Wan186

Effectivement. Tu peux réduire le bruit par racine(nbre de photos). Exemple: 25 photos = réduction par 5. Il existe aussi des logiciels qui permettent de réduire le bruit p cuz intelligence artificielle: -GraXpert, gratuit. -noise Xterminator, mais demande PixInsight, donc 380€... -et le nouveau que je viens de publier (regarde dans la section logiciel du forum) Tu peux t'amuser déjà sans monture à voir ce que çà donne, en utilisant un objectif grand angle: un trépied suffit, et tu fais l'alignement du ciel profond sur Siril. Cela va réduire ton champ, tes étoiles sont un peu étirées (en fonction de ton temps de pause), mais tu aura une idée du bruit que tu aura. Puis çà reste une étape indispensable de maîtriser Siril (ou PixInsight).

Salut tout le monde, je suis tombé sur la vidéo de Cuiv, The Lazy Geek sur un nouveau logiciel basé sur l'IA: Cosmic Clarity. Il fait à la fois déblur et dénoise. Forcément, il ne fait pas aussi bien que Blur Xterminator ou Noise Xterminator... Mais c'est ses débuts! A voir donc comment les modèles d'IA vont s'améliorer au fil des entrainements. La vidéo: Le lien vers la page de Cosmic Clarity: https://www.setiastro.com/cosmic-clarity Je viens de le télécharger... Je vous ferais un retour quand j'aurais testé. Voir aussi comment il se comporte face à GraXpert... Qui d'ici quelques semaines, va proposer une IA de déconvolution 😉 Procédure pour la version stand-alone: Il faut mettre votre image dans le dossier input. Attention, l'image doit être en format tif ou png 32 bits! Lancer setiastrocosmicclarity.exe si vous voulez faire le deblur, ou setiastrocosmicclarity_denoise.exe pour le denoise. Vous pouvez laisser les paramètres par défaut, ou les ajuster... Le résulat se trouve dans le dossier output.

Ton Sigma est un F/5 à F/6.3 en fond de zoom. Pour lui c'est ok. La 2i va supporter le poids, donc là aussi c'est ok. Ton 7D mark 2 par contre a un rapport signal/bruit pas terrible... Donc tu risques effectivement d'avoir beaucoup de bruit.

Vu la photo, ton miroir est trop proche de ton araignée. C'est ta vis centrale sur laquelle il faut que tu joue, pour l'amener plus loin. Pas juste les vis de collimation. Si tu peux pas avec elle, alors c'est l'araignée... Vérifie alors si tu peux pas l'ajuster, ou si elle est pas inversée.

Non, tu n'as rien raté. En faisant ainsi, le starless n'est pas super propre... Mais quand tu recombines, tu ne le verras pas si tu ne fais pas un stretching trop faible. Si tu fais une colorimétrie (pas un histogramme), et que ton stretching avant ton starless est suffisant, tu auras un meilleur starless. C'est une question d'équilibre. Sinon tu le travailles ton starless sous Photoshop pour le nettoyer. Attention aussi à l'option X2 de Starnet. Des fois ça donne de moins bon résultats.

Faudrait se dérider un peu, c'était ironique. De rien pour la réponse...

On le voit. Je l'ai entouré en orange à l'arrache sur mon tel. Le support par à 16h30. Et çà va pas du tout 😉 Ton secondaire doit être bien rond (çà semble correct là... A voir avec un autre logiciel pour tracer le cercle), mais surtout centré par rapport à ton porte oculaire, et là c'est pas le cas (trop bas, et trop à droite). Quand à l'œillet du primaire, il est légèrement décalé.

Ok. Pour me faire pardonner, voilà ta réponse:.. Tu peux pas la piloter via USB. Juste télécharger les images en fin de session. Cf: manuel, page 33. (On en reparle de passer une non WIFI en WIFI? 😁 Tu dis non, mais certains l'ont fait...)

Je comprends. La question que je me pose est: est-il possible de rendre la non-AIR en AIR? Car un dongle USB vers Wifi, çà coûte 20€, un adaptateur USB B vers USB À 4€. Pas 600€ Est-ce que ZWO a développé une technique pour bloquer cette possibilité? Cà serait drôle si quelqu'un qui a déjà une ZWO (qui a de la mémoire tampon, sinon pas possible) était prêt à tenter de gaspiller 25€... Ou en gagner 600 😁

Payer 690€ de plus peut être? Frais de sociétés, pour réduire les impôts? Ou donner moins à l'héritage pour des enfants ingrats? 😁

Petit problème, l'ISO max sur son appareil: 1600. Ca change des 51200 ISO sur mon XT-5 😂 (bon, en extended... Sinon c'est 12800).

