Wan186

Franchement c'est propre! Rien à voir avec avant 😉 On peut toujours faire mieux, mais étant maniaque je serais déjà très satisfait! Maintenant il y a plus qu'à tester... Et là tu pourra juger de ton tilt avec ASTAP, puis de ton back focus.

Comme a dit Ant-1, changer la caméra ne t'apportera pas un meilleur guidage. Si tu veux investir côté autoguidage, c'est sur la suppression de la flexion. Un setup de montage bien solide peut faire une belle différence de guidage. Mais tu resteras toujours limité par le seeing. Certains utilisent un filtre infra-rouge, car c'est une longueur d'onde moins perturbée par les turbulences. Le filtre IR/UV SVBony est largement suffisant pour çà. 16€...

Encore une fois, tu me laisses perplexes. Toutes les vidéos visionnées concernant l'utilisation de l'ocal, commence par l'utilisation du contour du PO. Le center offset permet justement de faire coïncider le 1er cercle avec le contour du PO, pour l'utiliser comme référence. ------ Vas-y étape par étape. 1) On prépare la collimation: Déjà, en fonction du numéro de série, tu as un fichier Excel qui te donne des valeurs à coller dans le fichier "focus". Tu l'as fais? Plus besoin de le refaire ensuite, çà ne se fait qu'une fois. Enfin, n'hésite pas à mettre une feuille blanche derrière le secondaire, plaqué au tube. 2) Calibration de l'axe mécanique de l'Ocal: Déjà le cercle vert. Tu dois le faire correspondre avec les bords de ton PO. Pour çà: tu actives "center offset", et tu joue sur les valeurs d'offsets X et Y pour aligner le cercle vert avec les bords de ton PO. Tu devras évidemment régler la taille du cercle, comme pour les étapes suivantes. 3) Alignement du secondaire: Cercle rouge. L'objectif cette fois, c'est de faire correspondre les bords de ton secondaire avec celui-ci. Centrer les bords sur l'axe "le long du télescope". En serrant ou desserrant la vis centrale de ton support de secondaire. Centrer les bords sur l'axe perpendiculaire au précédent. 3 possibilités: jouer sur l'inclinaison avec les 3 vis de collimation (ex: tu serres 2 vis de collimation du secondaire et tu desserre la dernière. Ca fait pivoter l'axe du support du télescope, ce qui l'amène à se déplacer). Rendre le secondaire le plus rond possible. Ca se joue en le faisant pivoter sur 2 axes: premier axe, le plus simple autour de l'axe de la vis principale: faire pivoter le support du secondaire autour de celle-ci. Objectif: maximiser la taille du secondaire sur cet axe. deuxième axe (colinéaire à l'axe DEC de ta monture): 2 possibilités. Jouer sur l'inclinaison du support (en jouant sur les 3 vis de collimation: tu en pousses 2, tu en tires une... Ou l'inverse). 4) Orientation du secondaire pour l'aligner par rapport au primaire: Cercle bleu. L'objectif cette fois, c'est de faire correspondre les bords du primaire avec celui-ci. Si on a un masque de chanfrein, alors on le réduit pour qu'il fasse la taille du centre du primaire. On joue alors sur les vis de collimation du secondaire... 5) Répéter 3) et 4): Le problème en faisant l'étape 4, c'est que si le secondaire était très décollimaté, alors on a beaucoup fait pivoter celui-ci, déréglant alors ce que l'on a fait à l'étape 3. Il faut donc répéter les étapes 3 et 4, jusqu'à ce que le secondaire soit centré par rapport au PO ET soit bien orienté par rapport au primaire. Me concernant, j'avais un problème: j'arrivais en butée de réglage sur l'étape 3... Car on reste limité par le jeu d'inlinaison possible de la vis centrale. J'ai donc joué sur le tilt du PO. 6) Orientation du primaire: Tu va réutiliser le cercle vert. Tu dois faire correspondre les bords du reflet de l'Ocal avec celui-ci. On joue alors sur les vis de collimation du primaire. ------- Ocal a une manière différente de procéder dans son tutorial, mais qui revient au même. Ma version est la version "rapide". Si à un moment, tu ne peux faire mieux sur un réglage car tu te retrouves en butée, et vraiment en ayant tout essayé, alors on peut envisager de jouer sur le tilt du PO (c'est ce qu'il m'est arrivé... Mais je vais refaire un essai).

