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Hello, j'ai des rayures sur mes lunettes Vixen des années 80. Est-ce que quelqu'un connait le nom de la teinte blanc cassé brillant de cette époque? Je voudrais essayer de trouver un stylo ou une peinture métallique pour figurines par exemple, car je n'ai aucune envie de poncer, etc. Je sais que ce sera pas super beau, mais ca sera toujours mieux que des grosses rayures. merci

Bonjour à tous, j’ai une question ( enfin certainement plusieurs ) pour les expert car je "tâtonne" sur une modification que je souhaite entreprendre sur le secondaire de mon Dobson. Je pense ne pas toucher à ma cage secondaire actuelle qui fonctionne parfaitement en visuel, j’en refait une complète , au cas où ça coince j’ai toujours celle d’origine. Je m’explique, actuellement je suis configuré comme suis : Primaire 18" (457mm) , secondaire elliptique 3,1" (79mm : axe mineur), focuseur Starlight FTF2015 Je suis à F4,5 avec une longueur focale de (données constructeur) 81,1" soit 2060mm. Je suis sur plateforme équatoriale pour l’astrophoto avec APN Full Frame 24x36 et Paracorr 2 de chez Televue, tout fonctionne très bien, mais j’ai ce fichu vignettage qui m'agace..et faire du recadrage n’est pas à mon sens la solution idéal, je souhaite résoudre le problème par cette modification sans devoir "grignoter" mes photos Je souhaiterai passer sur un paracorr en 3", forcément vous le savez, je dois changer le PO, qui sera évidemment de dimensions supérieures et avec un tirage plus important et je dois opter pour un miroir secondaire plus grand. Donc voilà ma question ( la première) , mon raisonnement suivant est il logique ou est ce que je me trompe : la distance entre le miroir secondaire et le point focal au porte oculaire va changer car le nouveau PO a un tirage plus important ( il est beaucoup plus épais que le FTF 2015 donc la distance entre le miroir secondaire et le point focal du nouveau PO sera plus longue ) c’est pour cette raison que je vais devoir réduire légèrement la longueur des 8 tubes du télescope pour atteindre le point focal et la mise au point . ( enfin j’espère que mon raisonnement est logique, corrigez moi si je me trompe..) De cette manière comme je réduit la longueur des tubes et le miroir secondaire étant plus grand j’aurai de nouveau 100% de la lumière venant du miroir principale ( chose que je n’aurai pas eu si je réduisais la longueur des tubes en conservant le miroir actuel de 3,1" avec le nouveau PO qui est plus epais…exacte…? De plus j’ai regardé sur différents forums ici et la, un miroir secondaire de 3,1" n’est pas assez grand pour éclairer entièrement le Big Paracorr Televue et donc éclairer un full frame 24x36 ou un capteur KAF-16803 36,9x36,9 par exemple.

Bonjour à tous, Je cherche de la feutrine ou mieux une espèce de bande collante en plastique rigide marron, avec des stries, comme dans ma 60/700 60M pour mettre dans le tube de ma 90/1000 Custom 90M. Il y avait une espèce de feutrine blanche dans la 90M, qui s'est complètement décollée, suite surement à une observation solaire. Bref, il faut que je trouve la même chose que ma 60M qui semble bien mieux, dont je vous joins une photo Merci

Bonjour à toutes et tous 😀, j' ai récupéré un porte oculaires pour une lunette en 60mm mais il manque une "molette" en métal, donc où peut on dégoter ça ?😉

j'ai une monture SW SA GTI sur laquelle je monte une SW 72ED avec son réducteur, une cam ZWO, un EAF, un chercheur 30x120, avec sa cam. Le tout pèse un petit peu plus de 3.3kgs. Avec l'ASIAIR dessus, ca prenais quelques grammes de +, plus le cablage. je cherchais comment "alleger" l'ensemble, en placant l'asiair sur la partie fixe de la monture, et en lui adjoignant un hub USB pour élargir un peu les capacités. j'avais également besoin d'un abaisseur de tension pour passer du 12v sortant de l'ASiair, à du 5v pour alimenter un ventilo de refroidissement dédié à la caméra principale. j'ai modélisé tout ça, et voila le résultat. Support Queue aronde colonne SW SAGTI v6.3mf Support Queue aronde colonne SW SAGTI v6.f3d