Ton salut est dans Siril. Avant de faire l'histogramme, tu fais ton Starnet. Puis tu travailles ton starless "comme d'hab" Pour ton starmask, tu travailles mais tu ne l'étire pas (donc pas d'histogramme si tu veux faire ta colorimétrie). --- Si tu veux travailler sous Photoshop ton starmask malgré tout, tu peux faire avant un très léger stretch, et sur PS tu compenses avec un masque d'écretage en luminosité/contraste ou niveaux... Comme çà tu le dégage à la fin. --- Ensuite tu reviens sur Siril, recomposition des étoiles, et là tu stretche le starmask selon tes goûts. N'hésite pas à zoomer sur les étoiles qui ont des aigrettes pour voir si çà reste naturel. Avec cette méthode, tu pourras réduire drastiquement les étoiles et les avoir plus fines. Si t'es motivé, dans la fenêtre recomposition tu peux cliquer sur "avancé" et faire du GHS pour l'étirement du starless. Là, les possibilités sont encore plus grande... (D'ailleurs, tu peux faire du hyperbole inversé ou du asin inversé de mémoire, et du coup retomber sur tes pattes si tu avais trop étiré et que tu veux le désetirer...)

On ne peut pas faire de colorimétrie quand une séquence est chargée. Comme beaucoup d'autres traitements. Ils sont disponibles une fois que tu a une seule image chargée (après avoir empilé par exemple)

Fait une demande aux observatoires de recherche 😉 Pas forcément que ceux proche de chez toi... Certains ont de quoi loger sur place. Par contre il te faudra te faire la cuisine 😁

Bah je pensais pas qu'il y aurait des câbles st-4 vers USB perso... Je trouve ça tellement inutile... En dehors d'avoir un port plus fin. Au moins je le saurais maintenant.

Sur Cloudy Nights, j'ai déjà vu cette question. Le constat final était: une collimation précise se fait en pointant les centres des miroirs, jamais en utilisant les bords... Mais c'est car je cherchais comment faire la collimation quand on a un masque de chanfrein. Car celui-ci peut être décalé à cause du jeu au niveau du passage des vis. ---- Alors tu peux évidemment. Au Concenter, au Cheshire, ou au trou d'aiguille: -tu fais avec les bords du secondaire pour bien l'aligner au centre, et l'avoir bien rond. -ensuite tu l'orientes pour avoir les bords de ton primaire ou les clips de celui-ci espacés de manière identique. -tu fais la collimation du primaire sur une étoile (en défocusant). C'est juste plus difficile... Mais le résultat de la collimation à l'étoile est le témoin parfait que c'est réussi ou non. ---- Ce que tu devrais te poser comme question c'est: est-ce que le point que tu as fait au centre n'est-il pas bon? Re-mesure... Autant ta collimation n'était pas bonne pour une autre raison 😉 --- PS: il faut prendre ma réponse avec des pincettes, je reste un débutant. Attends la confirmation des autres.

Ah! J'avais oublié... J'ai fait une vidéo (3s, mais en 4K et 24 ips)

Je pense que je vais préparer différentes cales. J'ai peur que le post-it reste trop rigide ou se barre. Je dois encore avoir de l'adhésif mousse 3M (mais c'est du double face... Donc il faudra couper) et de la mousse adhésive d'isolation fenêtre. Le dernier peut se comprimer à 1/10eme de son épaisseur d'origine. Avec la bonne épaisseur, çà devrait maintenir correctement et répartir la pression, tout en faisant qu'elle soit minime.

Ok. Le calage latéral en liège, c'est ce qui me semble le plus adapté pour mon problème. Par contre, je dois avoir maximum 1mm de jeu latéral sur chaque clip, pas évident de trouver la bonne épaisseur. Surtout si je veux éviter d'appliquer trop de force. Une photo du système sur un C8 (c'est le même que sur mon telescope)

