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Bonjour à tous, Je souhaite me lancer dans l'astrophoto, et je dois dire qu'il est facile de se perdre dans la multitude de possibilités de setup. Mon principal frein est mon budget, qui n'est pas très conséquent pour le moment. Je pense débuter avec un reflex (Canon 6D ou 60D probablement. J'ai cru comprendre que le 6D est plus adapté pour les paysages tandis que le 60D sera plus à l'aise pour le CP) et un bon trépied. Eventuellement rajouter un star tracker pour faire des poses plus longues (star adventurer ?) Pour les objectifs, je pense partir sur un grand angle pour les paysages (14 ou 18mm), et un 135mm. Je possède actuellement un Dobson 200/1200 pour du visuel, j'ai donc déjà quelques connaissances et compétences en astro. La question se pose ensuite quant au défiltrage de l'APN. Le gain est-il important vu mon niveau, et surtout cela condamne t-il l'appareil à ne servir uniquement à l'astro au détriment de la photographie diurne ? Voila à peu près mon projet pour débuter. Une fois certaines compétences acquises et avec plus de budget, j'essaierai par la suite d'améliorer le setup (lunette APO, caméra, etc) mais on n'en est pas encore là 😁 Merci d'avance pour vos conseils. Cordialement, Rafael ps : j'essaie de me lancer avec ce que je possède, c'est-a-dire un smartphone. J'arrive entre autres à photographier la lune depuis le télescope, la comète les rares nuits où la météo fut clémente, ou encore des paysages étoilés

Un autre tromblon à longue focale (ma femme me dit, alors que je le déballe : mais ça ressemble à un bazooka !) : une Licht à f/12 Ne me demandez pas ce qu'elle a dans le ventre : il faudra pour cela attendre du temps clair, ce qui ne devrait arriver qu'au milieu du siècle prochain (au plus tôt...). En attendant ça se laisse regarder...

