Ant-1

jolis nuages, on dirait une version presque starless, la zone est normalement couverte d'étoiles. mais ca a l'avantage de faire resortir les nuages, alors pourquoi pas.

Magnifique, le seeing devait etre tres bon pour sortir des details comme ca.

La collimation est peut etre pas super, et tu aurais pas une monture azimutale ? Dobson? On dirait qu'il n'y a pas d'aigrette verticale.

Merci a tous ! Oui, shooté avec le l-extreme, mais il y en a beaucoup d'autre de nos jours des "dual band". J'utilise une asi 2600mc. traitement siril, gimp, graxpert. je bosse sur une version avec les etoile en RGB.

Je comprends pas trop l'environement de ta lunette, tu dis que tu ne peux pas l'emmener a l'exterieur car trop lourd, et oui, un tel materiel pese tres lourd. Tu dis aussi que tu ne vois que l'ouest. Mais alors il est ou ce telescope, dans une cabane, terrasse, veranda, jardin couvert, balcon? il y a des solution de mini pc automatique qui controle tout et pointe tout seule, meme sans voir la polaire, mais il faut qu'il ai accès a au moins la moitie du ciel, je veux dire 90° de ciel continu. donc dans un jardin, sans couverture au dessus, sinon ca marche pas. Un fois qu'on sais a quel ciel tu a accès, on peut proposer quelque chose.

La on parle d'un appareil photo sur une star adventurer, les regles de offset, 3 sigma, Kstar, etc, c'est un peu compliqué, et pas adapter a un appareil photo sans control PC, et ou c'est le max qu'il faut chosir, pas le temps min. Surtout qu'il faut aussi choisir les iso. J'ai fait 2 ans de photos avec un appareil normal non modifié, le 135mm, et la star adventurer. Sur mon appareil, pas de possibilité de shooter plus de 30s a f2, sinon l'image est blanche, pas de full well comme sur la camera astro ou je peux shooter 5 minutes meme a Paris. Donc sur le terrain, sans PC, en 5 minutes : - Pour les iso, entre 800 et 3200, je dirais 1600 pour le GX9. - Tu lances le suvi de la SA sur etoile, et tu fais une pose de 15s, une de 30, une de 1 min, une de 2 minute. Regarde sur quelle duré ton suivi fonctionne, mais ca devrait entre 1 et 2 minutes. Si moins, c'est que ton alignement polaire est pas bon. a refaire. - Et tu regarde sur l'ecran de l'appareil l'histogramme. Choisis le temps de pose qui se rapproche le plus d'un pic d'histogramme a 1/3. dans mon cas c'est 20 a 30 sec, mais en montagne, tu dois pouvoir faire 1 minute. - Si tu as pas d'intervalometre, il faudra en acheter un, mais en attend, tu doit pouvoir poser 30s juste avec les menus de l'appareil.

Magnifique ! On dirait les tournesols de Van Gogh ! c'est pour ca qu'on a eu chaud aujourd'hui, tout s'explique ! Ca existe encore dans le commerce des filtres etalons coronado que l'on peit installer sur des lunette non solaire ? A par le quark.

Voici M27 cette nuit, en 3h15, donc avec une petite lune, entouré de lampadaires en bortle 9. Les "oreilles" commencent a apparaitrent. Shooté au l-extreme (le RGB sur Paris c'est chaud) 39x5min sur un 200/800, En HOO. Pour ceux qui ont la flemme de double cliquer:

Les couleurs, le contraste fort malgres une cible sombre, avec une petite lune, super.

C'est courageux de faire des cible comme ca quand ils y en a qui te remplissent tout ton capteur. Mais c'est vrai que la, moins de concurence que sur le croissant ! niveau technique, 2 questions: -Sans guidage, c'est mieux que avec sur ta monture (pour 30s evidement, pas pour 10min) - Pourquoi Barlow x 2, puis binx2 ???? Le bin 2 sur cmos te fait gagner tres peu, il ne cumul pas le signal des 4 pixels. Or le barlow, lui, en x2 divise bien de signal / pixel par 4. Donc tu y gagnerai beaucoup a pas binner, et sans barlow, pour le meme "zoom" ou echantillionage.

Belle image, le piqué est super. A ce niveau de matos on est limité par le ciel, j'ai qu'un 200mm, mais 2 jours sur 3 (enfin nuits...) les etoiles sont grossi a cause du seeing et aussi de l'effet du seeing sur le guidage. On dirait que tu shootes de l'espace ! Sinon, pour le traitement, quand je vois la qualité du signal (et puis 75x4min a F4.xx) il doit avoir moyen de tirer plus du fond du ciel, plein de Ha autour de cette .... oreille. On voit que ton FDC est noir, il y a des tresors cachés sous ce noir.

