Ant-1

le couleurs sont super, le piqué aussi, meme si les logiciels aident surement. et 3 nuits c'est du boulot. Le signal enSII doit etre faible, je suppose dans cette zone, je veux dire par rapport a OIII. Ha etant toujours plus fort

les dégradés de couleurs sont bien, ca change de la camera couleur. Tu met le Ha en rouge, ou le SII ?

Bonjour, j'ai poster 2 video en 3 mois, (elles sont moins lourde qu'un sub en.fit !!! ) et le fichier est dispo au telechargement sur le forum. Mais y a t'il un moyen de faire comme pour les photos, a savoir de les "inserer" de maniere a ce que l'on voit la premiere image, et que les gens qui voit le forum puisse juste cliquer dessus sans a voir a telecharger la video dans dowloads, puis aller dans le repertoire pour la lancer sur son ordi ? example: Merci !!

Voici pour changer, une video time lapse prise hier soir, coucher de lune + voie lacté, + le déplacement des bateaux, phares et autres. 2h réelles condensées en 18 secondes. prise au 16mm sur un appareil apsc non modifié. penestin 2.avi comment on fait pour que la video soit visible sur le site sans avoir a la telecharger ???

Je m'y attendait pas a celle la ! 🤣

le Hbeta c'est dans le bleu. le H alpha dans le rouge... Oui, j'ai pas dit le contraire, la question la c'est comment shouter une nebuleuse en reflexion bleu ? et clairement, orienter notre ami vers un filtre Hbeta c'est ce moquer de lui. le seul moyen de faire ses nebuleuses c'est en RGB. Dis moi, tu utilise souvent tes filtre Hbeta ? je soupsonne meme que tu n'en a pas, ca n'apporte pas grand chose a nos image, et demanderais des heurs en plus... ça peut être fait avec des filtre R G B , je fais du rgb avec l'natlia rgb ultra. sans filtre sur ciel pollué le signal est noyé. Il est en bortle 4. un filtre RGB dqns son cas diviserai par 3 ou 4 la lumiere qui parvient au capteur, n'aiderait probablement pas ses photo par rapport a une solution gratuite qui est de shooter sans filtres.

je me ballade aussi avec mon trepier et la SA, bon, ca fait 3kg de plus. mais c'est faisable. et j' l'ai utilisé jusqu'a 400mm, meme si a 400mm, le passage a une monture goto fait gagner beaucoup. Mon set-up nomade habituel c'est un 200/800 ! mais je marche pas avec dans les mains, je bouge en voiture et je me pose.

les flats devrait pas influencer la couleurs d'une image. tu peux juste essayer d'equilibrer les histo RGB a la main, si tu fais de la photo, ou alors il y a des outils pour ca automatique sur tout les logiciels. mais au final, jaune, c'est pas moche. je viens de rentrer mon telescope, je vais dormir.

c'est mieux, les etoiles sont mieux, elles ont de la couleur, et le fond est pas completement clipé. il faudra que tu regardes sur ton histograme si tu as du signal bleu, il semble écrasé, tout a viré au jaune. tu n'as pas garder le fichié de sortie d'empilement ? c'est le plus important a garder. Pour la mise au point, avec un appareil photo, tu peux le faire en manuel, vise des etoile que tu vois en live view sur ton ecran utilise le zoom, et fait ta focale jusqu'a ce que les etoiles soient les plus petites possibles.

Toute les camera recente fonctionnent bien. ce qui compte c'est l'echantillionage (arcsec / pixel) donc la taille des pixel, mais ca dependra aussi du barlow que tu choisi, x2 ou x 3. Choisi une camera usb3, pour faire plus d'image par sec.

jamais vu ou meme entendu parlé de buée sur le correcteur au milieu d'un tube. pas necessaire.

La photo est pas mal, et pour une premiere, c'est bien ! ma premiere 31 c'est une tache de bruit sur un fond noir degueu. Je vois de la FWHM de 6 a 13" ??? la il y a un probleme, meme sans guidage. En pratique sur la photo, les etoiles sont tres bizarres, ca doit etre ton traitement. elle sont toute blache et saturés. a la limite, laiise en starless, ca sera mieux. C'est possible de voir la sortie d'empilement en lineaire, en tiff ? sinon, les couleurs sont trop jaune je dirait, il faut un peu re-equilibre vers le bleu. Et tu as pousser le contraste a fond, il faut y aller un peu plus molo. ca te fait un fond de ciel trop noir.

- Le HOO, sur siril (gratuit) ca me prend 3-4 minutes. a faire quand tu utilise un dual band, car le bleu est tuer par ce filtre. - Hbeta, oublie. ca apporte rien de plus que le Ha, mais en beaucoup moins lumineux, et il faudrait shouter avec chcun des filtre separement ... en gros autant passer en mono et faire du SHO, ca sera bien mieux ! - Le RGB c'est sans aucun filtre, et c'est le seul moyen d'optenir les nebuleuse en reflexion (type pleiades, nebul sombres, galaxies aussi !) et d'avoir des etoiles correctes.