Bonjour à tous, Ce topic est dédié essentiellement à l'ASiair et son remplaçant l'ASiair pro. Merci d'éviter les discussions polémiques ou déontologiques, les comparatifs avec les autres solutions Stellarmate, Nafabox, Astropibox, etc.. Ici le but c'est de discuter de tout ce qui tourne autour de l'ASiair, les paramètres, les accessoires divers, le fonctionnement et la prise en main. Vous trouverez ici le résumé des informations principales distillées sur les nombreuses pages de ce topic, très complet, proposé par @Sebriviere : ASIAIR PRO Webastro V3a.pdf Ainsi que le manuel complet de l'ASiair/Asiair Pro, traduit entièrement en français toujours par @Sebriviere, un gros boulot, merci à lui : https://drive.google.com/file/d/1inZAL9RVx0A2EGi2qgpdQw5Cl6iBCvpm/view?usp=sharing EDIT du 10/09/2021 : voici également la doc traduite en FR (encore une fois merci à Seb) pour l'ASiair PLUS : https://drive.google.com/file/d/1n97b7Y-Drs97tgThp7C86-pu3-RAUhsO/view?usp=sharing -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Post original sur la prise en main de l'ASiair : bon ben voilà, j'attendais depuis des jours l'arrivée de ma caméra de guidage pour pouvoir tester l'ASiAir, c'est fait !! Voici donc mes toutes premières impressions après une soirée d'essais... Tout d'abord qu'est-ce que l'ASiAir ? C'est un petit boîtier Raspberry/Tinkerboard qui embarque un OS Linux + des softs astro basés sur le projet indilib.org. Ce boîtier est muni d'une carte micro-SD contenant les logiciels et pouvant enregistrer les images, de 4 ports USB2.0 (pour y raccorder caméras imageur et guidage, roue à filtres, moteur de mise au point, monture), et d'une connexion Wi-Fi pour être piloté depuis une tablette, un smartphone ou un PC. Vous trouverez quelques autres références disponibles telles : Nafabox, stellarmate, etc.. Lectures intéressantes sur le sujet : https://www.webastro.net/forums/topic/154988-contrôle-setup-astrophotographie-nomade/ https://www.webastro.net/forums/topic/171122-nafabox-version-32/ Certaines de ces solutions sont gratuites (en dehors de l'achat de la Tinkerboard), d'autres sont payantes (Stellarmate, ASiAir). L'aSiAir est à 199 euros habituellement (190 chez P.A). Mais alors, quels sont les avantages de l'ASiAir ? Toutes les solutions proposées plus haut sont basées sur le socle INDI, contenant les outils astro Kstars, Ekos, etc.., avec une interface Linux. La grosse amélioration de ZWO a été de développer entièrement une interface iOS ou Android qui prend en charge l'ensemble de ces softs, avec une facilité d'utilisation déconcertante. Le point négatif, c'est que ASiAir n'accepte que les produits ZWO : caméras, roues à filtres et bientôt son nouveau moteur de mise au point. Je vous invite à découvrir ces 3 vidéos qui expliquent très bien le fonctionnement de l'ensemble : Qu'est-ce qu'il est capable de faire ? ASiAir est capable de gérer entièrement une soirée de prise de vue en pilotant : - caméra imageur ZWO - APN Canon et Nikon - caméra de guidage ZWO - roue à filtres ZWO - moteur de mise au point ZWO (quand celui-ci sortira en juin) - monture (toutes les montures reconnues par Indi le sont également ici, soit la quasi-totalité des montures du marché) Il peut enchaîner plusieurs séries d'images, par exemple 50xL puis 20xR, 20xV et 20xB, puis ordonner à la monture de se parker et éteindre l'ASIAir. Il peut gérer le dithering automatique entre les poses. Et le tout à distance, par Wi-Fi, depuis une tablette ou un smartphone !! ASiAir est fourni avec une micro-SD de 32Go, les câbles qui vont bien, un bloc convertisseur 12V/5V, des velcros pour le coller sur l'instrument. Première soirée de tests J'ai fini de récupérer hier l'ensemble des pièces ZWO manquantes. Hier soir le ciel était clair, j'ai donc décidé de tester tout ce beau monde depuis mon jardin qui se trouve à 3km du périph nord de Paris, autant dire sous un ciel des plus pourris Le matériel est le suivant : - monture Takahashi EM200 Temma2 - Lunette Takahashi FSQ106 au foyer - caméra imageur ASI183MM pro - caméra de guidage ASI290 mini - roue à filtres ZWO EFW-mini (5 filtres) - diviseur optique ZWO AOG - boîtier ASiAir Voici l'ensemble complet, monté à l'arrache vite fait dans le jardin. Par la suite, je ferai des jolis tresses de câbles J'ai donc commencé par brancher l''ASiAir directement à : - la monture via le câble USB-RS232 fourni - la caméra imageur ASi183 - la caméra de guidage ASi290 mini - la roue à filtres J'allume la tablette (Une Galaxy Tab A), j'ai installé au préalable l'application ASiAir directement depuis le Play Store, et je la lance. L'application va paramétrer automatiquement le Wi-Fi pour trouver le nom réseau de l'ASiAir, puis elle reconnaît automatiquement les caméras et la roue ZWO. Je découvre l'interface, je n'ai pas lu la notice volontairement pour me faire une idée de l'ergonomie et je dois dire que cette interface est vraiment USER-friendly Tout est bien foutu, tombe sous le sens, et pourtant c'est en anglais, mais les icônes sont faciles à comprendre. C'est simple comme une tablette en somme ! Et le tout piloté par le doigt Je commence par me familiariser avec la caméra imageur. On a 3 options pour elle : focus pour l'aide à la mise au point, Preview pour le cadrage et juger l'image, et enfin Autorun pour lancer les séries de poses. La fonction Focus est basée sur la FWHM de l'étoile, c'est ce qu'on trouve un peu partout sur la plupart des logiciels de prise de vue. Ensuite je vais paramétrer le dialogue avec la monture. A ce moment, je ne maîtrise pas encore les subtilités de l'application. Par exemple, j'aurais pu activer le GPS de la tablette, il aurait alors pris automatiquement les valeurs latitude, longitude, date et heure. Je ne l'ai vu qu'après en lisant la notice. La Taka est parfaitement reconnue, je peux la piloter depuis les 4 boutons présents à l'écran. Plus du tout besoin de la raquette ! L'autoguidage est piloté non pas depuis le port ST4 mais directement depuis le port RS232. Je passe ensuite sur Skysafari pour aligner la monture, et tout le reste pourra se faire directement depuis l'App de l'ASiAir (Choose Object et Goto). Je fais quelques tests de plate-solving, ça fonctionne parfaitement et réaligne automatiquement la monture sur Skysafari. Je lance ensuite l'autoguidage, qui est basé sur l'interface de PHD2, je ne suis donc pas dépaysé. Je pointe une étoile, j'appuie sur le bouton guidage et il fait automatiquement la calibration puis démarre l'autoguidage. A noter que l'ASiAir gère parfaitement le dithering entre les poses. On peut paramétrer le décalage en pixels et le temps de stabilisation avant de reprendre les poses. Voici une image de l'écran. On y voit l'image de M51 (pris juste au-dessus de Paris, ne m'en veuillez pas !!), le graphe d'autoguidage, et des infos comme la température du capteur, l'histogramme de l'image, etc.. Résultat de 10 poses de 60s au gain maxi, avec filtre L : bon c'est pas terrible hein ? Bah je suis déjà content de sortir ça à 3 km de Paris Je passe ensuite aux choses sérieuses. Je définis les filtres de la roue à filtres et je peaufine les paramétrages divers. Un essai sur M57, avec 2 poses de 180s en halpha avec retrait des darks de 120s (d'où la sous-correction sur l'ampglow à droite) : Je termine enfin la soirée par une série de 20 poses de 120s en Halpha sur NGC6888, suivis automatiquement par 10 darks. Et le tout en visualisant l'ensemble sur la tablette depuis mon lit bien au chaud !! Ce soir j'ai récupéré les images directement sur mon PC depuis le Wi-Fi en me connectant à l'ASiAir (mais il est possible aussi de transférer le contenu de la micro-SD) et réalisé un traitement rapide sous SiriL. 20 images de 120s en halpha, 20 darks. Aucun flat ni offset. Bon c'est pas l'image du siècle bien sûr, c'est pris juste au-dessus de l'horizon de Paris, mais le filtre halpha fait quand même des miracles ! Conclusion : Alors là je dois dire que cet ASiAir va au-delà de mes espérances. Le couple ASiAIR + Skysafari est fantastique ! Et le tout sans fil, bien au chaud Dans quelques semaines sortira le moteur de MAP ZWO qui est déjà pris en charge par l'ASiAir, on aura alors un ensemble entièrement autonome piloté à distance depuis la tablette. Tout est très simple à paramétrer pour un néophyte, En une soirée seulement, sans prendre connaissance de la notice, j'ai pu sortir une image avec autoguidage, dithering et pilotage de la monture + plate-solving. Je vais maintenant me pencher à fond sur les différents manuels disponibles sur le site de ZWO pour voir un peu plus les quelques petites subtilités (comment reprendre une pose le lendemain grâce au plate-solving par exemple) A noter que l'ASiAir pilote maintenant depuis la dernière version les APN Canon et Nikon, ça serait bien si ZWO prenait en compte le pilote ASCOM du A7S pour l'intégrer également, je pourrais alors revendre le Lacerta M-GEN En tout cas mon boîtier SkyBT ne me sera plus d'aucune utilité puisque l'ASiAir se comporte comme un SkyFi (qui est sensiblement au même prix d'ailleurs !) pour piloter la monture depuis SkySafari... ASIairPRO_fr.pdf