L’effet Akira Fujii L’effet ‘Akira Fujii’ en astrophotographie, est nommé d’après l’astrophotographe japonais Akira Fujii (1941-2022). Il consiste à rendre les étoiles principales plus brillantes et visibles, tout en laissant les étoiles plus faibles moins prononcées. Cela permet de mieux reconnaître les constellations, car les étoiles principales apparaissent comme de gros points lumineux, et leurs couleurs sont également mises en valeur. Akira Fujii a toujours préservé le mystère autour de sa méthode. À l’époque, la photographie étant exclusivement argentique, excluait tout traitement numérique. On pense qu’il utilisait un filtre de diffusion placé devant l’objectif pendant toute ou partie de la durée de l’exposition ou peut-être au moment du tirage des photos. Vous pouvez voir ses photos diffusées par David Malin. Aujourd’hui, on a deux façons de reconstituer cet effet, soit en le simulant numériquement, soit avec un filtre de diffusion dès la prise de vue. Simulation numérique Il existe de nombreux tutoriels pour simuler cet effet avec des logiciels comme Photoshop, Gimp, Iris… Je ne vais pas entrer dans le détail, mais le principe est de sélectionner les étoiles les plus lumineuses puis de leur appliquer un flou gaussien. Ce procédé n’est pas aussi simple à utiliser qu’il n’y parait et le rendu reste très artificiel. Utiliser un filtre physique Filtre du commerce L’utilisation d’un filtre physique de diffusion (type Mist) dès la prise de vue sera la meilleure façon d’obtenir un rendu naturel. Ces filtres créent une lueur autour des zones lumineuses, rendant les hautes lumières moins dures. Cet effet est particulièrement utilisé en photographie de portrait et au cinéma pour lisser les tons de peau et réduire l’apparence des imperfections. On les trouve dans les marques habituelles (Hoya, Kenko, Tiffen, Nisi, Cokin…). Les fabricants proposent généralement deux versions de filtres diffuseurs, les diffuseurs de type clairs (white) et sombres (black). Ils contiennent tous deux de minuscules particules intégrées dans le verre. Ces particules dispersent la lumière, réduisant le contraste et adoucissant l’image. La quantité de diffusion dépend de la densité et de la taille de ces particules. Filtres White Mist : Le verre contient des particules translucides, lui conférant un aspect légèrement dépoli. Ces filtres dispersent la lumière de manière uniforme sur l’image, créant une lueur douce et brumeuse. Ils sont souvent utilisés pour obtenir un effet onirique et lumineux, comme l’effet Akira Fujii recherché. On trouve ces filtres sous les noms White (Pro) Mist, Star Soft, Mist Diffuser White… Filtres Black Mist : Ces filtres contiennent des particules noires qui absorbent une partie de la lumière, réduisant ainsi la luminosité globale tout en la diffusant. Cela produit un effet plus subtil et sombre, avec des hautes lumières moins prononcées. Mais l'image est globalement assombrie ce qui est contreproductif en astrophotographie. Par conséquent, les filtres Black Mist sont moins adaptés que les White Mist. Ces filtres sont disponibles sous les noms Black (Pro) Mist, Mist Diffuser Black, etc. Il existe plusieurs niveaux de diffusion, à savoir 1 (le plus intense), 1/2, 1/4 et 1/8. Une diffusion plus élevée diminue la netteté apparente de l’image. Ces filtres sont toutefois coûteux, entre 30 € et plus de 200 € selon la marque et la taille. Ci-dessous, photo avec un filtre Kenko Foggy B (qui n'existe plus, remplacé par le Prosofton Clear dont l'effet est moins prononcé). Verre anti-newton : Il est également possible d’utiliser un verre traité « anti-newton ». Autrefois, ces verres légèrement dépolis étaient couramment employés dans les caches de diapositives, les porte-films des agrandisseurs, et les verres des rétroprojecteurs pour éviter les anneaux de newton (un phénomène de réfraction lumineuse entre deux surfaces en contact). Cependant, ils sont maintenant assez rares et coûteux dans des dimensions compatibles avec les porte-filtres. De plus, leur effet de diffusion est particulièrement puissant, on doit donc placer le filtre devant l'objectif pendant un court instant pendant la prise de vue ou combiner des poses avec/sans filtre. Bref, c'est pas pratique ! Filtre fait maison On peut créer son filtre de diffusion facilement. Plein de tutoriels expliquent comment faire, avec de la laque à cheveux, de la peinture en spray, en rayant un filtre au papier de verre, ou encore