tu disais avant que tes observation de la lune etait bonne, nettent ? mais pas les etoiles ? bizarre. Ensuite, to laser a l'air de ne pas faire un point, mais des taches assez etaler, essaie sur un mur pour voir si il est bien ponctuel. Si le laser est poncuel sur un mur a quelques metre, mais que il s'etale apress le reflet sur le primaire, c'est qu'il y a un gros probleme avec le primaire. Mais dans ce cas tu ne devrais pas non plus avoir d'image visuel de la lune bien piquée. Voici une image de la lune dns mon 115/900, tu devrais voir la meme chose dans ton 130/1000: Est ce que tu vois ca en visuel? ou mieux ? si moins bien, renvois ton telescope au vendeur pour default.

Sur l'image de M27, on peut pas deduire grand chose, pour moi c'est la focale qui est pas bonne. tes etoiles font une vinghtaine de pixels de diametre, c'est juste pas possible avec une decolimation, refais une photo avec la mise au point en manuel.

il y a du signal partout, les zone sombres .... ne sont plus sombres ! bien joué.