'Bruno

Ce que tu décris ressemble à un très gros problème de collimation (*). La collimation doit être vérifiée sur une étoile (le but de la collimation est d'avoir des images nettes : il faut donc vérifier que les images sont nettes !). Est-ce que les étoiles sont quasi ponctuelles ou bien ont-elles une forme douteuse (gros pâtés, allongées, triangulaires...) ? En fait, la première hypothèse qui me vient à l'esprit est que les éléments optiques ne sont pas bien en place (ce qui fait échouer la méthode du laser). Tu as peut-être voulu collimater au laser avant d'avoir pré-aligné les optiques ? Regarde le paragraphe 3 de cet article : https://www.webastro.net/noctua/les-fiches-techniques/régler-son-télescope-collimation-etc-r142/ . Qu'en penses-tu ? Laisse tomber l'hypothèse du zoom qui ne serait pas top. Même un oculaire bas de gamme ne bave pas, ne montre pas Saturne en double et ne rend pas quasi indiscernable la limite entre Saturne et les anneaux. Ce que tu décris est atroce, ça ne vient pas du zoom. Ça peut venir de la faible hauteur de Saturne si tu l'as visée vraiment trop basse (c'était le cas ? réponds !). Pas besoin d'acheter d'autres oculaires. La solution proposée par AstroRudi est intéressante si tu as d'autres oculaires, or ce n'est pas le cas. -------- (*) On peut faire d'autres hypothèses, mais je les exclus vu que tu as de l'expérience (j'espère que tu vas vite nous rassurer !) : − Tu observes à travers la vitre d'une fenêtre (effectivement le double vitrage va dédoubler les images). − Tu as défiguré le miroir primaire lors du nettoyage (tu ne l'a pas nettoyé avec une éponge grattante, hein ?)

Oui, pour la plupart des oculaires zooms, le grossissement varie du simple au triple, mais le champ sur le ciel varie du simple au double à cause de la perte de champ apparent à faible grossissement.

J'espère que tu pourras en profiter de très longues années... et que tu continueras à nous raconter ça !

J'apporte un témoignage qui va dans le sens de ce que dit LH44. Récemment, j'ai cru avoir eu une bonne idée en commandant un correcteur de coma Baader à 200 € pour mon 300/1200, dont j'avais lu des témoignages positifs. Je l'ai essayé avec mon oculaire de 20 mm, qui donne un champ d'un peu plus de 1° sur le ciel. Ça ne marche pas : l'image est aussi moche avec que sans correcteur. Sur le site du magasin, ça avait l'air tout simple, mais j'ai lu la notice qui explique bien qu'il faut une bague pour chaque oculaire, car la distance dépend de chaque oculaire. Baader propose des bagues pour ses oculaires, mais pas pour les autres marques. Je crois qu'en effet ces réducteurs de coma sont conçus pour la photo. Bref, c'était une mauvaise idée. Normalement, un 300 mm n'est-il pas fait pour détailler les objets ? Pour voir les Pléiades en entier, on prend des jumelles, non ? Pourquoi vouloir le maximum de champ sur un 300 mm ? Pas pour observer mais parce que ça facilite le pointage. Dans ce cas on a juste besoin de reconnaître les étoiles, un oculaire d'entrée de gamme suffit, et pas besoin de correcteur de coma. Non, c'est vraiment pour observer tout ce champ. Dans ce cas il n'y a pas le choix : Paracorr + oculaire haut de gamme. Ça coûte le prix du télescope mais il n'y a pas d'alternative. (Pour moi c'est trop cher, tant pis, je ne dépasserai pas 1° de champ.)

yaggO revient au bon moment : les prix n'ont pas encore trop augmenté...

Il n'y a pas de changement dans les Dobson ces dernières années, ton expérience est toujours valable.

Probablement parce que cet oculaire, compte tenu de sa formule optique, sa conception, sa qualité de fabrication, ne donne une bonne image que sur 82°. Ah, c'est ce que disait LH44 : ---------------------------------- Alexis Mnr : je ne connais pas cette marque. Elle n'est peut-être pas très répandue et c'est peut-être pour ça que tu n'as toujours pas eu de témoignage.