Bonsoir à toutes et tous Il ne s'agit pas d'une restauration car elle ne le nécessite pas, mais je ne savais pas bien où caser ce post : j'ai craqué pour une toute mignonne lunette Vion de 50mm. Super état et complète avec l'oculaire terrestre grossissant 30 fois, le stellaire avec un grossissement de 60 fois et un filtre solaire qui va rester sagement dans la boite. Vous avez du la voir circuler ces jours derniers dans le grenier et il est probable que certains d'entre vous l'aient eu entre les mais. Bah, j'ai craqué mais c'était pas la ruine! Et de une, je l'ai essayée ce we sur Jupiter, et diable, les images étaient rudement bonnes! Malheureusement pas trop servie par une monture un peu basique Et de deux, connaissez vous quand étaient construites et commercialisées ces lunettes? Il me semble que c'était dans les années 60 mais n'en suis pas bien sûr. Etant né en 1965 ça serait rigolo qu'elle ait le même âge que moi! Et de trois, si c'est le cas, ben le design était déjà drôlement vintage pour l'époque! Identique à ma Le Chevallier d'un bon siècle son ainée. L'époque des premiers Schmidt Cassegrain, Cassegrain Astrola et autres lunettes japonaises... Et de quatre, elle est malgré tout toute mimi!!! Bons cieux à vous Emmanuel

Bonjour, Je me bagarre sans succès pour faire fonctionner mon APN Fuji X-H2 avec KStars/Ekos sur Kubuntu (22.04 et 24.04) ainsi que MacOS (Sonoma). Les problèmes sont les mêmes sous les deux OS : 1- Plantage de l'APN après 36 shots (Linux et Mac). Même problème avec gphoto2 si je l'utilise en command line, APN ne fait plus rien après 35 shots. 2- Images trèèèèèèès lentes a uploader de l'APN à l'ordi (genre 20sec+) Je me suis dit que ça venait de l'APN, de Fuji. Mais non puisque la suite Indigo/Cloudmakers fonctionne à merveille sur les deux OS (du moins sur le problème de la gestion de l'APN, je débute donc pour le moment j'essaye de voir si je peux utiliser mes APN avant d'investir dans le reste). Je peux fonctionner avec l'APN en mode obturateur électronique ou mécanique, mode bulb ou sélection de vitesses, peu importe. Tout fonctionne sans soucis. Pas essayé sur 1000 images, mais 100 images ça passe tout seul. Des idées ? Merci !

Bonjour, Je fais appel aux amateurs d'instruments anciens de ce forum pour le compte de l'association Thury Observatoire qui organise un rassemblement d'instruments et d'objets anciens. (cf communiqué en pj). Si vous êtes intéressés par l'idée ou voulez en savoir plus, laissez moi un mot, un commentaire et n'hésitez pas à me contacter. Et encore mieux si vous avez l'envie d'exposer une de vos merveilles ou venir voir la superbe lunette Manent de l'association vous pouvez vous inscrire. Amitiés étoilés, Daniel Communiqué Janvier 2024.docx

Salut. Pourquoi ne pas avoir un sujet parallèle à notre "Occaz du Oueb" ici qui recenserait les ventes vintage. Je ne pense pas que cela ait été déjà proposé. Donc j'ouvre le bal.

Bonjour à toutes et à tous, J'ai une question à propos de mon GSO RC10 car lorsque je prends des flats à 50% ADU, j'ai l'image du secondaire en plein milieu qui fait un rond brillant, et des répliques en orbite plus petites autour... Lorsque je n'utilise pas de Flats pour empiler mes Lights et que je les passe à grapXpert, j'ai aussi des reflets du secondaire partout. Il y a un correcteur de champ sans réducteur. Sans utiliser de Flats, Avant GrapXpert à gauche, après à droite : Lights stretch sans flat gauche, et à droite avec correction de flats... Un light avec le filtre L (c'est encore pire avec un filtre OIII...) Flat Si vous avez une idée... J'ai une housse noire pour fermer l'espace entre le primaire et le secondaire. Merci beaucoup !

Salut a tous, je possède un téléscope Newton 200/800 et un APN Canon 2000D que je fixe au foyer pour prendre des photos (et plus récemment, un ASIAIR pour guider le tout). J'ai un problème qui persiste depuis le début, qui est que les étoiles en bord de champ sont déformées ( et pas nettes). Des fois c'est assez limité, mais des fois c'est vraiment fort et ca détruit vachement l'image. J'ai essayé de faire la collimation juste avant de prendre des photos, mais ca a pas vraiment aidé. Je vous joint une photo d'andromède, environ 3h d'intégration je crois. Est-ce que quelqu'un aurait des idéees sur comment régler ça ? Merci et bonne soirée

Bonjour à tous, Je dispose d'un télescope Newton 150 / 750 de la marque Skywatcher sur monture EQ3-2 motorisé sur l'ascension droite. Depuis peu, j'ai de sérieux problèmes au niveau de mes étoiles, qui sont complètement déformées (avec le même pattern) sur tout le champ. Ç& fait une sorte de flèche (cf image jointe). Je n'arrive pas à comprendre d'où pourrait venir le problème. Je vois ces étoiles étoiles peu importe le temps de pose, même sur le live view je vois que mes étoiles ont cette forme, donc ça ne peut pas être du au suivi. Je ne pense pas non plus que ce soit du à la collimation, puisque j'avais remarqué ce problème même après avoir colimaté mon télescope. Ca ne vient pas non plus de mon apn puisque quand je prends des photos avec l'objectif les étoiles sont nickels. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un problème d'optique, sur les miroirs du télescope. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un problème similaire et saurait d'où cela pourrait venir et comment le corriger éventuellement ? En vous remerciant, Allan

Bonjour, Ce n'est peut être pas le bon endroit pour poser ce type de question, mais plusieurs de mes proches souhaitent m'offrir un cadeau d'une valeur exceptionnel ! Le télescope ACF-SC 356/2848 Starlock lx 850 goto....J'ai regarder un peu le monstre, et je ne suis pas certain que Meade soit un bon choix ? Vos conseils seront les bienvenus pour les orientés sur un tel achat ou non ! Merci a vous !