en tendant un film alimentaire étirable. Mais peu ont été éprouvées pour la photographie de nuit. Je retiens l’astuce d'appliquer une fine couche de particules diffusantes sur un verre. Pour le verre, j'ai utilisé une plaque de verre carrée ou rectangulaire glissée dans un porte filtre. Vous pouvez aussi utiliser un simple filtre UV vissé sur l‘objectif. Pour les particules, j'ai essayé de la laque pour cheveux et un spray de vernis acrylique. Pour avoir testé la laque et le spray de vernis acrylique, je trouve l’effet plus agréable avec la laque, mais le filtre est bien plus fragile car les gouttelettes de laque résistent bien moins aux frottements que celles du verni acrylique. Les filtres UV sont disponible à moins de 10€. Il faut qu'ils soient adaptés au diamètre de l’objectif. C’est la solution la plus simple mais aussi la moins versatile car il faudra autant de filtres qu'on a de diamètres différents. C'est pourquoi j'ai opté pour une plaque de verre minéral, de 10 cm de large et 2 mm d'épaisseur, que j'ai glissée dans un porte-filtre de 10 cm que j'avais déjà. Ces verres se trouvent facilement dans les cadres photo 10x15 cm pour moins de 2 €. On trouve des porte filtres de 10 cm de large, pour moins de 30€, avec des bagues adaptatrices pour les différents diamètres de ses objectifs. L'avantage c'est qu'on peut y placer d'autres filtres, par exemple des filtres dégradés, ou colorés... Normalement, la plupart des photographes de paysages ont déjà ce type de porte filtre. J'ai utilisé de la laque à cheveux en spray. Pour un résultat plus pérene (la laque est fragile), il sera possible d'utiliser un spray de vernis acrylique incolore mais je trouve que l’effet est plus agréable avec de la laque quand même. Dans les deux cas, la bombe de spray se trouve à moins de 10€. Pour un effet Black Mist, utilisez à la place du spray de peinture noire, vous pouvez même tenter d'autres couleurs, voire même des spray à effet pailletté (glitter) et pourquoi pas de la peinture phosphorescente ! Mais je n'ai pas testé. Pour appliquer le spray, placez le filtre sur une feuille de journal afin de protéger votre sol et vaporisez en pression très courte (juste un petit pschit, pas un pschiiiiiit) à en biais à 50-60 cm du verre (pas directement au dessus du verre). Le nuage de gouttelettes se dépose doucement et sèche rapidement. Répétez plusieurs fois en comptant le nombre de pulvérisations. La couche de particules doit être presque invisible, les gouttelettes ne doivent pas se toucher, mais juste être dispersées uniformément sur le verre. Voilà votre filtre est prêt à être testé sur le ciel : Si l'effet est trop fort, nettoyez la plaque et recommencez avec moins de spray (d'où l'importance de compter les pressions). Si l'effet est trop faible, ajoutez quelques pressions de plus. Étant donné le coût minime des plaques de verre, vous pouvez en fabriquer plusieurs. Vous pouvez aussi masquer un tiers de la plaque pour pulvériser le produit uniquement sur une section orientée vers le ciel, mais pas sur le paysage (Nisi propose un filtre similaire - Star Soft, vendu à 150€ !). Le test J’ai utilisé une plaque de verre provenant d’un cadre 10x15 acheté 1€ chez Leroy Merlin. Pas la peine de poncer les bords, ceux ci étaient déjà arrondis. Mais dans certains cas, il faudra poncer les bords avec du papier de verre P600 pour éviter les blessures et protéger le porte-filtre. Je l’ai installée sur un porte-filtre de 10 cm que j’avais déjà (un Cokin NX, la plaque 100x150 rentre alors dans un cadre métal NX). Le spray est du gel fixant Vivelle Dop, celui que mon épouse utilise ! Voici comment la laque s'est déposée sur le verre (avec le spray acrylique, les gouttelettes sont bien plus fines, le dosage est plus compliqué). Photo de jour : l’effet est très convaincant, avec un aspect brumeux qui adouci agréablement la photo. Paysage urbain de nuit : l’effet est tout aussi efficace. Ciel étoilé : l'effet Akira Fujii est bien visible. Les deux clichés ont été capturés avec les mêmes paramètres (10 s, f/1.4, 800 ISO, f = 35 mm) et ont subi un traitement identique (balance des blancs, contraste et courbe). La diffusion atténue légèrement les étoiles les plus faibles, mais cela reste acceptable puisqu'un traitement approprié pourrait les rendre plus visibles. Les couleurs des étoiles, qui ne ressortaient pas sans filtre, sont clairement mises en valeur lorsqu'on utilise le filtre. Sans filtre Avec filtre

