carbone pour un tube GSO 254/1200

[nitocris]

Hello,

 

L'objectif de ce post est de vous faire suivre les modifications de mon tube, un GSO de 254/1200 acheté chez O.U

 

L'objectif : alléger au maximum le tube, en particulier en remplaçant l'acier par du carbone.

 

Étape 1 : contraintes et réflexions sur le projet

Ma réflexion est orienté autour du point suivant : faire modifications simples et progressives en gardant le plus retour arrière possible.

Ayant pas mal d'outil pour travailler le bois, j'ai d'abord envisager une modification qui transformerait le tube en http://amas.free.fr/?page=instruments/pegase/pegase-tube. Le contre plaqué marine de 8mm avec sa densité de 0.6, ça donne un masse surfacique de 5Kgs/m² de tube, c'est mieux que l'acier (densité 7 à 1mm d'épaisseur) 7kgs/m² et un meilleur coefficient de dilatation, mais pas suffisant.

Le http://www.astrosurf.com/magnitude78/T400/fabrication.html, m'a montré qu'avec un peu d'application on pouvait passer au carbone en faisant des sandwich carbone/balsa/carbone, les résultats pourraient atteindre 1.5Kg/m² hors balsa (carbone 3k+epoxy =>densité de 1.55, épaisseur 1mm).

Mais faire un pégase ça implique quand même de refaire le barrier du primaire et là je ne me sens pas encore prêt.

C'est le poste de (lucasud) qui ma décidé, il suffit "simplement" de remplacer le tube acier par un carbone/carbone/carbone.

Étape 2: collecte d'infos et première modif

- Pesé du tube : sur le pèse-personne il indique 15.5Kgs +/-0.5 avec le Crayford d'origine, les colliers et la queue d'aronde.

- Épaisseur de l'acier :9/10mm

Il me faut le diamètre exact du tube actuelle pour pouvoir trouver un moule adapté. Pour ça, je bascule le tube miroir en haut (pour éviter que quelque chose ne tombe dessus), puis je démonte la couronne avant. Résultat le diamètre intérieur du tube est de 300mm, l'épaisseur de l'acier 9/10mm et l'épaisseur max acceptable 2mm.

 

En passant, la suppression de la couronne avant est ma première modification celle-ci pèse déjà 530g

 

Quelques notes :

- les différents tissus :http://navi.modelisme.com/article148.html

- épaisseur du carbone :

Renfort % Verre en poids Épaisseur [mm]

Mat 200 g/m² - 1 couche / 1 layer 33 0.4

Mat 300 g/m² - 1 couche / 1 layer 33 0.6

Mat 450 g/m² - 1 couche / 1 layer 33 0.9

Mat 450 g/m² - 2 couches / 2 layers 33 1.9

Mat 450 g/m² - 1 couche / 1 layer 33 1.2

Mat 450 g/m² - 2 couches / 2 layers 33 2.5

Tissu 270 g/m² - 1 couche / 1 layer 50 0.3

Tissu 500 g/m²- 1 couche / 1 layer 50 0.6

Tissu 800g/m² - 1 couche / 1 layer 50 1

 

- Fabrication d'une pompe a vide :

On trouve maintenant des pompes à vide voir même avec vacuometre, elle sont utilisé dans la maintenance des circuits de climatisation.

A partir d'un vieux compresseur de frigo et d'une carte de régulation

Ou plus simple et moins "puissants" moins cher (9€) : à partir d'une pompe d'aquarium

 

Étape 3 : Approvisionnement

Étape 3-1 : le Moule

- Tube diamètre 300mm : pas encore trouvé. Lucasud suggère un tube de coffrage béton, c'est en effet un bonne idée ; j'ai déjà vue des posts aux USA qui utilisent des tube phénoliques. (j'ai contacté des fabricant de tube phénolique pour emballage en france, leur diamètre limite est de 200mm).

Autre solution : fabrication d'un support pour le tube avec des cylindres (http://www.atmsite.org/contrib/Kohut/fgtube/page2.htmlen bois, puis recouvrement avec un grillage à petite maille, et ajout d'un polyane.

L'avantage de cette dernière solution c'est que tous les diamètre sont accessibles, l'inconvénient c'est qu'il faut réaliser des cylindres.