Je trouve que l'abus d'abréviation est une plaie des forums, ça rend la lecture difficile aux « non initiés » et ça n'apporte rien : sur Internet, ce n'est pas comme les petites annonces d'autrefois, on ne paie pas selon le nombre de lettres, donc on peut tout taper, la lecture sera fluide.

Super CROA ! Je viens de regarder où tu habites : dans un trou perdu avec aucune ville aux alentours, je comprends que tu aies un très bon ciel. Tu as fait les observations en rase campagne (comme pour le 1er CROA du 27/05) ou bien depuis chez toi ? En tout cas c'est un magnifique florilège des vedettes du ciel d'été que tu nous offres. Vivement la prochaine fois !

La nuit dernière vers 3h du matin j'ai pointé Jupiter : il n'y avait que trois satellites. Le quatrième (je viens de vérifier, c'était Io, donc le n°1...) était en train de passer devant le disque (un instant j'ai cru que c'était la Tache Rouge qui était devenue ronde, toute petite, et isolée). Voir l'ombre d'un satellite passer devant le disque est très facile, mais voir le satellite est une autre paire de manche et je ne suis pas sûr qu'avec 150 mm c'était possible. J'ai trouvé les détails de Jupiter peu contrastés, seule la bande nord était bien visible (mais la planète était basse), et j'ai vraiment l'impression que les détails sont de moins en moins francs année après année. Si tu soupçonnes la collimation, vérifie-la : c'est enfantin. Tu pointes une étoile brillante et tu l'examines a fort grossissement. La mise au point faite, ça doit être un disque minuscule. Si on défait très légèrement la mise au point, on doit voir un tout petit disque avec un point noir au milieu. S'il n'est pas au milieu, c'est décollimaté. Quand on alterne : je focalise, je défocalise un tout petit poil, on voit immédiatement si quelque chose n'est pas centré. Mais surtout, attend que Jupiter soit plus haute. Moi je l'ai pointée pour finir ma séance, sans illusion, et j'aurais bien attendu 5h du mat, mais j'ai des invités aujourd'hui et il ne faut pas que je dorme debout...

On peut aussi photographier des objets brillants : amas d'étoiles, galaxies brillantes... Les nébuleuses avec filtre à bande étroite, c'est plutôt pointu, non ? Si j'étais citadin et débutais l'astrophoto avec une monture Star Adventurer, je viserais les Pléiades, le Double Amas, M31 peut-être (pour voir)... (En fait j'utiliserais une caméra CCD plutôt qu'un APN.) En tout cas, vu le budget, il ne s'agit pas de faire de l'astrophoto de top niveau, juste de daire ses Lerenaroux : si tu choisis un Newton 150/750, demande au vendeur si le foyer est accessible avec un APN. Ce n'est parfois pas le cas, d'ailleurs il me semble qu'il existe des 150/750 faits pour la photo, avec un foyer qui ressort plus loin.

On s'en fiche des mégapixels ! Ou alors pour se méfier : s'il y a beaucoup de mégapixels et que l'appareil n'est pas trop cher, c'est forcément suspect : les pixels doivent être minuscules ou bien bruités. Nos écrans affichent en général 1920x1080 pixels. Donc un appareil qui a plus de pixels que 1920x1080 ne pourra pas afficher toute la photo à l'écran. Depuis toujours le nombre de mégapixels est un argument publicitaire qui pousse les constructeurs à faire des pixels de plus en plus petits, ce qui n'est pas dans notre intérêt (plus un pixel est petit, moins il capte de lumière toutes choses étant égales par ailleurs). Ce qui peut compter (selon ses besoins), c'est la taille du capteur : plus elle est grande, plus le champ couvert sera grand. Mais ce n'est pas parce qu'il y a plein de mégapixels que la taille sera plus grand, puisqu'en général les constructeurs parviennent à un grand nombre de pixels en les rétrécissant.