Salut, j'ai construit une table équatoriale et je cherche à la motoriser. J'ai donc regarder du côté des moteurs à courants continus mais ils semblent peu fiables et du côté des moteurs pas à pas mais je ni comprends pas grand choses. Je me demande donc quelle type de moteurs choisir parmis les deux et lequel est le plus adaptés pour faire du lucky imaging. Merci d'avance

Bonjour à toutes et tous Je lance un nouveau sujet suite à l'acquisition il y a peu d'une lunette Bardou de 110 mm que j'ai rapidement décrite ailleurs. Restauration est peut être un grand mot car la lunette est en relativement bon état : l'objectif présente une petite écaille de quelques mm (sans gravité) et effectivement quelques rayures qui ne devraient avoir qu'un impact esthétique, quelques bosses mais il y a pire. Le tube est complètement vierge. Il semble que le tube ait été passé au blanc de Meudon ou équivalent il y a de nombreuses années car une matière blanche et dure est incrustée dans les trous de vis du chercheur maintenant disparu. La longueur focale de l'engin est de l'ordre de 150 cm, donc rapport d'ouverture un poil plus faible que F/15? La première étape a consisté à essayer l'engin et c'est chose faite, vite fait, depuis avant hier sur les étoiles et Saturne. Pour l'occasion, il a fallu la monter sur une monture moderne (il se trouve que le collier de ma Takahashi FS102 convient pile poil), l'équiper d'un chercheur, enlever le tube alonge en laiton (sortie 30.5 mm) pour sortir en 35 mm et adapter un renvoi coudé 1.25' avec moulte tours de scotch pour adapter mes oculaires Nagler sur Grand Mère... Verdict : avec un Nagler de 16 mm puis 9 mm (grossissement de l'ordre de 170) l'image des étoiles est bien symétrique en intra/extra focale avec un peu de trefoil comme si l'objectif était contraint par des pattes de fixation (il ne l'est pas, on l'entend bouger...), les images focalisées sont bien piquées, Saturne impeccable. Aucun chromatisme à ce stade. Un léger voile sur un côté du champ (faut que je vois d'où ça peut venir). Il y avait trop de turbulence pour le Nagler de 5 mm. Bref, une belle surprise!!! Le seul détail un peu chiant par rapport aux lunettes modernes est le jeu dans la course de la crémaillère quand on cherche la mise au point, mais c'est pour dire quelque chose!!! Les prochaines étapes dans un ordre à adapter : - Trouver une solution pour sortir proprement en 31.75mm (je n'ai pas pour l'instant prévu de l'équiper avec des oculaires antiques ; d'ailleurs, je n'en ai pas...) - Nettoyer l'intérieur du tube, assez sale - Nettoyer l'objectif (certaines rayures semblent très superficielles car on ne les sent pas avec l'ongle, et peuvent être estompées?) ; le caller gentiment pour éviter qu'il ne bouge - Trouver de petites vis en laiton là où elles ont disparu - Trouver un chercheur d'époque ou bricoler un moderne avec un tube laiton ou un point rouge discret - J'hésite à toucher à la crémaillère pour diminuer le jeu , j'ai peur de faire des dégâts irréversibles (en plus, je ne vois pas exactement comment ça se démonte, et ni même si c'est possible vu l'âge des vis) - Nettoyer l'extérieur nickel avec blanc de Meudon et ce qui va bien - Trouver une monture (c'est ce qui va être le plus compliqué, sauf coup de bol monumental) Donc Grand Mère va m'occuper! Bons cieux à tous Emmanuel

Bonjour, Quelqu'un a-t-il déja restauré un télescope Astrola Cave (http://www.cave-astrola.com) ? J'aimerais comprendre comment piloter la DEC ? Quitte à faire une simple boite avec deux boutons poussoirs (marche AV/Ar). Mais je ne vois pas trop comment faire... Pour la RA, je pense que dès que j'allume, cela se met en marche (transfo 220v vers 110v). Merci, Frank

Bonjour, Je restaure un vieux C8 et un C14 ( année 75/80 orange). Je n'ai pas les manettes de commande. Quelqu'un a-t-il le schéma de cablage afin de savoir comment activer les moteurs RA et DEC ? J'ai un transfo 220v vers 110v, quand je branche, la led passe au rouge mais voilà, comment faire après. Merci, Frank

Bonjour à tous . Je viens vers vous sur l'avis de Gérard qui essaie de m'aider. Je suis parti pour monter myfocuser pro 2 basé sur une carte arduino uno avec shield l293d , je récupère sur le site approprié mais que je veux vérifier le schéma dans l'ide arduino , j'ai le message suivant : voir l'image . J'ai essayé pas mal de choses mais rien y fait . Je m'en remets à votre aide pour arrivé a faire mon focuser . Cordialement

Bonjour à tous, Je vous fais part de mon expérience avec un double stack Quarck/PST. Je ne m'attendais pas à ce résultat, que je trouve plutôt acceptable malgré une perte de netteté sur le double stack, mais le gain de contraste est assez intéressant. Pour ce test j'ai essayé d'être le plus proche possible du traitement sur les deux images. Pour IMPGG il n'y a que les réglages Amount qui a du être ajuster et sous photoshop un léger ajustement sur une courbe. L'acquisition : single stack 5ms gain 60 et double stack 9ms gain 120 Setup : 72/420SW ERF 1.25'' quark Chromos + PST Apollo M simple stack sortie IMPGG Double Stack sortie IMPGG Simple stack apres photoshop double stack apres photoshop on peut observer une amélioration de la surface de la chromosphère (les granules ont disparu avec le double stack) mais au détriment de la finesse des taches solaires qui est surement du a l'allongement du temps de pose.

