Wan186

Finalement j'ai dis une bêtise... Ce n'est pas un étirement linéaire que je fais. J'utilise GHS, avec tout à défaut (donc 0 sauf protection des hautes lumières à 1), je change juste le facteur d'étirement. A faire donc après la déconvolution dans ce cas.

Un petit étirement linéaire avant, vraiment léger, peut aider. Ne t'attends pas à des résultats parfaits quand il sépare. L'important c'est qu'une fois recombiné, le résultat est souvent propre.

@Tyler ahh, donc tu parlais de l'erreur RMS. Mais du coup, tu mets un mouvement mini qui correspond à ton erreur..? 🤔 Je suppose que tu veux dire par là qu'une fois que tu as réduit au mieux ton erreur RMS, tu remontes pour éviter de chasser la turbulence?

Bizarre ton tensorflow.dll... Il n'a pas le bon nom. Tu as téléchargé quelle version? Normalement son nom c'est juste tensorflow.dll

@pe78420 ce n'est pas évident effectivement. Déjà comprendre quand on parle de linéaire ou non linéaire, et comment fonctionne chaque traitement (pas juste le résultat) aide beaucoup à comprendre l'ordre d'application. Starnet permet de séparer l'image en 2 images: -le starmask, qui ne contient que les étoiles. -le starless, qui contient tout le reste. Ça permet de travailler indépendamment chaque partie, puis de les recombiner: -on peut donc tirer le meilleur de chaque partie. -on peut définir à quel point les étoiles doivent être présentes sur l'image finale. Il faut télécharger Starnet, et dans les options de Siril lui specifier où le trouver.

Alors: -j'aime pas utiliser les scripts Je préfère le faire à la main, avec pour commencer un alignement 2 passes. Pourquoi? -> déjà car j'aime filtrer les images que j'utilise, à travers l'onglet "graphique", en fonction de la FWHM et de la rondeur des étoiles. -> ensuite car çà permet de demander à Siril de faire une méthode de cadrage "au minimum" -la suppression de bruit vert se fait en toute fin. Elle peut flinguer la déconvolution. -ta méthode pour le retrait de gradient est bien trop rigide. La plus efficace que j'ai trouvé en essayant tous les tutos: à la main. On place chaque point en dehors des étoiles ou de l'objet. Un point à chaque coin de l'image, un point au milieu de chaque bord, puis plusieurs points autour de l'objet. J'ajuste le lissage en fonction de mon goût. -La déconvolution peut se faire en aveugle sur une starless, ce qui produit de meilleurs résultats. Mais c'est difficile. -D'ailleurs je ne vois nul part que tu utilises Starnet. Alors que pour moi c'est indispensable, sinon c'est saturé d'étoiles, ce qui rend l'image "bordélique". -Je n'utilise pas de transformation asinh, car je trouve qu'elle modifie trop les couleurs. -Je n'utilise pas non plus l'égalisation d'histogramme, car elle est trop grossière comparé aux GHS, et régulièrement on perd du signal. Mais oui, çà ce fait tel que tu le cites malgré tout. -Réitérer les étapes 7 à 9? Non. Soit tu as mal fait tes étapes 7 à 9, soit c'est qu'il faut passer par les GHS. Répéter des opérations, c'est dégrader l'image. ----- Après, chacun a sa recette. Certains ne veulent pas faire de GHS ou de Starnet, d'autres ne veulent pas faire de déconvolution, d'autres utilisent des logiciels à certaines étapes... Pour moi, c'est toujours SIril + GraXpert (pour denoise et deconvolution, mais pas pour le gradient) + Starnet + Lightroom à la fin. Toujours le gradient en manuel, et toujours GHS et jamais asin ou histo.

