'Bruno

Tu as raison, c'est plus précis dit comme ça.

Si tu prends une bague trop grande, tu ne pourras pas faire la mise au point. Commence par suivre le conseil de Macfly51 : « Tout simplement en tirant l'oculaire et déterminer la longueur de la bague qu'il faut. » Je détaille : Vise une étoile, ou Jupiter, ou la Lune, ou quoi que ce soit. Ce n'est pas net. 1. Vérifions l'hypothèse comme quoi il manque du tirage. Recule au maximum l'oculaire en tournant la molette de mise au point. Est-ce que ça améliore la netteté ? Normalement oui (et ça se trouve tu pourras faire la mise au point...) Si la netteté s'est améliorée, mais que la mise au point n'est toujours pas OK, ça prouvera que notre hypothèse est la bonne : il manque un peu de tirage, il faut une bague-allonge. 2. Si l'hypothèse est vérifiée, il faut estimer la longueur manquante. Tiens l'oculaire d'une main, et de l'autre dévisse la vis de serrage de l'oculaire. Puis recule l'oculaire, lentement, jusqu'à avoir l'image nette. Regarde à quelle distance tu as dû le reculer, en gros : de quelques millimètres, ou de quelques centimètres ? Plutôt 1 cm ? ou 3 cm ? Etc. C'est cette distance qu'il te manque, et il faudra une bague-allonge permettant de gagner cette distance.

Oui, mais tu n'as pas encore réglé le pointeur, donc quand tu vises l'antenne avec le pointeur, elle n'est pas dans le champ du télescope. Tu devrais relire un peu tout ce qu'on a écrit, on a déjà détaillé le réglage du pointeur. Quand tu arrivais à faire la mise au point sur les feuilles d'un arbre tout proche ou la télé, c'est avec le renvoi coudé ? Logiquement, oui (plus un objet est proche, plus il faut reculer l'oculaire). Peut-être que tu as vissé la molette à fond dans un sens ? Tiens, ça expliquerait que tu n'arrives plus à mettre au point. Je serais toi, je viserais de jour, au télescope, un élément de paysage lointain quelconque (un vague truc vert : c'est de la végétation défocaisée...) et je tournerais la molette de mise au point d'un bout à l'autre de sa course dans un sens, puis de même dans l'autre sens. Et ce avec et sans renvoi coudé. Là tu seras fixé.

Bonjour ! On ne dit pas « optique » mais oculaire. On ne dit pas « Jupiter est floue » ou « je vois trouble » mais « je n'ai pas réussi la mise au point avec cet oculaire » (chaque oculaire a une mise au point différente). Quand tu pointes une étoile, est-ce que tu vois un disque blanc au lieu d'un point ? Quand tu tournes la molette de mise au point, est-ce que le disque grandit ou rappetit ? S'il y a un sens où il rappetit, c'est en éloignant l'oculaire ou en le rapprochant du tube ? C'est pour savoir s'il manque une bague allonge ou s'il faut l'enlever. (Si j'ai bien compris c'est un oculaire au coulant 50,8 mm et tes autres oculaires ont le coulant 31,75 mm. Tu dois donc démonter l'adaptateur 31,75 mm pour placer cet oculaire. Je soupçonne qu'il est alors trop en avant et qu'il faudrait le reculer. C'est juste une hypothèse, mais très simple à tester.)

Le message cité par LeDob300du 83 était une ancienne réponse à un ancien message (20/07) : Mais hier, Fastball a effectivement visé une antenne télé. Comme DarkSyde, je pense qu'il s'y est pris à l'envers : il l'a visée avec le pointeur.

Et un paysage lointain.

Ah, un triplet (apochromatique je suppose), du coup ma remarque sur le chromatisme n'est plus valable. Effectivement, son F/D sera un avantage en imagerie si c'est le but. Le réducteur de focale, c'est pour l'astrophoto n'est-ce pas ? Ben autant prendre la 100/500 si tu en as les moyens. J'ai l'impression que tu vas devoir choisir si c'est une lunette spécialisée pour l'observation visuelle ou pour l'imagerie...

Si le but est de faire de l'observation à fort grossissement, l'intérêt d'une grande focale pour une lunette, c'est de limiter le chromatisme, qui « floute » les images à fort grossissement.

Merci pour ce superbe témoignage ! Ton récit détaillé apporte beaucoup par rapport à juste exposer les images. Voilà, c'est ça, un test. On est de retour dans le sujet ! Par exemple tu racontes très bien comment l'image se construit peu à peu. C'est ce genre de détail qu'on a envie de lire dans les tests (avec juste les images, on ne sait pas si l'appareil attend la fin de la pose pour afficher l'image ou s'il l'affiche au fur et à mesure que les photons lui parviennent). PS : M42, ça s'écrit avec 42, pas 12...