Bonjour à toutes et tous Je viens de faire l'acquisition sur le Bon Coin d'une adorable lunette ancienne "L'Ingénieur Chevallier". Sans doute l'avez-vous vue dans le courant de l'été. J'ai un peu négocié car elle ne partait pas. Certes, son diamètre est fort modeste (54 mm) mais elle est dans un état qui me fait presque douter de son âge (une recherche rapide sur la toile indiquerait milieu XIX max, donc bien avant ma Bardou). Contrairement à ma Bardou, l'oxydation du laiton est assez superficielle et s'en va très facilement (j'ai juste fait un essai rapide avec du Miror). La molette de mise au point tourne dans le vide mais les vis de la culasse arrière se dévissent parfaitement. Je suis confiant que le système de mise au point soit réparable. Le pied en laiton est à croquer. La qualité des images, diurnes pour l'instant, semble ok. Il n'y a qu'un oculaire vissant qui semble ultra basique à première vue (1 seule lentille on dirait…) Je peux me tromper mais cette lunette a dû passer l'essentiel de sa vie en décoration d'intérieur. Ca va changer, ma foi!!! J'ai une troisième lunette dans le collimateur mais le vendeur ne l'est pas vraiment et ça va nécessiter de longs mois de palabres je pense. Faudrait pas que ces acquisitions et restaurations deviennent une manie!!!

Salut à tous, Je vous présente un tiroir à filtre pour l'astro-imagerie réaliser en impression 3D. Il a un filetage T2 femelle à l'avant et un filetage T2 mâle à l'arrière Conçu uniquement pour les filtres 1,25" (31,75mm) Le support-filtre se clips à l'intérieur du tiroir Il faudra coller la casquette du support-filtre sur celui-ci et coller la platine avec le filetage mâle T2 à l'arrière du tiroir Vous trouverez également différentes tailles de boites de rangement pour les support-filtre Je conseille d'utiliser du PETG pour les pièces qui s'utilisent en extérieure (sauf les boites éventuellement) Je conseille également d'imprimer les pièces qui ont des filetages avec des hauteurs de couches de 0,1mm L'ensemble fonctionne à merveille Tout est sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:6198912 Je remets les fichiers STL ici : Porte filtre.stl Support-Filtre.STL Platine-T2.STL Casquette-Support-Filtre.STL Boite porte filtre x2.stl Boite porte filtre x3.stl Boite porte filtre x5.stl Boite porte filtre x10.stl

salut à tous Je vous présente une platine de réglage XY utilisée pour l'autoguidage et l'imagerie planétaire Elle était commercialisée par ORION mais n'est plus produite et très rare dans les petites annonces Tous les détails sont sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:6196541 Si vous avez des questions ou des remarques surtout n'hésitez pas Je remets ici les fichiers STL : Platine XY v2 QA femelle.stl Platine XY v2 QA mâle filetage femelle.stl Platine XY v2 QA mâle filetage mâle.stl Platine XY v2 Cadre pièce 1.stl Platine XY v2 Cadre pièce 2.stl Platine XY Bouton.stl