Bonsoir Je serais preneur de conseil sur ce matériel si quelqu'un l'a déjà utilisé car je suis un peu perdu, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne sais pas d'où vient le problème . Je me remet un peu a l'astro et il se peut que je fasse d'autre erreur de manip, soyez indulgent. Merci Marc

Bonjour à tous, J'utilise une caméra Asi 294 MC pro (gain 120, -20°c) le filtre l'extreme et un objectif Samyang 135mm à F4. Des halos rouges apparaissent sur l'ensemble de la photo. Quelque soit la cible et plusieurs flat (gain 0 ou 120) offset et darkflat différents. Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Si oui, comment le résoudre ? Merci de votre aide....

J'ai le plaisir de vous présenter un instrument historique, pas vraiment vintage dans les dates de fabrication, mais avec certitude dans l'esprit. Une des premières versions, en coulant 1"1/4 et M36.4 (tolérant un erflé 32mm en vissant pour ~60° à 3.5mm de pupille en CP. Je dirais un peu comme la démarche de Scopetech de ressortir les vieilles formules qui fonctionnaient tout en modernisant quelques points. Il a appartenu à Gilbert Masse, observateur et photographe connu, qui était installé près de Clermont-l'Hérault, pas loin du site de l'Association Française d'Astronomie à Aniane. Je l'ai récupérée auprès d'Astromoine (pseudo sur Astrosurf) son ami de longue date qui se sont connus là-bas. Jean Dragesco était également de ses amis et possédait la même, probable qu'il lui avait conseillé ou présentée. Gilbert Masse était parisien et l'avait acquise auprès de PL Vinel, Astronomix. J'avais déjà eu l'objectif entre les mains mi-juin 2020 pour réparer un incident sur le calage optique. Ci-dessous la cellule aluminium moulée et son contrôle de focale réelle en méthode 2*focale - objectif - 2*focale (Silbermann), et aussi pour valider l'annulation de la coma et l'astigmatisme sur l'axe après la pose des cales latérales et entreverre. Note : je n'avais pas de plan réfléchissant à l'époque pour utiliser la méthode de Bessel. https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_de_Silbermann https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_de_Bessel A réception : les lentilles étaient coincées dedans. J'ai du procéder à deux actions : froid + chaud (plutôt risqué compte tenu de la pression sur le verre) pour décoincer les lentilles. Par soucis de perfectionnement, j'avais prévu une optimisation de la position des anneaux de Newton visibles dans l'entreverre par rotation et décalage mais c'était déjà bien centré. => je n'ai pas eu grand chose à faire car les lentilles avaient été débordées à la meule centreuse donc c'est déjà bien fait sur chaque lentille (comme faisait Clavé et la plupart des bons fabricants qui se sont automatisés après WWII). L'industrialisation prévoir un centrage axe optique et axe géométrique de chaque lentille. Mais ... c'est le soucis fréquent en polissage automatique il reste souvent de la casquette alors on prévoit un diamètre plus gros qu'on réajuste après polissage avec les machines à déborder : celà peut provoquer une différence de diamètre avec la cote prévue. => plus la lentille est grande plus le rognage est potentiellement important. Dans ce cas le crown fait 0.5mm de moins en diamètre que le flint. Le décentrage potentiel du aux quelques dixièmes de mm (<0.25mm vs l'axe) sur ce doublet ne provoque pas des défauts de coma et astigmatisme monstrueux car Ils sont bien limités par le meulage, mais ici le crown s'appuie sur un espaceur en plastique de 1mm qui s'est écrasé au serrage et s'est mis de travers, la lentille crown s'est affaissée sur un bord et a tilté. Au final, j'ai principalement débloqué ça et juste ajouté de l'élastomère pour gérer la dilatation et caler le crown et le flint pour qu'ils ne bougent plus. La dilatation/rétraction thermique écrasant l'élastomère qui reprend sa forme ensuite, absorbant la contrainte. Je pense que certains ont connu le même soucis que cet objectif, la marge par rapport à la cellule et un serrage un peu brutal avait engendré cet incident. Bref, la cellule n'est pas bas de gamme mais j'ai vu mieux sur la TAL 100 qui avait pensé à 3 vis à 120° pour la collimation de la position du crown et du joint silicone pour la tenue en température. La pointe des vis étant amorties derrière des capuchons silicones injectés. J'ai utilisé des tampons d'amortissement de vibrations pour la hifi (mousse expansée) et des pages d'intercalaires de classeur en polyéthylène. C'est un palliatif bien suffisant par rapport à du haut de gamme. Takahashi & Astrophysics utilisent une méthode similaire avec une bande polyéthylène ou des morceaux de Kapton quand c'est huilé. https://fr.wikipedia.org/wiki/Kapton Aujourd'hui, j'aurais tendance à utiliser du kapton adhésif, ça se trouve en film mince à prix raisonnable. Ça se dégrade peu avec le temps. Les instruments Linear d'Astronomix ont fait couler beaucoup d'encre et provoqué de polémiques entre 2001 et 2005 sur Astrosurf (ici je ne sais pas). Ce ne sont pas des instruments conçus de façon moderne, destinés au consommateur lambda qui fait plus attention au halo bleu résiduel pour juger de la qualité d'un objectif que de son piqué maximum. C'est une optique et un tube conçu et prototypé par Photon USA qui était connu dans les années 2000. Les amateurs connaissaient et c'était bien évalué parmi le milieu de l'époque. F/9 c'est court mais intentionnel pour rester transportable et surtout utilisable avec des oculaires de base modernisés : orthoscopiques ou astroplans (ex. : Tani, Masuyama) En champ profond, on titille la série de Messier avec plaisir, à priori un bon équilibre couleur pour les nébuleuses d'après les retours. C'est un objectif technique pour des observateurs (et non des spectateurs du dimanche) qui nécessite un filtrage léger (jaune clair ou Baader jaune) pour donner le meilleur sur la Lune (certains poussent à x300). En grossissement utile, pour de belles couleurs planétaires et un rendu esthétique sans filtre, on doit pouvoir le pousser à 1D (x127) avec un orthoscopique 9mm et sans doute x190 en lunaire avant d'ajouter le filtre coloré, ce qui est recommandé plutôt que de mettre un neutre ou un polarisant pour baisser la luminosité (sinon on s'éclate la rétine pour la nuit ) Pour l'observation technique planétaire, à plus fort grossissement, le tube accepte avec bonheur la série de filtres habituels. Jean Dragesco sortait aussi de la photo solaire avec ! A ce demander comment c'est possible de tout faire avec un instrument qui n'est même pas dans le critère de Sidgwick (5" ça devrait être plutôt f/10 minimum). Lulu magique ? ce fut la polémique de l'époque. Voici ce qu'en dit Bob Midiri vainqueur du concours de construction d'optique Stellafane (optical winner 1996) et fait parti des instructeurs de l'association. Source http://www.excelsis.com/1.0/entry/photon-127mm-f9-refractor-12-135.html De mon avis, à contrôler prochainement, c'est une copie proche des objectifs C de Zeiss en réglage. Je fus surprise de trouver un rapprochement avec une formule exotique, du genre BK7 - SF2 comme la Télémentor et un possible calage vers 552nm. La plupart des achros modernes sont calés 10-17 nm au-dessus (535-542nm ou F-d), ce qui ruine le piqué planétaire 575-610 (sensibilité chromatique) en tronquant dans l'orange à 600nm sans être optimal en lunaire non plus. (555nm pic de sensibilité à la luminosité) Je dois vérifier plus en détail ce que j'ai constaté en début de nuit aujourd'hui, un joli rendu des couleurs en faible luminosité avec un Tak LE 24mm, probablement un calage optimisant simultanément les nébuleuses Oiii et H-alpha. Je pense que c'est râpé pour vérifier sur Orion maintenant, tant pis... Avec 127mm on doit pouvoir tester quelques couleurs sur M57, à voir. Il me reste peut-être les carbonées de l'amas du grand chien. J'ai déjà été tant déçu par les tubes modernes mal calés que ce serait surprise d'apprécier ça à nouveau comme dans l'inestimable E110 littrow que mon collègue du club d'Annecy avait dénichée par hasard. Donc rien de magique je pense, mais des bons choix techniques à la sauce moderne : traitement AR multi-couches, sélection de la bonne combinaison de verre pour faire tout correctement à ce f/D, que ça soit tolérant à la fabrication. Le soucis de conserver un espace entreverre suffisant pour le constraste et limiter le problème de buée des grands achromats. Penser à la mise en température. Bref, arrêter de se prendre le chou et refaire ce qui marchait en y mettant juste les bonnes innovations. C'était l'envie de Photon USA, par les astronomes pour les astronomes.