Je suis en bretagne chez la famille, avec mon 200/800. J'ai lancé un session avant hier sur l'amerique du nord au 800mm. Et apres 20min, les nuages arrivent. Je me dis c'est mort pour cette nuit. Je prends mes subs ce matin, 5 utilisables, et je tente quand meme. Donc l'amerique du nord en 25min. Au final, ca marche ! bon ok, c'est pas les IFN autour de M81/82, c'est une des cibles les plus lumineuse. Mais je pensais pas obtenir quelque chose de contrasté et propre en 25min.

Et un petit traitement de ta jpeg en 5 min, gimp, siril.

ton image est bien, mais tu demande comment ameliorer donc des pistes (j'ai pas toutes tes infos, donc tu fais deja surement une partie de ces points): - Si tu est en ville, fait un tour a la campagne avec to matos, tu vera une grosse amelioration. - La photo de comparaison elle est en RGB, d'ou la nebuleuse en reflexion blue bien visible. Rajoute 2h de pose sans filtre, ca fera apparaitre la nebuleuse bleu et prend les etoiles de la version RGB, eleve les etoile issue du filtre l-ultimate. - avec le L-ultimate, passe a 5 min de pose. sans filtre reste a 2min. - Fait une version HOO, ca rapprochera la teinte de ta photo (rouge sombre) a celle de l'autre, plus rosé. - shoote des flats juste apres tes lights, ca permettra un fond uniforme et asombrie le fond du ciel, tu gagnera en contrast. Par contre 8 a 10h c'est suffisant, tu gagnera pas grand chose la dessus a moins de passer a 40h. Voila, j'espere que c'est clair.

Ca depend du filtre ! Avec filtre 300" systematiquement, en RGB sans filtre, de 1 a 5 min. sur un 200/800 bortle 4 a 9 en fonction de mes deplacement.

Tu as raison de shooté cette region, ca ressort bien au 135mm !! pour le drizzle, c'est automatique, suffit de cliquer drizzle x2, mais ca prendra 2 a 4x plus de temps ... et de poid de fichier quadruple. tu gagneras pas grand chose en definition, ca lisse les pixels des etoiles. Je trouve pas que ca apporte grand chose avec le Samyang 135. Sinon, un tracker, ca t'interesse pas ? dans les 300 euros dans les annonces. Je fais les meme photos avec un Star adventurer2, c'est pas cher d'occase, et ca permet de faire des poses bien plus longue, avec 40 clichés de 30s en gros j'arrive au meme resultat (effectivement meme temps que toi), le traitement est de 3 min, et tu vois deja ce que tu auras sur un sub, plus facile pour cadrer, decider des cibles. Example un sub brut de 30 s sur mon sony non defiltré, meme cible, meme cadrage, tel que sorti de la carte SD: Tout est deja la, le stacking ne fait que reduire le bruit et gagner en contraste et couleur.

Effectivement les applis indiquent bortle2 , SQM 21.9 . Bon en fait 21.90 c'est la limite entre bortle 2 et 3, donc c'est bortle 2.9 (21.89 c'est le debut de bortle 3) donc ya pas de 2.2. En plus, tout ca est basé sur des mesures de luminosité du sol vu de satelite en 2015, et non en mesurant effectivement la pollution du ciel au sol. J'ai fait des mesures sur des zone de 21.7 a 21.8 (indiqués sur les applis en bleu foncé), et elle sont maintenant toute entre 21.3 et 21.5, en bortle 4 en fait donc. Meme si ca reste des bon ciels.

C'est un gros challenge la zone autour de ce cocon, dans le sens ou les nuages sombre de la zone, et il y en a beaucoup, sont couverts par les etoiles, qui sont tellement denses, que meme en starless, on voit presque rien. En fait les logiciels qui enlevent les etoiles doivent avoir plusieurs pixels entre chaque etoile pour extrapoler ce qu'ils vont re-creer a la place des etoiles. Et la il y a pas plusieurs pixels entre les etoiles, enfin pas partout, et donc ils arrive pas a faire apparaitre les nebuleuses derriere.

Tres bon traitement ! Belle image. Pour les etoiles sur les bords, le plein format est en partie responsable, mais je pens qu'il y a un probleme de backfocus. Essaie de reculer ton appareil de quelques mm, ajoute une bague, regarde la difference. Pour mon to 750D doit etre eloigné du correcteur.

Je savais pas que c'etait un poisson pourri, mais la photo est tout sauf pourri ! les nuages sombre et les IFN sont tres clairs. et un paquet de nuits investies. Une question, comment tu determines le bortle ? 2.8, j'en ai pas trouvé en france, peut etre en corse. meme les zone bleu sur les cartes , censées etre bortle 3 sont deja presques toute en bortle 4.

Elle est super cette photo, la nebuleuse du lion est grande mais faible et ton signal est fort, tu as meme les nuages sombres autour ! un point, il me semble que tu n'as pas fais de flats. mais je me trompe peut etre.

Sept heures de pose quand meme ! Bon boulot. Sur une cible comme ca, tu devrais passer en filtre dual band.

Je prefere la SHO1 , en tout cas cote couleurs. meme si je sais pas comment tu fais pour avoir autant de bleu (OIII) , la mienne est pratiquement toute rouge, que du Ha