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Bonjour les pentaxistes bricoleurs ! Il traînait depuis très longtemps, environ 4 ans, dans son carton, en haut d'une étagère. Et comme le canon 60D d'occas que j'avais défiltré il y a 3 ans, a rendu l'âme, je me suis dis : "Aller, passons à la difficulté supérieure" 😆. Alors oui c'est 2 génération plus ancien que le 60D, mais je suis pentaxiste donc le choix est logique. Et si par bonheur, je me rends compte que ça marche bien, j'irai peut-être à la pêche aux occasions plus récentes 😃 Je l'ai donc ressorti et cherché les tutos miraculeux sur la toile. Résultat : bah pas grand chose. Le premier potable est celui-ci : https://kolarivision.com/diy-infrared-conversion/pentax-k10d/. Vraiment dédié au démontage en vue d'un défiltrage (pour photo infrarouge), il est très intéressant. Mais c'est un vrai gruyère. Il manque beaucoup d'étapes, et comme de par hasard : les plus compliquées.... Sinon, il y a celui-là qui semble venu des docs officiels : https://www.manualslib.com/manual/1241681/Pentax-K10d-76830.html?page=9. Un peu plus complet avec des petites astuces parfois utiles mais ce n'est pas orienté "Défiltrage" mais plutôt "Maintenance". Bref, me voilà donc parti pour le démontage. Pour qui a déjà défiltré un boitier Canon, c'est relativement identique..... sauf que là il faut jouer du fer à souder - enfin du fer à dessouder. Et ça laisse augurer quelques joyeuses soirées quand il faudra ressouder tout ça. Car oui, pour le moment, j'en suis là : tout est démonté, le filtre retiré. Il me faut maintenant choisir quoi mettre à la place pour pouvoir utiliser mes objectifs habituels, et avoir accès à la map à l'infini, évidement 😉 J'aurais donc quelques questions : quel filtre me conseilleriez-vous ? Sachant qu'il n'y a pas de défiltrage partiel. Là on enlève tout ! Le filtre semble constitué de 2 lames collées - épaisseur 1.20mm (voir image). Le but est de faire de la photo astro naturellement mais je ne cracherais pas sur de l'infra-rouge - histoire d'essayer. Je vois que eosforastro (Richard Galli) utilise soit des verres Schott, soit des Astronomik. Quel est le meilleur compromis ? Et ou s'approvisionner ? si refiltrage Astrodon inside, est-ce que la taille est compatible ? On est sur le l'APS-C classique normalement. Même question : ou s'approvisionner ? pour de la photo IR il faudra un (ou des) filtre adapté (les passe-hauts genre https://hoyafilter.com/product/r72_infrared/) si je pars sur un défiltrage total (avec filtre clair), est-ce que les filtres photos classiques UV-IR cut peuvent suffire pour éviter les étoiles baveuses (par ex. les UV-IR cut Hoya - https://www.missnumerique.com/hoya-filtre-uv-ir-cut-67-mm-p-49013.html) ? Merci d'avance Tony PS : Quelques photos pour montrer l'ampleur des dégâts 😅

Je m'aperçois que je n'avais jamais rien posté ici de ce projet que je poursuis depuis... trois ans! Bardou est un constructeur français d'instruments optiques (longues-vues, jumelles, microscopes, lunettes....) Fondée en 1819, l'affaire a prospéré au cours du XIXeS, remportant de nombreux concours. L'un des instruments les plus connus réalisés par Bardou est la grande lunette de Juvisy utilisée par Flammarion pour observer Mars. C'est une entreprise mondialisée avant l'heure, puisqu'elle réalisait de nombreux tubes destinés à l'exportation (principalement aux Etats-Unis). Alors que les lunettes françaises affichent sur le porte-oculaire un fier "Bardou et fils", les modèles exportés sont anonymés pour être franchisés à leur arrivée à destination. C'est un de ces modèles que j'ai acquis, il y a donc trois ans, dans un piteux état comme vous pouvez le constater: Le tube est complètement oxydé. Quant à la pièce en bois que vous voyez... c'est le porte-oculaire! Sans doute