Ici, je pense que ce n'est pas la question. TOAG cherche un instrument le plus léger possible pour faire de l'astrophoto en nomade. C'est ça la contrainte. Ensuite, il fera ce qu'il pourra avec. Si l'instrument permet de photographier M31 mais pas la calotte martienne, eh bien va pour M31. À mon avis c'est surtout le choix de la monture qui est important à cause de la question du guidage : l'autoguidage, ça ajoute du matériel, ça va dans le sens contraire d'un instrument nomade, après, c'est pas la mer à boire non plus... Mais on peut peut-être se passer de guidage (des poses plus courtes mais sous un ciel plus transparent, l'un dans l'autre... ?), encore faut-il une monture suffisamment précise.

Pour savoir si des éclipses de l'étoile sont possibles, il faut comparer le diamètre apparent du satellite de la planète et le diamètre apparent de l'étoile (potentiellement éclipsée). Pour savoir si des éclipses totale du satellite sont possibles, il faut vérifier qu' à la distance du satellite, l'ombre de la planète est plus grosse que lui. Si tu comprends comment ça fonctionne, trouve des schémas explicatifs et il restera à résoudre un petit exercice de géométrie. Ça dépend bien sûr du diamètre de l'étoile, de la planète, du satellite et des distances. Si tu n'arrives pas à faire les calculs, tu peux demander ici, mais avec des valeurs précises de diamètres et de distances (on ne va pas faire un cours de géométrie sur le forum...) Exemple de livre qui présente les calculs des mouvements planétaires : https://www.astronome.fr/cartes-du-ciel-livres-atlas-du-ciel-globes-planetarium/2092-calculs-astronomiques-a-l-usage-des-amateurs.html (Je n'en connais pas d'autre en français qui soit encore édité.) Le livre ne présente pas le calcul des éclipses, qui est trop complexe pour tenir dans un chapitre. Pour la question 3, il me semble que la couleur du ciel vient de la composition de l'atmosphère, mais en relisant ces explications : https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/magazine/pourquoi-le-ciel-est-il-bleu j'ai l'impression que la couleur de l'étoile a quand même une petite influence, du coup je ne sais pas. Attends d'autres interventions. Pense aussi à la couleur de la végétation, il me semble qu'elle aussi dépend de la couleur de l'étoile.

Si c'est de l'observation visuelle, les critères pour le planétaire sont les mêmes que pour le ciel profond : du diamètre ; de la qualité optique. Les lunettes à court F/D souffrent de chromatisme, qui empêche les images d'être parfaitement nettes à fort grossissement − rédhibitoire pour le planétaire. Donc tu cherches un instrument facile à transporter, de qualité correct et de diamètre pas trop petit. Moi aussi je verrais bien un Maksutov sur une petite monture. Lune lunette achromatique longue peut convenir, mais l'encombrement n'est pas le même, sans parler de l'observation à travers un tube de 1m de long qui n'est pas pratique (notamment pour observer au zénith).

Quand tu précises ceci : ça veut dire que tu veux faire un peu de tout, ou bien surtout du planétaire (car tu l'as cité en premier et tu as dit « un peu » pour le ciel profond) ? Si c'est surtout pour le planétaire, je comprends mal : Les planètes, on peut les observer même en ville, on n'a pas besoin de se déplacer. Donc pourquoi ne pas utiliser le 300 mm, qui donnera des images autrement plus riches ? (Mais tu n'as peut-être pas de site pratique d'accès près de chez toi ?) Tu as sélectionné des lunettes de petit diamètre (pas bon pour le planétaire) et de court F/D (pas bon pour le planétaire sauf si lunette apochromatique). Je ne vois pas pire.

Le risque, c'est que si ça vient de toi, tu pourrais avoir le même problème avec ton nouveau chercheur. D'ailleurs c'est un chercheur avec un collier à trois vis, c'est moins pratique que les colliers chinois avec 2 vis et un ressort (mais je ne sais pas si c'est le cas de ton chercheur actuel).

Peut-être que tu sous-estimes ton chercheur ? Juste au cas où, tu es sûr de le régler correctement ? (Ça m'étonne que tu trouves le chercheur pas top, les chercheurs actuels sont très bien.)