J'ai un masque tri bathinov, mais je vois pas comment collimater avec. Deja les trois lignes se deplace avec le seing, ce qui fait qu'elles sont jamais equidistantes, et meme si je trouve la bonne vis pour corriger le cote qui etait pas centré, coma, car les miroirs sont plus alignés, donc je refait un cout de laser pour aligner les axes, et sur le bathinov retour a la case depart. Pour mettre au point avec, ca fait une premiere estimation, mais la mise au point de l'asiair est beaucoup plus precise, je passe de 2.7 pix a 2.2 avec le menu focus de l'asiair et un reglage manuel jusqu'a ce que l'etoile soit la plus petite possible. Mais pour acheter des pieces 3D adaptés, en plus des magasins classiques PA, OU... il y a Azur3Dprintshop, une boutique francaise qui fait des pieces pour l'astro entre 10 et 40 euros pour des gros bathinov 300mm, des ecrans flats, support divers .... j'ai pris 4 articles pour 65 balles.

Bonjour, Essaye quand il n'y aura plus de lune. ca tombe bien ca commence maintenant. 1h30 sur cette cible c'est pas assez, mais regarde tes sub. ton fichier OIII est inexploitable, pas de signal, tout est dans le bruit. Donc sans la lune, c'est la seule possibilité d'amelioré. Mais si tu veux faire de belles image, commence par d'autre cible, celle ci est tres difficile. avec to set up, tu auras des jolies images sur: Avec le lextreme: M16, North america, les voiles du signes, la region de Sadr, le croissant. Sans filtre: M8+M20, M31 en fin de nuit, etc. Essai juste un sub sur ces cibles, tu veras la difference ! Les cible peu lumineuse, c'est pas la peine quand il y a la lune.

La zone autour de M20 contient beaucoup de nuage d'hydrogene relativement faible en lumiere. ma photo pour reference. mais tu en trouveras d'autre plus lumineuse sur google ou astrobin. la mienne c'est que 2h.

Ounalors tu prend un telescope universelle pour l'observation, type dobson 200mm autour de 400 premier prix. ou alors une lunette mais alors le budget explose. L'avantage du dobson, tu peux tous observer avec. et c'est pas cher mais c'est lourd et ca prend de la place. avec le dobson, tu pourra aussi faire de la photo planetaire / lune

Voici ma version avec que du gratuit, gimp, sril, graxpert.

Donc en resumé pour controler un set-up sans asiair (camera non ZWO) il faut: En plus evidement du Telescope, camera, monture, source elec, etc... 3 options: -1 : Mini PC type raspberry PI + une boite de distribution de puissance (12V + USB 5V) + tablette ou Tel pour controle. env 900€ -2 : OU un stellarmate pro / Eagle (qui font les 2 en 1 mais plus cher) + tablette ou Tel pour controle. env 900€ -3 : OU un PC portable + une boite de distribution de puissance (12V + USB 5V) avec option controle a distance Prix tres variable en fonction du PC, et puis vous pourriez avoir un vieux PC portable sous la main... Mais il faudra 300€ en plus pour les sorties puissance meme si on peut bricoler pour moins cher En sachant que avec les PC, ca marche pas toujours, j'en ai un vieu sous windows 8, impossible de reconnaitre mon matos dessus, alors que sur mon dernier en windows 11 ca marche.

Heu, une power box (de Pegasus astro) c'est un boitier qui distribue du 12V, des usb, des prises "cinch" pour bande chauffante... et coute 300+ euros. Le stellarmate pro, et les eagle, mais aussi l'asiair integre ca en plus du miniPC. Une batterie c'est un truc qui stocke de l'electricité, je dirait qu'il faut entre 300 et 500 Wh pour une nuit d'hiver a -5c, ca coute entre 300 et 400 euros.

Je comprend qu'il faut quand meme un RPI plus une power box + batterie + tablette, on depasse bien les 1000 euros. En pratique le stellarmate pro a 600 euros semble etre pratique en sachant que c'est le pris d'un RPI + powerbox, et ca inclu toute la config soft + les prises 12V, USB.

Comme je suis en nomade, je reste dans la voiture avec le chauffage et la radio, 60% de l'année, les nuits sont entre 5c et -10c... ca va etre chaud de tirer un cable usb du telescope a l'interieur de la voiture, ca veut dire qu'il faut que je le controle a distance avec une tablette ou un tel.

L'image de gauche a un signal tres faible, c'est plus un probleme de bruit a ce niveau, meme un sub devrait etre mieux que ca, on dirait qu'elle a été streché en 8 bit. Verifie sur tes subs, si il y a du signal OIII par rapport a cette image. La raison principale c'est la lune, qui est bien connu pour tuer le signal OIII. et puis tu n'as que 50 min a 1h30 d'integration, il faudra surement remettre une couche.

ok, merci.

Pour utiliser une camera non zwo ! Peux plus utiliser l'asiair. Et le PC portable sous la condensation, ca reagit bien ?

Les taches sont magnifiques comme ca, mieux qu'en lumiere blanche. comme quoi pas besoin d'une lunette a de 80mm a 8000 euros, un simple filtre Ha + protection Frontal D-erf ca marche.

Super le bleu ciel ! 2 petites questions: Pourquoi camera couleurs alors, si les filtres sont mau pris des filtres SHO ..? Il me semble avoir lu en plus que tu a eu la 2600M. Sinon, en couleur, pour la couche OIII, tu additionne les couche verte des 2 filtres? ou tu prefere prendre celle d'un filtre en particulier ? Merci.