Première chose: Siril n'est pas très fiable pour les données du TILT. Préfère ASTAP. Je te donne un exemple sur l'image brute que tu nous a donné avec ASTAP, tu va voir que les données sont totalement différentes: Deuxième chose: le calcul de TILT est très dépendant de la collimation et du suivi. Et il faut soit analyser plusieurs images, soit analyser après empilement. Troisième chose: l'aspect "ciel blanc" se verra forcément plus sur un F4 que sur un F7. Ne prends vraiment pas mal ce que je vais te dire, surtout du grand débutant que je suis... Mais depuis le début du sujet, ce dont j'ai surtout l'impression, c'est que tu as acheté un outil trop exigeant pour ton niveau. Tout le monde te dira qu'un F4, à collimater, c'est très, très dur. Le 27 Octobre, tu avais posté une photo de ta collimation, et c'était vraiment pas joli à voir. On t'a donné des conseils, on a eu aucun retour. Prends le temps, étape par étape. Refait nous une photo de ta collimation déjà. Ensuite on pourra passer à la suite. Mais tu vois ce qu'ASTAP marque: tilt moyen. Et tu n'as plus les étoiles en triangle. Tu es sur la bonne voie! 😉

Ca me rappelle cet été. Moi: "ooooh, le piti rinard" (en voyant la constellation) @macfly51 : "OU CA!!! OU CA!!!!" 😂 J'ai croisé un loup... Mais c'était en descendant de la montagne dans la voiture. Tu as plus de risque d'avoir un accident de voiture avec un loup que de te faire attaquer. Dans le 04, on a certaines personnes qui ont rencontré des loups. Jamais une attaque, même quand ils sont passés très proches... ------ Si tu veux "t'équiper" mais pas d'une arme, une lampe torche bien puissance comme la mienne, et c'est réglé. https://www.amazon.fr/dp/B09P14KYW8?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Au cas où il y a un bruit suspect et tu veux être rassuré, çà couvre 264 mètres de distance... Et si tu te retrouves en situation d'urgence: 3 clics, et tu passes en mode stroboscopique 5000 lumens. Déjà un humain ne souhaite pas vivre l'expérience, crois moi c'est un véritable enfer... Tu comprendra vite si tu l'achète. Alors un animal nyctalope... Rien ne t'approche avec çà. Sauf un mécano-soudeur équipé de son casque, mais c'est extrêmement rare en forêt 😂

@krotdeboukpas bête la demande d'autorisation. Je note!

Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. J'ai toujours été bricoleur, donc pour l'instant je répare. Effectivement, çà veut dire potentiellement faire sauter la garantie... Mais ça a été très formateur.

Ouais, je suis clairement pas un vieux briscard 😂 Effectivement, çà aide à comprendre mon point de vue actuel... Je vais je rajouter au post d'origine.

@Skywatcher707 c'est bien le reste de ma supposition que je fais, quand je parles des volumes de vente/sav. J'imagine par exemple face à la photographie classique. J'ai bien précisé "quelle que soit leur gamme de prix". Je ne regrette pas d'avoir acheté mon matériel Sky Watcher par exemple, sans eux je n'aurais jamais commencé. Mais de voir qu'ils ont percé de travers le tube, çà pique. Cà fait 6 mois... Pourquoi cette remarque? Heureusement, mais je suis pas fan de faire des retours SAV à chaque commande... Du coup jusqu'à maintenant j'ai bricolé, et j'ai uniquement renvoyé le viseur point rouge, et donc en ce moment je vais renvoyer le câble USB. C'est une habitude chez les astrams de devoir bricoler dès réception du matériel? Si un de vos amis voudrait débuter, et qu'il n'est pas bricoleur, vous ne les mettriez pas en garde? Si il n'y avait pas ces boutiques françaises qui ont un service au top, je penses que j'aurais carrément abandonné l'astro. ----- Pour l'instant personne ne donne vraiment de marque conseillé 😅

Sur d'autres posts, j'en suis arrivé à peu prêt aux mêmes conclusions. Cosmic Clarity crée aussi beaucoup d'artéfacts si l'image est un peu trop bruitées ("moutons" dans le fond de ciel). GraXpert reste le meilleur pour retirer le bruit. Pour le sharpening/la déconvolution, j'ai une préférence pour Theia, les résultats d'Astrosharp étant un peu trop légers. En espérant que cet outil reste gratuit, ou du moins ne coûtera pas trop cher une fois sorti de sa phase Beta. Concernant Cosmic Clarity vs Astrosharp, avec des images de comparaison:

Bonjour tout le monde, petite introduction... Depuis que j'ai commencé l'astro il y a 5 mois, sur 17 produits commandés, au total j'en ai eu 7 défectueux: Monture Sky-Watcher EQ5: vis de maintien du disque gradué de l'axe DEC qui bloque l'axe si trop serrée, et rend le disque gradué inutile sinon (je m'en sers pas). Existe sur TOUS les exemplaires. La liaison pivot DEC qui est légèrement ovalisée (plus problématiqe) le focuser avec un jeu de 10° sur la molette du réglage de précision car la butée de roulement était mal serrée (et donc resserré). Tube Sky-Watcher 150/750 PDS Black Diamond (le tube a du pivoter avant d'arriver sur le poste de perçage): porte oculaire désaxé (compensé avec le réglage du tilt du support) trous de fixation du barillet du primaire percés en double (pas de problème concret). A croire que le tube avait pivoté lors de son perçage donc... Kit motorisation Dual Axis pour EQ5: se fixe de travers, soit à cause d'un défaut d'épaisseur sur le powder coating au niveau des épaulements de la monture, soit à cause des tôles support mal pliées. écrous de fixation qui se sont littéralement dessertis des supports. (Là par contre, j'ai créé d'autres platines... Etant peut être la monture en cause en partie, et pas que le kit.) Viseur point rouge Kepler: mort après le deuxième allumage... Seul retour SAV que j'avais fait pour l'instant. Platine Vixen femelle pour chercheur: Trou conique pour vis Kodak pas assez profond. La vis dépasse, flinguant la mise en appui de la lunette guide (malgré une gorge dans le support de celle-ci). Trou réusiné pour régler le problème... Lot de spacers (rondelles d'alésage Artesky): il manque les rondelles de 0.3mm et de 1.5mm, soit 25% des tailles. (C'est pas grave, on a ce qu'il faut pour composer et faire toutes les épaisseurs: 1x0.1mm, 3x0.2mm, 3x0.5mm, 2x1mm, 1x2mm). Huile de lubrification pour l'usinage toujours là. Câble USB3 A vers B 3m Pierro Astro: faux contact. Dès qu'il bouge un peu, la connection avec la caméra se déconnecte Je me suis résigné à ne faire que 2 retours pour l'instant, et fixer les problèmes par moi-même. Car je me trompe peut-être, mais je me dis que l'on est sur une passion de niche, et vu le volume vendu par les fabricants et le pourcentage de retours clients, il y a forcément plus de soucis de qualité/fiabilité que dans d'autres domaines. --------------------- Alors la question est simple: vous avez des marques que vous recommanderiez? Que vous diriez de fuir? Et ce, quelque soit leur gamme de prix? Comme ce n'est pas tout blanc ou tout noir, éventuellement des gammes de produits chez certains fabricants? Merci par avance de m'aider à casser cette série noire, et aider peut être de futurs acheteurs

Oui, ce n'est pas pour le pilotage, et je n'ai pas de focuser, donc impossible d'utiliser l'outil "U-curve". Je me suis dit que le logiciel serait peut être un peu plus précis que de le faire en visuel 😉 Merci @rmor51, je viens de regarder la doc Ekos, effectivement il le fait et affiche les lignes + valeur l'offset.

Salut! Connaissez vous un soft sous Linux pour aider à faire le focus avec un masque de Bahtinov? Merci par avance.

J'ai l'impression que tout le monde va chercher tellement loin... J'ai seulement un correcteur de coma sur mon 750, et il m'est arrivé d'avoir le même reflet sur les Pleïades. Perso, je me suis dit que c'était la pastille de collimation, vu qu'il y a un "trou" au centre, et que le rapport diamètre ext / diam int correspond..? Ou le reflet du secondaire capté par le primaire... Mais bon, avec la focalisation, çà me parait bizarre désormais. Un indice pour résoudre le mystère: la partie bas-gauche grignotée par quelque chose de circulaire.

Ca à l'air très bien au premier abord. Après, si tu défocus sur une étoile, on pourra parfaitement voir si il est bien collimaté.