Les éléments pris séparément ne doivent pas peser autant. Pour le 400 mm indiqué par Dob250, le poids du tube optique est de 35 kg (voir "technical data"), donc la boîte du primaire est encore moins lourde, a priori pas plus de 30 kg. (Sur mon 495 mm elle fait 35 kg, pour moi c'est très lourd et je ne la déplace que de par terre au diable ou inversement.) Mais c'est vrai qu'un Dobson démontable qu'il faut sans cesse remonter/démonter, c'est pénible. Du coup, je comprends qu'on puisse préférer un 300 mm ou un 350 mm à un 400 mm démontable (pas moi, mais je comprends). Mon Dobson 495 mm est vraiment pénible à installer et même manipuler, mais chaque fois que je le sortais c'était mémorable, et c'était donc mon télescope préféré. (J'en parle au passé, mais dans quelques jours il sera de nouveau opérationnel, je sais qu'il est pénible mais j'ai hâte de l'utiliser à nouveau.) Bref, ce genre de choix est vraiment subjectif.

Je ne suis pas d'accord. La première fois que j'ai vu la structure spirale de M51, et c'était un moment pour moi mémorable, c'était avec le 300 mm muni d'un Plössl 25 mm chinois basique. Les oculaires, on pourra les compléter plus tard. Pas le supplément de diamètre.

Non. Dire ça est une énorme exagération trompeuse. Mais c'est vrai que le gain de diamètre est moins visible en planétaire car à partir de 200-250 mm c'est surtout la turbulence qui limite la qualité des images. En ciel profond, ce qui compte, c'est le diamètre et la qualité optique. Disons qu'un F/D long empêchera d'observer en entier les objets très étendus (genre plus de 1°), qui sont très minoritaires. Si tu pointes une galaxie lambda, l'image sera identique à travers un 200 mm ouvert à F/4 et un 200 mm ouvert à F/10 de même qualité optique pourvu que le grossissement soit le même. En planétaire, ce qui compte, c'est le diamètre et la qualité optique. Disons qu'un F/D court nécessitera pour les forts grossissements une lentille de Barlow, ou des oculaires ayant (façon de parler) une lentille de Barlow intégrée. C'est pareil (ce n'est ni un avantage ni un inconvénient). Dans ton cas, ce qui compte est le poids et l'encombrement, d'où l'idée d'un instrument plus petit, donc a priori moins intéressant, mais qui sera sûr de sortir plus souvent. Mais si tu es motivé, l'idée du 250 mm démontable me paraît bonne. (Je serais toi, je choisirais plutôt un 200 mm démontable et j'envisagerais de déménager... mais je ne suis pas toi.) Quant à la lunette 127/1200, j'ai déjà regardé dedans et j'ai bien aimé. En particulier elle est parfaite pour le ciel profond à grand champ (belle image sur un champ de ~2°). Mais je trouve qu'elle fait double emploi avec le Dobson 200/1200. Avec la monture, elle risque d'être plus lourde et plus encombrante (j'ai peur qu'elle nécessite un voyage supplémentaire car le trépied et la monture ne vont pas pouvoir se trimballer en un seul voyage). Il est vrai que chaque élément pris séparément est peut-être plus facile à transporter. (Quand j'habitais en appartement, pour moi la principale contrainte était le nombre de voyages à faire jusqu'à la voiture (et en fin de nuit jusqu'à l'appartement). Pour ça, le Dobson 200/1200 était mieux que le C8 sur monture équatoriale.)

Albuquerque : je crois qu'Adamckiewicz parlait de la disponibilité du matériel : depuis un an ou deux il y a des ruptures de stock un peu partout. Mais pour un petit peu plus de 2000 € on peut avoir un 400 mm : https://www.promo-optique.com/fr/telescopes-dobson/6477-telescopes-dobson-sky-watcher-flextube-400-1800mm (bizarre, il est moins cher qu'ailleurs). Le modèle tube plein était encore un peu moins cher mais on dirait qu'il n'est plus commercialisé, en tout cas je ne le trouve pas.

Non : après la mise à température tu pointes une étoile au plus fort grossissement disponible, tu la mets au centre du champ, et tu fais la mise au point. Tu regardes si c'est bien un disque minuscule et pas un truc allongé ou en forme de coma par exemple. Si c'est OK, tu défocalises un tout petit peu, le moins possible, du moment que tu arrives à voir un petit point noir au milieu du minuscule disque blanc : l'ombre du secondaire. Ce point noir doit être au centre. C'est une erreur courante de trop défocaliser, du coup on ne voit plus rien (si on voit un défaut quand c'est franchement défocalisé, c'est qu'il devait être visible juste en examinant les pièces optiques). Les cercles concentriques, si ce sont les anneaux de diffraction, OK, mais on les voit en faisant la mise au point, à très fort grossissement et à condition que la turbulence soit suffisamment discrète.