adapté par un ancien propriétaire pour passer des oculaires d'un certain diamètre. L'annonce disait qu'il n'y avait qu'une seule lentille, je ne m'attendais pas à grand chose, sauf qu'au démontage, ô surprise! Je tombe sur un doublet lui aussi en très mauvais état. C'est un doublé collé de 83mm de diamètre, qui a accumulé des dizaines d'années de poussière et de crasse diverses, et dont le baume du Canada s'est complètement dégradé. Opération sauvetage en vue. Pour un tel instrument, un porte-oculaire digne de ce nom est nécessaire. Je déniche sur la baie un ancien objectif de lanterne magique qui devrait faire l'affaire. J'enlève le socle, inutile. Les lentilles se démontent facilement (tout se visse et se dévisse). Celle au sommet est inutilisable; en revanche le bloc inséré à l'intérieur est composé d'un doublet de 50mm qui pourra être réutilisé pour en faire un chercheur. Une fois lavé, il est de qualité tout à fait acceptable et fournit des images correctes avec un vieil oculaire grand champ. La crémaillère est bloquée, arghhhhhhhhhhh! Allez, on démonte, on passe un petit coup de brosse à dent, de la laine d'acier fine, un peu de WD40. On laisse agir une dizaine de minutes, on remonte. Ah bah voilà, c'est déjà mieux! La crémaillère a retrouvé toute la souplesse de sa jeunesse passée! Tant qu'on y est, on va lui enlever ces vilaines taches pas belles: de nouveau de la laine d'acier, on frotte, on frotte... Et ça brille! On voit nettement la différence entre les endroits traités et ceux qui ont encore leur ancienne patine... La peinture noire est décapée et remplacée par une autre plus moderne et plus uniforme. Il faut désormais s'attaquer au tube et ce n'est rien de le dire... La crasse a beaucoup de mal à disparaitre. Il faut y aller énergiquement avec un mélange bicarbonate de soude, laine d'acier et huile de coude. Un soupçon de Blanc de Meudon (ça ne s'invente pas !) permet d'obtenir une belle teinte dorée, avec un toucher velouté. Toutes les traces et griffes n'ont pas disparu mais fournissent au tube le cachet ancien d'un instrument qui a vécu. Un vernis est ensuite appliqué pour le protéger. J'ai inséré dans le tube deux diaphragmes de 60 et 40mm de diamètre. La monture azimutale du télescope est une partie délicate. D'abord, elle était totalement bloquée. Après essai de plusieurs lubrifiants, le seul qui ait donné des résultats satisfaisants, c'est une graisse au lithium. La pièce, ensuite, est toute en coins et recoins; difficile dans ces conditions de pouvoir la nettoyer efficacement. C'est la seule pièce qui présente quelques références mystérieuses ("5" et "52") La recherche du bon pied a été longue. J'avais d'abord opté pour une lourde vis en bois mais qui faisait franchement trop massif (mon dos s'en souvient encore...). J'ai ensuite choisi un trépied plus classique de lunette des années 60 mais le poids du tube faisait vriller les pieds, sans empêcher un gros "dur"en azimut. La solution est venue très récemment de Jorris, qui vendait le trépied d'une lunette ancienne qu'il avait acquise. Et là, révélation. C'est le bon pied! Le diamètre du plateau correspond exactement au diamètre de la base de la monture. Ni une, ni deux, j'astique au Blanc de Meudon les plaques de laiton de la monture, puis j'applique une laque de protection avant de lustrer le bois à la cire d'abeille. J'adapte ensuite le porte-oculaire pour utiliser des oculaires modernes en standard 31,75 ou Lichtenknecker de 31mm. J'utilise pour cela diverses bagues en PVC, seule vraie concession au XXIeS, qui plus est parfaitement réversible, quand j'aurai la possibilité de faire tourner des bagues filetées en laiton. J'ai même la possibilité d'équiper un tube allonge... Et voici le résultat esthétique final. A suivre: la rénovation de l'objectif !