Bonjour à tous, Je me permets de vous solliciter car je viens pour la première fois de tester le Samyang 135mm F2 sur mon set up, et c'est la première fois que je me retrouve avec un problème de trame verticale aussi marquée. Vous trouverez un crop du résultat de ma photo à la sortie de Siril ci-dessous. J'ai essayé sans les DOF's et sur DSS, le résultat est identique. J'ai essayé de réduire la trame avec Siril mais aucune amélioration notable. Je me demande du coup si ce problème ne vient pas tout simplement de l'humidité dans l'air qui était quand même importante ce soir là. On voit que j'ai un halo très présent au niveau des étoiles des pléiades (mais je me demandais si c'était à cause de l'humidité ou si c'était parce que j'avais testé l'objectif à pleine ouverture...?). Enfin, j'utilise depuis peu l'asiair mini et mes paramètres sont peut-être un peu trop faible au niveau du dithering (2 pixels toutes les 5 photos....). Ceci dit j'ai déjà obtenu d'excellents résultats avec ces paramètres (pas du tout de trame) mais avec un 300F4L. Mon set-up : Canon EOS 6D défiltré, Filtre STC Astro Duo Narrowband, Samyang 135mm F2 à F2 / 1600 ISOS / 300s (25 photos), Star Adventurer GTI, ASIAIR Mini, ZWO Guide Scope. Merci d'avance pour votre aide 🙂

Bonjour, Est-ce que quelqu'un aurait un fichier stl pour mon iPhone XR ? Il s'agit de poser l'iPhone sur le compartiment de piles de la star adventurer afin d'utiliser l'application PS Align Pro pour pouvoir faire la mise en station convenablement (je suis dans l'hémisphère sud et la constellation de l'Octan est difficilement observable) sans le viseur polaire. Merci d'avance pour votre aide

Bonsoir, j'ai précommandé le Seestar s30, cette semaine. En avez vous fait de même ? Je possède déjà le s50 et en suis très content. Cordialement.