Bah je suis l'un des rares à comprendre de suite apparemment. Il faut que çà fasse moins de la moitié d'un pixel de la caméra principale. Sauf que la valeur du réglage est pour la caméra de guidage. D'où la règle de 3, aveac le rapport d'échantillonage... Si ta caméra principale a des pixels de Pi um, et la focale de ton télescope est de Fi Que ta caméra de guidage a des pixels de Pg, et la focale de ta lunette guide est Fg. Tu dois mettre au maximum 0.5*(Pi/Pg)*(Fg/Fi). Un exemple avec mon matos: -pixels imagerie 3.04 um. Focale télescope avec correcteur de coma: 681mm. -pixels guidage 2.9 um. Focale lunette guide 240mm. Je dois donc mettre au maximum 0.5*(3.04/2.9)*(240/681) = 0.1847. Donc 0.18. ------- Par contre, le tuto que j'ai, c'est 1/3 à 1/4 de l'échantillonnage... Pas la moitié. 😂 Donc çà fait 0.0924 (soit 0.10) -------- Ecoute Tyler. La voie de l'expérience... Par contre là, c'est moi qui ai rien compris 😂 Qu'est-ce que tu veux dire par "le guidage est à 0.12 px en AD"?

Ca dépend de ce que tu utilises: déconvolution? starnet? denoise avec GraXpert ou autre? Ca dépend aussi de quoi tu nous parles: depuis les brutes? Ou une fois stacké?

Si. Ca dépend de la taille des pixels de ta caméra d'imagerie et de celle d'autoguidage. Je te laisse utiliser cet outil pour voir si tu obtiens le bon ratio: https://astronomy.tools/calculators/guidescope_suitability Il existe des adaptateurs pour mettre une caméra guide dessus. Ex: https://www.firstlightoptics.com/adapters/astro-essentials-sky-watcher-9x50-finder-to-c-adapter.html Certains l'utilisent ainsi, directement sur son support d'origine. Après il faut pas s'attendre à un truc très efficace. L'autoguidage nécessite d'avoir la lunette guide coaxiale avec le télescope. Et le support de base n'est pas du tout prévu pour çà (O-ring en caoutchouc). D'autres l'adaptent donc avec des anneaux de support. Ex: https://stargazerslounge.com/topic/359940-converting-9x50-finderscope-to-guidescope/

Oui, puis ce n'est de toute façon pas perdu... La lunette guide, la caméra de guidage, la power station, et le portable (ou l'ASIAIR) sont réutilisables sur un autre équipement. Et d'autant plus concernant la monture. J'ai pris du 240 quand j'aurais pu prendre du 180 pour respecter le ratio de 4, y compris si un jour j'achète une caméra d'acquisition avec des pixels plus petits qu'actuellement, ou une focale plus longue.

Salut @GeoffreyJoe de mon côté: -NEQ5 + SW 150/750 PDS -kit dual axe raquette rouge -lunette chercheur 60/240 et Player-One Ceres M 462. Retour express: un seul essai, et j'étais à 1.38" RMS sans rien régler dans PHD2, et avec la 240 montée sur un support chercheur. Honnêtement, çà change la vie. Je peux enfin dépasser les 30s... Avant, à partir de 1 min j'avais 70% de déchets. J'ai fait 2 min (j'ai pas encore testé plus) avec des résultats meilleurs que 30s. L'EQ5 a beaucoup de potentiel, certains ici sont passés sous les 0.5", et je pense que prochaine fois je tombe sous les 1" facilement: -j'ai changé de support (j'ai un rail femelle Vixen entre les 2 colliers du télescope, et des anneaux avec un rail mâle plutôt long pour le chercheur). La flexion, c'est le pire ennemi... -je vais passer en algo prédictif. -je vais faire une méthode drift pour l'alignement via PHD2. -je vais pas chasser la turbulence (j'avais des expos de 0.1s... Je vais monter à 2s). -et je sais comment régler PHD2. Inconvénients: -çà me demande de ramener encore plus de cables, mon portable, une table, une power station, en plus du matos de guidage. -çà demande encore plus de temps de montage, et encore plus de temps de préparation. Je pense que çà me rajoute bien 1h - 1h30 pour démarrer... Entre le montage, le démarrage des logiciels, le réglage de la cam de guidage et son focus, la calibration, l'alignement par méthode drift, puis vérifier l'autoguidage et l'affiner...