Le bonne outils pour ça c'est la défonceuses avec sont compas. Sinon en travaillant sur une épaisseur inférieur à 1cm, on peut utiliser une scie sauteuse.

Étape 3-2 : Carbone et Résine

- Carbone : en 1 mètre de large (le bord du tuyau avec 3cm de recouvrement fait 0.98cm), 2.5m en 240g/m² et 1.25m de 450g/m².

J'utilise le site http://www.swiss-composite.ch comme référence : ils ont tout et ça donne les nom en allemand (pour trouver sur ebay).

idéalement il faudrait du tissus 3k (chaque trame comporte 3000 fils) qui est un tissus léger mais je me rabanterais sur du 12k (12000 fils par trame donc plus grossier) si je ne trouve pas

- Résine et durcisseur : en magasin de bricolage. le rapport en masse est de 38%. il faudrait déterminer la quantité de résine pour la masse de carbone a traiter.

Étape 3-2 : Le reste

- cire de démoulage : à voir.

- peinture: intérieur noir mat, extérieur blanc. Il reste à trouver des bombes de peinture epoxy-urethane ou alkyl-urethane

- bord du tube : il faut trouver une cornière en plastique/caoutchouc à coller, ça rendra les bord moins coupant

- protection : masque/ plusieurs gants en latex/ lunette de protection/ talc (pour boucher les pores de la peau lors du ponçage)

- divers : alcool à brûler (nettoyage des pinceau qui on vue la résine); un récipient en plastique genre petite cuvette CURVER (polyéthylène) pour contenir la résine, rouleau débuleur

 

Étape 4 : Réalisation (pour l'instant pas fait, juste des notes)

A près la stratification, on doit obtenir le sandwich suivant (en partant du centre):

1- le moule

2- le polyane

3- le pellply : le tissus d'arrachage, il va donner un aspect mat à l'intérieur du tube

4a - couche 1 : résine/Fibre/Résine

4b - couche 2 : Fibre/Résine

5 - accastillage

6 - couche 3 : Fibre/Résine

7 - renfort de fibre/Résine

8- Vacuopeel (un sandwich de tissus d'arrachage/fil de séparation perforé/feutre absorbant

9- polyane

Étape 4-1 : Le moule

On découpe une bande dans la longueur du moule que l'on maintient scotche à l'intérieur, ça servira au démoulage.

Étape 4-2 : Découpage

Les tissus seront stockés en évitant de les plier, surtout pour le roving qui risque de marquer. Sur le plan de travail, on prépare les tissus. On les dispose en bout de plan de travail, à l’abri des éclaboussures de résine, empilés les uns sur les autres, le premier à être utilisé sur le dessus de la pile.

On travail par bande, le recouvrement entre les bandes est de 3cm. Pour éviter un délaminage, on effectuer les découpes pour le PO avant. Les trous pour les vis se feront après séchage.

On découpe aussi les renforts pour le PO, ainsi qu'un bande dans la zone du miroir et une bande fine pour finir les bords du tube.

On pèsera les tissus, il faut la même quantité de résine (epoxy+durcisseur)

Étape 4-3 : Le Cirage

Dans mon cas c'est pas utile car on a posé un polyane sur la surface du tube, c'est utilisé si on applique directement la résine sur le moule

Étape 4-4 : Résine

On passe une légère couche de résine que l'on laisserez gélifier (pour savoir à quel stade est rendue votre résine, il ne s’agit pas de mettre le doigt dans le moule ! mais de tester avec le mélangeur le restant de résine que vous avez gardé dans le récipient où vous l’avez préparée).

Une fois en gel, les tissus sont posés et ajustés délicatement avant d’être imprégnés au pinceau-brosse (chargé de résine) en tapotant sur le tissus. En tapotant, le tissus va devenir un peu transparent, il est mouillé. On pose la deuxième couche et on passe un coup de rouleau débuleur. On imprègne la deuxième couche, puis on fait une "pose café" que tout ça prenne un peu.

Couche 3, pose, débulage imprégnation et finalement les renforts

Étape 4-5 : Stratification

Pour faire bien il faut mettre tout ça sous vide. En effet, la résine ne participe pas à la résistance mais juste au collage et au remplissage, c'est donc de la masse en trop.