Salut tout le monde. Il y a de ca quelques années, j'avais eu une lunette japonaise que j'avais acheté dans un lot de telescopes a pas cher. De tout le lot que j'avais acheté, je n'ai gardé que cette lunette et un oculaire Baader Eudiascopic. La lunette en question? une SYW 76/910. Lorsque je l'ai eu, elle etait dans un triste etat. Toute rayée, pieces manquantes, pas d'oculaires, pas de renvoi coudé, pas de chercheur, trepied rouillé etc... En bref, une lunette qui aurait finie a la poubelle si elle etait arrivé chez quelqu'un qui n'aurais eu aucune patience. La lunette avant restauration. Mais son optique s'est averée etre la seule et unique chose encore en tres bon etat. Et apres une monstrueuse claque qu'elle me fila sur la Lune, je me decida de me lancer dans le projet de redonner une seconde jeunesse a cette lunette. J'ai fait un premier post a son sujet (voir le sujet "Restauration d'une Perl SYW 76/910") Mais ce premier post se terminait un peu sur un cliffanger car a ce moment, la lunette n'etait pas terminée. Depuis, il y a eu du nouveau. Aujourd'hui, la lunette... est enfin terminée! Je m'etais lancé dans cette idée il y a 4ans! certes entrecoupé de longues pauses mais j'ai quand meme persisté alors qu'a plusieurs moments, j'ai failli abandonner. Voici donc la suite et la fin de la restauration de cette lunette. Avant de continuer la restauration, j'ai procedé a une upgrade de la lunette : j'ai changé sa monture. Certains vont me dire : Mais enfin! pourquoi avoir enlevé la monture d'origine?! tu es cinglé! Certe, je le suis probablement mais pour une bonne raison. la monture d'origine, bien qu'entierement restauré par mes soins et aussi fluide qu'a son premier jour n'etait pas a la hauteur de la lunette. Trop legere, pas assez stable, elle etait ultra chiante a chaque fois que je commencait a grossir plus de 50 fois. vibrations enervantes et instabilité ont fait que j'ai voulu me trouver une autre monture un peu plus solide. Et la, au moment ou je vais recuperer le Pierre Bourge de Jorris, il me montre un peu de bazar qu'il vendais, et que vois-je? une monture Royale astro avec trepied et dont le collier correspondait parfaitement a un tube de lunette de 76mm. Ca alors! quel hasard! Et en plus, Jorris m'annonce qu'il l'avait restauré. ca se voyait, la monture n'avait pas d'eclat et la peinture semblait recente. Du coup je lui achete. La seule chose que je change sur la monture sont les flexibles. ceux d'origine etaient nul et en mauvais etat. je les remplacent donc par ceux de ma monture SYW qui eux, etaient comme neuf. Par contre, si la monture est comme neuve, ce n'est pas le cas du trepied. Celui ci est plus massif que le SYW et bien plus stable mais les pieces metalliques sont un poil rouillé, le vernis est en mauvais etat et des traces de chocs sont present. Pas grave, j'etais content et ma lunette allait enfin avoir la stabilité qu'elle meritait. Une année s'ecoule, deux années... Nous arrivons en 2024, la lunette etait restée telle quel durant tout ce temps et ne sortait plus beaucoup car les pieces manquantes me frustrait. C'est le coeur un peu lourds que je me decide a la mettre en vente car un besoin d'argent se fait ressentir a ce moment la. Je depose l'annonce et apres une touche, je fait une verification globale pour etre sur que l'acheteur ne sera pas decu. Et la, l'horreur! La lentille est attaqué par des champignons. La peur m'envahit, je ne savait pas comment regler ce probleme. Du coup j'enleve mon annonce et je demande a l'aide sur ce forum (la aussi, j'ai fait un sujet dessus) Un membre vient a mon secours. je ne dirais pas qui c'est car il m'a demandé de ne pas crier son nom sur les toits, il s'identifiera de lui meme si il le souhaite. Toujours est il que je lui envoi le barillet et il me fait une revision complete de l'optique. nettoyage des champignons, recalage de l'optique et changement des cales. Porté par ce sauvetage, je me sens pousser des ailes et me relance pour la enieme fois a la recherche d'un chercheur pour la lunette. Ca faisait 4 ans que j'en cherchait un, autant dire que j'avais perdu espoir. Et... miracle! j'en trouve un! j'en trouve un!!!! La piece manquante a ma lunette, le dernier element, il est la et je l'ai enfin trouvé! J'aime autant vous dire que je suis devenu fou a l'idée d'avoir enfin ma lunette complete. La facon dont j'ai vu l'arrivée de la piece manquante Certes, le chercheur ne va probalement pas beaucoup servir car je trouve ces chercheurs nuls, mais l'idée ici etait de reussir a avoir le setup complet. Vu que tout s'enchaine a ce moment la. j'en profite pour me lancer a repeindre le tube optique de la lunette qui ne payait vraiment pas de mine, des rayures partout, couleur qui virait legerement vers du terne etc... Decapage du tube et peinture. si la partie blanche fut relativement simple a repeindre, ce ne fut pas le cas du pare bué qui m'a ete compliqué de peindre de maniere uniforme. a chaque fois, il y avait un probleme, une coulure, une partie plus sombre ou moins brillante, ce fut un cauchemars a refaire. meme maintenant, je n'en suis pas pleinement satisfait et j'ai presque envie de le refaire a nouveau. Bref, vu que tout a l'air d'aller bien, je me lance donc dans la restauration du trepied. C'est pas compliqué, j'ai refait exactement la meme chose que lors de la restauration du trepied d'origine SYW. la meme chose a la virgule pres. vu que ca avait bien marché sur le trepied d'origine, je me suis dit que ca allait aussi marcher la aussi. Bingo! ca fonctionna et le resultat est parfait. Trepied ciré, teinté avec une cire couleur chataigner et une deuxieme couche de cire neutre. La petite difference que j'ai faite a ete de mettre les pattes du trepied au dessus du feu afin de fluidifier la cire pour la lustrer, donnant un brillant encore plus eclatant. Et voici desormais le moment de l'assemblage final. Tout se monte tranquillement, j'ai un grand sourire aux levres a l'idée d'avoir la lunette complete. Je fait un bourde durant l'assemblage et je fait une rayure au tube. pas grave, je ne vais pas le refaire pour le moment, la je profite du remontage. cependant je remarque que la peinture utilisé a tendance a failement marquer, il faudra donc etre prudent lors des utilisations ou alors, trouver une peinture plus resistante a l'avenir. Modification du coulant pour la faire passer en 31,75mm tout en gardant la bague et le renvoi coudé en 24,5 que j'avais acheté il y a longtemps. Rajout d'un renvoi coudé Scopetech en 31,75mm Et Tadaa! la voici La lunette une fois terminée. La restauration est donc achevée. Il est fort probable que je cherche a ameliorer certains points qui ne sont pas parfait mais pour l'instant, c'est fini! Je n'ai plus qu'a me trouver un set d'oculaires en 24,5 et un en 31,75mm afin de l'exploiter au maximum