Ne dramatisons pas ! Glaphil n'a pas appuyé, donc ça devrait être sans conséquence.

Quand vous parlez d'un autre univers, vous parlez de quoi exactement ? Si c'est une région de l'univers où les lois sont différentes, c'est le même univers, c'est juste que les lois sont différentes.

Je dirais que si le but est d'archiver l'image définitive, il ne faut pas perdre en qualité, donc pas compresser. Comme tu l'as traitée au format FITS, tu la conserves au format FITS. Cette image ne doit jamais être effacée et doit être sauvegardée avec les données habituelles des sauvegardes. Pour l'envoyer par mail, ou la poster sur un forum, ou en faire un fond d'écran, tu crées une image JPG à partir de l'image définitive, et au besoin tu la redimensionnes ou tu sélectionnes la portion utile de l'image.

Pour l'imagerie, oui. Soyons précis.

Attention, Max0oh a bien précisé qu'il veut faire du visuel dans un premier temps, donc on devrait d'abord lui parler d'accessoires pour le visuel. Max0oh : fais bien le tri entre les conseils destinés à l'observation visuelle et les conseils destinés à l'observation dite « VA ». Par exemple le réducteur de focale est indispensable en VA, pas en visuel. J'ai utilisé un C8 pendant quelques années et, pour moi, le premier accessoire qu'il faut acquérir, c'est un bon renvoi coudé. À moins que ça ait changé (ou que ce soit différent avec les C9), le renvoi coudé d'origine était bas de gamme. C'est dommage d'avoir une bonne optique si elle est gâchée par un renvoi coudé bas de gamme... Choisis un modèle 50,8 mm si tu comptes utiliser un oculaire 50,8 mm (bonne idée, mais ça coûte cher). Et puis il faut bien sûr des oculaires, et c'est tout pour commencer. On peut ajouter un filtre lunaire (j'aime bien le double filtre polarisant) si sa luminosité gêne, et plus tard un filtre interférentiel pour redécouvrir les nébuleuses (enfin, certaines). Ne pas oublier que tous les accessoires sont utiles mais aucun n'est indispensable. En VA le premier accessoire est le réducteur de focale, à moins de trouver une caméra avec de gros pixels (si ça existe encore...)

Ce n'est pas le sujet (et je ne vois pas qui tu vises...)

La photo stellaire ne se fait pas avec un Dobson mais avec un instrument sur monture équatoriale (sinon ce sera juste la Lune), c'est pour ça que, à budget égal, le diamètre sera forcément plus petit. Le Dobson, c'est si tu renonces à la photo (ou alors juste la Lune). Si tu tiens à faire de la photo stellaire (celle qui montre la couleur des objets célestes) ton budget est insuffisant mais tu peux planifier les achats peu à peu en commençant par le télescope 150/750. Mais il faudra changer tôt ou tard la monture. Comparons : 1) Un dessin du groupe M59-M60 (quatre galaxies) effectué avec un Dobson Kepler 200/1200 avec ses oculaires de base (450 €). On voit des taches floues : http://www.astrosurf.com/bsalque/Dessins/maj/m60.jpg 2) Une photo de ce groupe trouvée sur Webastro : https://www.webastro.net/forums/topic/156584-m59-m60-t250-f4/ . On voit des couleurs ainsi que les bras de la galaxie spirale (les autres sont des galaxies elliptiques). La photo a été prise avec un 250 mm (je n'en ai pas trouvées avec un 200 mm), une monture AZEQ6 (2000 €), une caméra Atik One (3000 €), avec des filtres R, V, B (700 € par exemple chez Astrodon).

AstroRudi : ta réponse de ce matin est dans l'autre discussion que Massive a ouvert : https://www.webastro.net/forums/topic/213809-quel-téléscope-pour-bien-débuter/#comment-2993018 (Il ne faut surtout pas répondre là-bas, c'est désormais ici que ça se passe. Sinon on va tout mélanger.)