Bonjour, Avez vous une astuce pour réaligner correctement votre caméra astro sur votre tube identique au démontage, le but étant de conserver l'alignement Darks, Flats et Bias... J'ai beau creuser mon humble cerveau, je cale. Merci pour vos réponses... Marcus

Bonsoir à tous, J'avais pour projet d'investir dans un adaptateur me permettant d'utiliser mes oculaires en 31.75 lorsque je fais des soirées d'observation avec mon père qui dispose d'une ancienne lunette en 24.5mm. Sauf que les prix m'ont un peu sidéré, plus de 30 euros parfois. Des solutions en impression 3D sont-elles possibles, quelqu'un serait il en mesure de me renseigner là dessus. Je précise que je ne connais pas du tout le domaine de l'impression 3d. L'idéal serait d'obtenir les cotes de l'adaptateur et de trouver quelqu'un qui pourrait réaliser le plan de l'objet sur logiciel. Merci à vous par avance pour vos pistes. Bonne soirée

Salut a vous, dans la lignée du super post de @loulou7331 que je vous invite a consulter: J'ai pu récupérer un objectif clavé 60/720 qui trainait tout seul dans sa boite 🤩 avec son cousin le 60/300 qui est utilisé sur les chercheurs de la marque. L'idée de se post est de partager la restauration avec un maximum de détails si cela peut servir a d'autres 🙂. Les deux doublets sont impeccable, le revêtement est un classique Mgf2 traitement dur et les anneaux de newton parfaitement centrés. Comme toujours, dater du matériel clavé est assez difficile mais si je me fis au marquage du logo j'estimerai une production vers 1970/1980 "probablement". La cellule est légèrement différent de celui de loulou, le doublet est fileté côté tube et ciel. Avec un rapport de F/D 12, destination le lunaire/planétaire et du soleil. Bien que cet objectif possède un diamètre de 60mm, il sera quand même vite limité pour le CP. L'autre doublet fera l'objet d'un autre bricolage, au vu du rapport il sera probablement orienté vers du grand champ CP/terrestre a faible Gr. L'autre idée en fabriquant cette 60mm fût qu'elle soit optimisée pour le matériel de la marque que ce soit, le RC, oculaires, rallonge, herschel etc.. Pour la partie mécanique, j'ai récupéré il y a quelques temps un PO de la marque il fera parfaitement l'affaire malgré sa course très courte ( clavé utilise un système de rallonge pour atteindre la MAP quand la course n'est pas suffisante). Il était temps de redonner une seconde vie a ce doublet, le cahier des charges est établie passons a la pratique. C'est mon premier tube "maison" donc pour démarrer, je me suis appuyé sur ce site qui donne les grandes lignes dans la conception un grand merci a l'auteur. https://pg-astro.fr/astronomie/materiel-et-pratique/fabrication-d-une-lunette-d-initiation.html Le premier prototype pour calculer la longueur du tube a été construit dans un rouleau de carton dur provenant d'un support de sol mais cela s'est vite avéré une mauvaise solution, trop mou. Le passage au tube de PVC m'a permis de calculer la longueur du tube ( diamètre 100mm, pas de 80mm chez castotruc ) pour l'usinage final et faire différents essais notamment vérifier que toutes la quincaillerie passaient bien dessus. Tube carton: Tube PVC: Pour l'adaptation du PO et de la cellule dans le tube, un petit passage par fusion 360 pour dessiner et imprimer deux pièces adapté au filetage du doublet et s'insérant dans le tube. Les premiers essais sont prometteurs, sans bafflage correct le flare est important en terrestre mais l'objectif se débrouille déjà très bien😀. Une fois la longueur du tube déterminé ( 53.5cm), il était temps de lui donner un corps et un chapeau le PVC c'est pratique mais pas top top quand même. Je me suis rendu chez un usineur a côté de chez moi qui fait de la méca de précision surtout des axes, VSf etc.. Vu que la rapport F/D est assez important, la tolérance a la collimation l'est aussi ( en restant raisonnable bien sûr), j'ai donc fait mon pénible en demandant du vissant de bout en bout donc sans le système collim habituel avec les vis tirante/poussante. L'avantage avec clavé c'est que l'on a l'ensemble des côtes ce qui facilite grandement le travail, l'autre c'est l'utilisation des standards dans les filetages ( sauf le PO). Je ne vous met pas le croquis d'explication par honte même un enfant de CP fait mieux en dessin papier 😄. L'usineur m'a contacté une semaine plus tard, le tube trop long ne passait pas dans le tour numérique, donc passage par la case usinage a la main et il m'a fait un tube sécable en deux morceaux une excellente idée qui facilite grandement le transport . Ainsi la lunette peut être démonté de bout en bout PO, Tube, Doublet, pare-buée pour être mis dans une boite. A priori, il m'a indiqué avoir usiné les pièces au centième difficile a vérifier mais ce que j'ai pu contrôler c'est l'axe optique ( laser + REEGO), lui est parfaitement centré, la collimation ne devrait donc pas bouger. Le tube ALU fait 76mm d'épaisseur pour 64mm de diamètre, une vrai batte de baseball poids de l'ensemble seul 4kg c'est du robuste. Le tube sécable pour le transport: L'étape suivante est le bafflage, un grand merci a la personne qui m'a aidé pour le calcul sans elle je me serais planté 😅 dans mes calculs. Elle pourra se manifester si elle souhaite pour ajouter les explications des calculs cela pourra peux être servir a d'autres. Je ne reprends pas la méthodologie théorique mais un des choix le plus important lors du bafflage est d'avoir déterminé a quoi l'instrument sera dédié. La lunette fera essentiellement du lunaire/planétaire et solaire, un bafflage serré s'impose le choix du cercle d'oeil sera de 8mm un tracé a l'échelle 1 permet de déterminer le positionnement des baffles: Deux baffles, la troisème se fera par le PO, retour a l'impression 3D pour les baffles: Pour le positionnement, on les pousse tranquillement avec contrôle des distances. Pour la peinture, pose d'un apprêt a l'aérographe qui au passage est un très bon outil pour le bricolage en astro. La pose de l'apprêt et la pose des baffles: Sous couche parebuée: Enfin l'étape final, le noircissement de l'intérieur tube j'ai choisi de la musou black qui fonctionne bien. A l'aérographe, suivant le diamètre de votre buse il faudra bien la diluer et y aller tranquillement pour obtenir le noircissement voulu. La lunette est maintenant terminée, les premières observations ont été faites cet après midi en lumière blanche, très belle vue sur les tâches avec le herschel. Bonne lecture a vous.

Bonjour, J'ai fait un support pour feuille astro solar à fixer sur ma lunette (une SW Equinox 80/500). Il y a 3 parties, un cache pour protéger le filtre qui vient se clipser par devant, la feuille est, elle, collée au scotch double face sur un anneau qui se glisse à l'intérieur du porte filtre. Le porte filtre vient se glisser sur le pare-buée de la lulu. Le tout tient, en "force", grâce à de la feutrine (en fait la partie "douce" de fixations en Velcro) qui vient bloquer le cache sur le pare-buée. J'ai pas encore pu testé, vue que là forcément, étant en vacances, il pleut (pour rappel c'est la sécheresse dans le sud 😭). LE but est de pouvoir filmer le soleil en entier avec ma caméra planétaire, ça rentre pas au Newton avec la focale mais là avec les 500mm de ma lunette ça doit être tout bon. Ci joint les photos du truc. Edit : lien Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:6001670/files