Bonjour à tous ! Je me permet de vous sollicité pour un petit souci de de colonne morte sur une caméra QSI 583 WSG acheté un membre d'ici dans la partie "Grenier" et j'ai effectué quelques Darks à plusieurs températures et temps de pose différent et elles apparaissent toujours et ceci n'a pas été mentionné avant l'achat.... J'ai posé la question et la personne m'a répondu que ce problème de colonne surbrillante sur les capteurs kodak est assez connu mais pas rédhibitoire. Qu'en pensez vous ? et comment pallier à ce souci ? ps : Je vous met en pièce jointes plusieurs darks afin que vous puissiez savoir de quoi il en retourne. Cordialement, Newenn. Dark moins 10 degré 1 minutes d'exposition.fits Dark moins 10 degré 3 minutes d'exposition.fits Dark moins 10 degré 30 secondes d'exposition.fits

Bonjour, j'ai eu un souci dernièrement avec mes résistances chauffantes Sv-bony. Elles ont arrêté de fonctionner pendant la nuit après 2h30 de poses environ. Elles sont alimentées par ASIAIR PRO, celle sur la lunette imageuse est alimentée par un jack 5.5, celle sur la lunette de guidage en usb. Pourquoi s'arrêtent-elles ? Est-ce que la Asi-2600mc tire trop de courant sur l'asiair et celui-ci coupe les alim ? Ça m'embête vraiment d'avoir seulement 2h30 au lieu des 7h30 prévue. Merci d'avance pour vos réponses.

Est ce que vous auriez une astuce pour trouver plus facilement sur le Live View de l’APN les étoiles pour faire la mise au point et l’étalonnage pour le Goto de la SA GTI