Je me fais un petit mémo de ce que je dois faire lors d'une séance... Les points en parenthèses sont normalement fait qu'une seule fois. ---------------------------------------------------------------------- Pré-installation. ---------------------------------------------------------------------- Sur l'APN (Fuji XT-5), avant de l'installer: -dans les options: vue en direct naturelle sur ON, IBIS sur OFF, mode USB sur tether auto, shutter en ES, shoot without LENS sur ON. -se mettre en MAP manuel, mode S, A pour ISO (géré par Indi), B pour l'exposition. -faire la MES. -faire une dernière collimation. ---------------------------------------------------------------------- Préparation de l'autoguidage ---------------------------------------------------------------------- -Lancer le serveur Indi via le raccourci (à lancer avant Indigo!). Sinon la commande: indi_server -v indi_playerone_ccd -lancer PHD2, connecter la caméra d'autoguidage et la monture. Penser à mettre en 16 bits pour la caméra de guidage. -faire la MAP, trouver le bon couple expo/gain. Expo de 2s, au mini 0.5s. -regarder un profil d'étoile, changer l'offset si utile. -(faire la bibliothèque de dark). Faire le drift align! Lancer une calibration. (shift + click sur icone cerveau) Réglages phd2: -mnmo 1/4 à 1/3 de l'échantillonnage, soit 0.0924 pour 1/4. -agr: regarder le champ OSC pour viser 0.5. Au dessus: baisser agr. En dessous: augmenter agr. -(dans config>avancée, mettre l'algo ASC sur prédictif. Longueur période 574.5 (ou 635?). PredPd à 50%. Plus l'erreur périodique est stable, plus on augmente. ReactPd 60%. Si trop d'oscillation ASC, on diminue. -(algo DEC en résistif. Activer compensation du jeu. Quantité: démarrer à 1000, s'ajuster seul ensuite. Attention: change suivant la déclinaison, donc à refaire si besoin). Agr à 60% à 70%. -(Cocher période d'auto ajustement dans l'algo ASC, laisser tourner 1h) Enfin, ajustement des paramètres. Objectif: que la valeur RMS AD = RMS DEC. ---------------------------------------------------------------------- Préparation de l'acquisition ---------------------------------------------------------------------- Modification du port Indigo pour le port 10000. -D'abord lancer le serveur Indigo via le raccourci. Sinon la commande: indigo_server -p 10000 indigo_ccd_ptp indigo_ccd_playerone -Lancer la connexion avec la caméra Fuji XT-5: sur Indi mettre Force Bulb sur OFF, SD Card sur delete, Save sur Remotely, Upload sur Local. C'est parti pour Bahtinov... Un shoot pour vérifier l'histogramme. Vérifier la règle des 3 sigmas si possible. (rapport fond de ciel/offset = 3)

C'est le bruit de lecture de ta caméra. Le seul moyen de le supprimer est d'avoir un meilleur SNR... Vu que tu sature déjà le canal rouge, çà veut dire plus de subs. Sinon, quand tu ne satures pas déjà dans les hautes lumières, tu peux augmenter le gain. Après tu as des outils de suppression des bandes sur les logiciels.

Salut. Je cherche à faire du stacking sur notre jolie lune... J'ai vu qu'il y avait un fork de phd2 qui fait çà, mais dispo uniquement sous Windows. Existe-t-il donc un autre logiciel pour le faire? J'ai une caméra PlayerOne pour le tracking, le guidage de la monture se fait via ST4... Et donc logiciel sous Linux.

Donc c'est directement sur tes brutes. Normalement tes bias devraient les virer... Tu prends combien de bias/darks/flats, et avec quelles réglages et sous quelles conditions? Tu soustrais bien tes bias de tes flats (et pas les darks) pour faire ton master flat, puis sur le stack tu ne les utilises plus? (tu utilises seulement les master darks et flats)?