Robinnn : je ne parlais pas de grossissement identique, mais équivalent. J'aurais dû préciser ce que j'entendais par là... Mettons que Handromede recherche le grossissement résolvant (D/2) : avec l'ETX à F/15 il sera atteint avec un oculaire de focale 30 mm. Avec le Dobson à F/4,5 il sera atteint avec un oculaire de 9 mm. Et on a : 30 ÷ 3,333 = 9. Voilà ce que je disais. S'il vise un fort grossissement de 1,5×D, avec l'ETX à F/15 il sera atteint avec un oculaire de focale 10 mm. Avec le Dobson à F/4.5 il faudra un oculaire de 3 mm. Et on a : 10 ÷ 3.333 = 3. Donc je proposais à Handromede de dire quelle est la focale de son oculaire le plus utile avec l'ETX. Mettons que ce soit un 18 mm. Eh bien il suffit de diviser par 3.333 pour avoir un grossissement équivalent avec le Dobson, ce qui fait un oculaire de 5,4 mm (disons 5 ou 6 mm, pas besoin d'être précis). Je trouvais que c'était un moyen simple de passer des focales d'oculaires de l'ETX 125 mm au Dobson 400 mm (pour avoir non pas les mêmes grossissements − mauvaise idée si on change le diamètre ! − mais des grossissements équivalents). (Tout ça est lié à la notion de pupille de sortie, mais je n'aime pas l'utiliser quand ce n'est pas nécessaire car c'est une notion mal comprise, j'ai l'impression.)

Mais l'utilisation sera pour du ciel profond, on est bien d'accord ?

Argh, je me croyais samedi et je ne suis pas allé au boulot !

Du coup je suis allé voir sur le site https://sevun.fr/ pour voir s'il y avait des prix, ne serait-ce que pour les pré-commandes. Je crois que le site n'a pas tellement bougé depuis l'an dernier, normal puisque, si j'ai bien compris, le télesope n'est pas encore terminé (en particulier la monture). Mais j'en profite pour faire quelques commentaires pour expliquer pourquoi j'ai peur. Le site dit : « Une étude de marché [...] révèle que de nombreux astronomes amateurs évoluent tout au long de leur passion en achetant plusieurs télescopes et recherchent le meilleur rapport qualité/prix/diamètre. Cette quête d'amélioration de la qualité des observations entraîne des dépenses importantes, tant pour la diversité des équipements que pour leur coût. » C'est très important et ça ne doit pas être perdu de vue : la contrainte, c'est le coût. Ce n'est pas de devoir changer de télescope en soi qui est contraignant (au contraire, découvrir un nouveau joujou est toujours un plaisir), c'est le fait que ça coûte cher. Un chiffre est indiqué : « Cette étude nous montre que les astronomes amateurs qui se passionnent investissent 2000€ ou plus dans leur équipement au gré du temps. Les raisons principales sont pour acquérir un télescope de plus grand diamètre et pour le rendre GoTo. » Bien comprendre que 2000 €, c'est le total sur plusieurs années. Un premier 115/900 me coûte 200 €, puis je passe au 150/750 sur EQ3 à 500 €, puis je m'offre un 200 mm équatorial à 1000 €, et j'ajoute à la fin le kit goto à 300 €, total = 2000 €, le compte est bon. L'objectif de Sevun, exprimé explicitement sur le site, est de nous faire faire des économies sur le long terme, quitte à payer un peu plus au début pour l'option modularité. Exemple : je commence avec un Sevun 150 mm à 1000 €, certes plus cher qu'un 150 mm « normal » (non modulaire), mais j'y gagne sur le long terme car pour passer au 200 mm ça ne me coûtera que 500 €, total = 1500 €, la promesse est tenue (je ne compte pas le « goto »). Évidemment, si le coût total dépasse 2000 €, tout ça tombe à l'eau. À quoi peut bien servir un télescope à tube optique modulaire s'il coûte plus cher ? Voilà, c'est ça qui me fait peur. Après, si la modularité du tube optique a d'autres avantages, c'est eux qu'il faut présenter.

On parlait de 2000 €, non ?

Avec l'ETX, quel(s) grossissement(s) utilisais-tu le plus ? Si tu avais un grossissement préféré en ciel profond, regarde la focale de l'oculaire. Il te faudra alors un oculaire de cette focale divisée par 3,3333 (ce nombre est le rapport entre le F/D=15 de l'ETX et le F/D=4,5 du Flextube, ça te permettra d'avoir un grossissement équivalent). Par exemple si tu aimais observer avec un 20 mm, pour le Flextube il faudra un 6 mm. (En planétaire ce calcul ne marchera pas à cause de la turbulence.)

Oui, mais ce sont deux instrument entre lesquels on peut hésiter (deux télescopes d'initiation à bon marché).

Très bonne idée de comparer ces deux instruments !

Normalement la magnitude limite dépend du temps de pose. (Et des performances du télescope.)

Pour la collimation, il faut défocaliser le moins possible, idéalement il faut vérifier la collimation sur l'étoile focalisée. Là tu présentes une étoile très défocalisée, on ne verra pas de défaut, sauf s'il est énorme (et alors on l'aurait vu rien qu'en examinant le télescope). Défocaliser comme sur ton image peut servir pour un star test, ou pour évaluer la turbulence, c'est autre chose.