Il semble après plusieurs achats que cette forme soit standard sur les 80-90-102mm au moulage d'adaptation au tube près. Celui de la 80 et de la 90 sont identiques. C'est le barillet de la 90mm qui est plus long et plus gros pour faire un piège à lumière et que ça ne vignette pas dans le tube standard. Le tube standard Vixen pour les 80 et 90 fait 86.4mm (3.4") de diamètre interne : les 0.4mm m'ont déjà causé quelques déboires. Tout d'abord la crémaillère et le pignon : c'est un 14 dents, le plus petit que j'ai jamais vu. Il faut un très bon tour pour usiner cela. La course est de ~21.5mm par tour. Pour les manoeuvres à 1/64°° par tour ça fait +/- 1/3 mm, c'est bien pour f/12° ou plus mais ça manque de précision à f/11 et moins sauf si on règle bien la tension pour faire façon "toucher de plume" C'est la raison de ce démontage. ° la sensibilité au défocus est de +/- 0.227mm pour f/10 et varie au carré du rapport d'ouverture N=f/D °° je pense que tout le monde à la sensibilité dans les doigts pour tourner la molette à la précision de l'aiguille des minutes sur un cadran de montre ou d'horloge. J'ai pas vérifié mais cela doit être à l'échelle du crantage de la molette, ça devrait parler à la plupart des utilisateurs. Donc là, je parle de pouvoir régler un peu en-dessous de ce niveau de précision. Pour information sur une molette de 4cm de diamètre : 12.56cm de circonférence, ça fait 2mm de mouvement sur la circonférence. On est démultiplié par ~1/6 en linéaire. A retenir PO Vixen : 1mm sur la circonférence <-> 0.17mm sur la crémaillère ~ 0.28 lambda à f/11.1, ou passer de piqué max à 0.75 de strehl et de piqué max à 0.91 strehl à f/D15. C'est important d'avoir du doigté à fort grossissement : dés x1.6D à f/15 et même x1D à f/11.1. Le guidage et le glissement sont bien gérés par une association bi-métal acier chromé sur aluminium (alpax) dans le tube moulé. On notera l'allègement poussé que l'on peut faire en moulage de fonte d'aluminium : cf l'épaisseur un peu plus poussée pour la visserie. Le mouvement par le dessous nécessite que le pignon soit bien positionné. Dans mon cas il manquait des rondelles pour réduire l'appui des 4 vis qui tiennent fermement la plaque qui pousse l'axe. J'ai compensé avec deux épaisseurs de rondelles, probablement 1mm (quand même). L'axe grippait sur cette plaque et poussait le pignon sur la crémaillère au point de repousser le tube. Il y avait du tilt que je me suis expliqué plus tard. Probablement un entretien raté : les rondelles d'ajustement sont nécessaires. Le précédent propriétaire avait également un peu trop dégraissé. Sur les crémaillères, une graisse épaisse est nécessaire pour diminuer les backslash du jeu nécessaire entre les dents, même si c'est un hélicoïdal. Bref, dégraissage complet des parties durcies de la graisse avec de l'alcool : on enlève tout ce qui est crado. Ce n'est pas de la graisse noire mais un agglomérat inefficace avec le temps. Ensuite on ajuste en laissant un petit jeu à la précision voulue : ici moins de 1/10eme de mm. Une crémaillère hélicoïdale peut faire bien mieux. Et pour finir, on remplit tout l'engrenage à la graisse d'étanchéité silicone. (grade 3-4 ngli). Il semble que ce soit le standard sur les PO japonais que j'ai croisé : une graisse normalement transparente très collante et thixotropique (freine au démarrage du mouvement puis devient fluide). Ca ne cliquette plus et ça devient vide doux en réchauffant la graisse en quelques mouvements. Ensuite, le serrage. c'est un patin bi-matière type papier imprégné comme dans les joints de lavabo, sur lequel est collé un morceau de plastique flexible. C'est une feuille possédant des rainures (5-6) qui peut s'écraser sur quelques dixièmes de mm. La tension vient principalement de l'écrasement de cette partie qui freine le tube dans son mouvement. La crémaillère, elle, n'oppose quasiment pas de résistance au glissement. Deux réglages de tension par vis 6 pans creux sont présents devant la molette plus imposante de blocage de la course du PO. Egalement ça tient la partie papier en place : les pointes des vis rentre dans la masse brun-orange pour éviter qu'elle change de place. Ce n'est pas fixé par collage. Attention c'est fondamental pour un bon fonctionnement. Le réglage se fait à votre goût, néanmoins, celle la plus en avant doit être préférablement amenée juste à contact pour commencer. On maintient le tube contre les glissoirs et on visse jusqu'à rencontrer de la résistance. On procède idem pour la vis du milieu. La position la plus lâche, force d'appui minimale : le po ne doit pas tilter. Dans ce réglage il bouge tout seul avec un faible effort si on le pousse ou tire manuellement. Ça ne convient pas pour des oculaires au-delà de quelques grammes et la MAP tiendra difficilement à la moindre vibration. Serrez par étape de 1/4 de tour sur les deux vis jusqu'à ce que vous soyez satisfait. La goutte de vernis à ongles transparent peut la aussi servir, mais ne "bloquer" pas avant une session d'observation. Qualité opto-mécanique : une bonne surprise. Le tube fait 20.5cm de long et il est blaffé 3 fois en entrée côté tube. Deux baffles de 34mm je pense et un première un peu plus large de 35mm je pense située à 1.5, 5.5 et 10.5cm du bord. Le filetage est un M43 femelle sur 1cm de profondeur. Il existe un adaptateur assez cher chez Baader M43/T2 et particulièrement mal ajusté par rapport au M43-M36.4 livré avec la lunette. C'est le deuxième que je commande et il grippait tous les deux, j'ai du limer l'adaptateur : la rectification du filetage n'a pas été faite sur les pointes. On peut donc compter sur un champ pleine lumière un peu plus gros qu'avec le coulant 24.5 qui se limite à 18mm sur le plan focal. Probablement entre 27 et 29mm. La baisse de luminosité n'est pas censée être sensible sur l'erflé 32mm qui est donné à 65° donc l'Ortho & Kellner 40 passent également. J'ai un petit doute sur le champ du Kellner 50 mais c'est rarissime alors... edit : je rajoute que je ne me souviens pas du bafflage sur le PO de ma 102M, je ne sais pas si il a été enlevé ou si c'est natif. Quoi qu'il en soit ça monte le diamètre à ~42mm et probablement le champ PL à 32/34mm. Je me souviens de ce chiffre pour avoir monté un erflé Edmund Scientific qui ne donnait pas d'impression de vignettage. Donc dans l'ensemble un PO conçu pour les 80/910, 90/1000 et f/D 11 et plus long. Il faut l'entretenir de temps à autre si il devient dur, probablement du à de la perte de graisse. J'en ai trouvé facilement à Bricomarché. Du bon matériel bien conçu, ça tient bien 700g, peut-être 1kg sans broncher, au-delà faut prendre le modèle en M60 du R200SS (le newton astrographe). Largement suffisant pour mettre mon RC 2" avec l'adaptateur M43/T2, un coulant T2-2" le RC 2" et mon hypérion 36mm. Ca fera peut-être pas le champ non vignetté au bord mais sur une 90/1000, ça fait l'accès sympa au grand champ (1°40' d'arc avec pleine lumière, peut-être 2° ou plus avec un peu de perte)

Bonjour à tous, 😉 Un de mes amis aurais besoin de vos conseils en matière d’acquisition d’un APN. Il souhaite acheter un APN CANON (boitier + objectif(s)) (neuf ou reconditionné) pour faire de la photo classique terrestre pour le moment mais aussi de la photo astronomique du ciel profond avec un instrument à moyen terme. Il souhaiterait un appareil non refiltré dans un premier temps et le fera refiltrer ou défiltrer plus tard. Compte tenu de l’évolution rapides des APN, quel modèle recommanderiez-vous selon votre expérience sachant qu’il souhaiterait avoir un écran mobile et si possible le WIFI sur cet appareil au minimum ? Merci d’avance pour vos suggestions. Bon ciel. Patrick 😎

Bonjour à tous, étant en attente de récupération de ma HEQ5 Pro... Je m'attarde sur un soucis que j'ai depuis le début avec ma camera Player One Ares-C. Quand je fais des poses courtes, notamment pour faire mes flats avec des poses de 1.2s... avec NINA, les images prennent un temps de dingue à s'enregister et parfois la caméra plante... je dois arrêter la séquence et la reprendre. J'ai pensé à un soucis de rapidité de disque puisque j'enregistre directement sur une carte Micro SD... Donc j'ai branché la caméra sur mon PC portable et j'ai fait un test à blanc avec des poses courtes et le problèmes est le même, après quelques photos, ça Bug et je dois arrêter et relancer NINA. Avez-vous une idée du soucis? voici l'erreur Merci

Salut tous, Juste une petite question, histoire d'être certain. Les Canon FF 6D, 6D mark II et 5D utilisent-ils la même bague adaptatrice que les apn APSC, ou il faut en changer ? Et si oui, quel modèle faut-il prendre ? J'ai zieuté chez Pierro, et je n'ai rien vu de spécial pour les FF, aussi je suppose que c'est la même bague, mais je préfère demander. Merci d'avance. Christophe