Salut tout le monde, je vais bientôt installer des vis Bob knobs sur mon secondaire, et surtout un masque de chanfrein pour le primaire de mon Sky Watcher Explorer 150 PDS. Et vu que je vais devoir me taper le remontage et une calibration, je me dis: pourquoi pas en profiter et faire d'autres choses? Le flocage, bonne idée. Mais si vous avez des conseils et des liens vers des bons produits, je suis pas contre. L'araignée? Elle va rester telle qu'elle est pour l'instant. Peindre le début du porte-occulaire? Est-ce vraiment utilise sur un PDS??? J'ai l'impression que l'on a jamais le tube du porte occulaire qui dépasse... Peindre le bord du miroir secondaire? Vraiment intéressant? --- Mais venons en au problème qui m'intéresse. Je comprends qu'il faut de la marge entre les clips de maintien et la surface du miroir primaire. Cependant, çà soulève plusieurs problèmes: -j'ai déjà des rayures sur le miroir, faites par les clips, car le miroir a pivoté. Bientôt plus un problème, vu qu'il y aura le masque de chanfrein. -le miroir primaire peut se déplacer de quelques mm sur son plan... Ce qui pose un problème de collimation. On peut voir la diffraction des étoiles s'étirer en fonction de l'orientation du télescope... Je viens de voir quelqu'un mettre des morceaux de caoutchouc, sur la partie latérale des clips, et sous le miroir. Dans les commentaires, certains parlent de ne surtout pas faire çà, mais d'utiliser des points de silicone sous le miroir... Qu'est-ce que vous en pensez? Y-a-t-il une manière d'optimiser son maintien et d'éviter ce déplacement? Je sais à quel point le silicone peut coller, j'ai pas non plus envie de me retrouver à forcer comme un âne pour décoller le miroir. Enfin, certains parlent aussi du risque de voir les vis des clips se desserrer, et de mettre de la loctite... Ou une micro goutte appliquée avec un cure-dent de colle epoxy juste à la jointure entre le clip et la vis. Ca sent le truc pour se retrouver avec la vis bloquée... 😐

Oui, le sommet de la montagne est notre spot favori avec @macfly51. Il est marqué en Bortle 3.5, mais je pense qu'on est plutôt en 2.5. Si tu retournes sur Oraison, n'hésite pas à y faire un détour. C'est moins d'1 heure de route. A 2h de route, on arrive à tomber 1 Bortle de plus... Mais la difficulté c'est que c'est encaissé, donc faut avoir soit un 4x4, soit se balader le matos sur plusieurs dizaines ou centaines de mètres...

Comme a dit Lionthom, mise au point. C'est souvent un défaut quand on débute... Avec ton matériel et vu le temps d'exposition total, tu devrais avoir une image bien plus nette. Tu fais ta mise au point comment? Utiliser un masque de Bahtinov, c'est le minimum 😉

Pour l'instant Siril n'utilise que rarement le GPU oui. Mais attention, je suis pas sûr qu'avec l'arrivée de la V4 çà soit encore le cas 😉 Ahhhh ces gens qui n'ont pas de PC fixe... 😁 Pour moi la première réflexion a avoir, c'est bien d'avoir un PC fixe. Moins cher pour plus de puissance, moins cher à mettre à jour... Et la tablette pour l'ASIAIR, une vieille reconditionnée suffit largement (pas une S20... Quel intérêt?). Au final, çà fait pas plus cher, et je mets plus de sous là où il faut...

Après, le fait que la plupart des villes coupent les lumières des axes secondaires à 0h00 ou 1h00, ça va dans le bon sens. Le PLU de Manosque a intégré dans le règlement, afin de réduire la pollution lumineuse pour l'observatoire de St-Michel, le fait que toute lampe doit projeter sa lumière uniquement vers le bas. Hélas beaucoup d'habitations ne respectent pas cette règle. Mais ces satanées LED... --- Mais oui, on est bien... Je suis proche du centre-ville de Manosque, et J'arrive à distinguer Andromède à l'oeil nu... On est marqué Bortle 5.5 sur les cartes, mais je me demande si on est pas en dessous 🤔 Puis pas très loin, on arrive à avoir du 3.5, voir 2.5. Le problème c'est que distance et temps de route ne sont pas très corrélés..

Qu'est-ce que tu entends par contrôle? Il y en a dans les 2, mais c'est du on/off. Normal à ce prix. La question est: as-tu besoin de contrôle..? Tu fais de l'automatisé ou du remote? Perso j'ai opté pour la faire moi même. J'ai donné tout le détail. Regarde dans le forum, section matériel/bricoleurs de mémoire... Un autre a fait la sienne avec contrôle complet. Au moins j'ai 5 sorties DC + 1 RCA. Pas d'USB car déjà sur ma station électrique. --- Mais j'aurais pas dit non pour la Wanderer quand même.