 

On doit fermer les 2 couches de polyanes, soit on soude les 2 couches de polyanes à l'aide d'une presse à fermer les sac de congélateur, soit on utilise du mastic d'étanchéité (le me que pour les fenêtres). On rajoute une vanne et on tire sous vide à -0.7bar pendant 24h.

Exemple : http://www.info-central.org/construction_vacuumbagging.shtml

 

note: il existe une autre technique avec du film thermo-rétractable

Étape 4-6 : Séchage

Séchage de 24h, on commencera à tout mettre dans un grand sac plastique noir en plien soleil avec si possible un thermomètre à sonde. On devrait atteindre les 60°C. La limite en température est de 120°C mais il vaut mieux garder une marge et se fixer un plafond à 90°C.

Modifié 28 août 2009 par nitocris
Ajout d'étape pompe à vide: correction lien

[vincent.becker]

L'objectif de ce post est de vous faire suivre les modifications de mon tube, un GSO de 254/1200 acheté chez O.U

 

Ca ne va pas coûter plus cher que le tube ton aventure? Pourquoi pas une simple modif en tube pseudo-Serrurier? comme ceci par exemple:

 

http://www.reto.fr/astro/imagepages/image8.html

 

Ca se fait en tubes d'alu ou en tasseau de bois dans cet exemple.

Modifié 30 juillet 2008 par vincent.becker

[nitocris]

Ca ne va pas coûter plus cher que le tube ton aventure? Pourquoi pas une simple modif en tube pseudo-Serrurier? comme ceci par exemple:

http://www.reto.fr/astro/imagepages/image8.html

Ca se fait en tubes d'alu ou en tasseau de bois dans cet exemple.

 

Si je m'en réfère aux tarifs trouve sur M42, les 10cm de tube carbone en 300mm c'est 65€ et il m'en faut 12 sections ... pour l'instant dans mes comptes, j'en suis à 200€ tout compris (carbone/résine/protections)

 

Pourquoi pas un tube pseudo-serrurier ? Et bien la question en fait n'est pas tranchée : je vois ça comme l'une des évolutions possible de mon tube. Il me suffit de trancher le tube pour enlever le milieu et de ajouter des tubes carbone en carbone pultrudé et l'accastillage. D'un point de vue poids, je ne crois pas que ça change grand chose, mais ça peu apporter un confort de transport.

 

note : en tout cas pas en alu les tubes, c'est un métal qui a un facteur de dilatation supérieur à l'acier et donc la distance du primaire au secondaire n'arrête pas de varier.

[vincent.becker]

Je ne suis pas sûr que la variation soit vraiment significative. D'une part si la distance varie ce n'est pas bien grave (à condition de retoucher la mise au point bien sûr), ensuite du moment que la variation se fait dans l'axe (ce qui est a priori le cas) ça ne change pas la collimation. Mon pseudo-Serrurier à tubes d'alu marche à merveille, comme des centaines d'autres! Si le tube est utilisé en visuel, c'est à mon avis une très bonne solution. S'il sera aussi utilisé en photo alors là c'est tube plein sans hésiter et le carbone est en effet la meilleure solution en termes de poids.

[lucasud]

salut nitocris très beau post bien détaillé regarde dans mon post tube carbone j'ai trouvé un tube carton moulage béton de 300mm de diamètre a 40 euro les 3 mètres et pour 1.10m 2.2 klg tu recouvre de carbone et le tour est joué.

[nitocris]

Le tube en carton a été commandé, après livraison ,je passerai commande pour le carbone.

[nitocris]

Tube carton reçu ainsi que la pompe d'aquarium.

Les premières photos pour illustrer les opérations ne devrait pas tarder à arriver.

[Leimury]

Ca ne va pas coûter plus cher que le tube ton aventure? Pourquoi pas une simple modif en tube pseudo-Serrurier? comme ceci par exemple:

 

http://www.reto.fr/astro/imagepages/image8.html

 

Ca se fait en tubes d'alu ou en tasseau de bois dans cet exemple.

 

Vu le prix du carbon, même changer les miroirs par du OO ou une retouche est envisageable.

 

Un tube carbone sans araignée carbone, je sais pas trop si c'est une bonne idée.

Sur 30cm, la dilatation de l'acier n'est pas négligeable.

Avec un tube qui se dilate, la dilatation de l'araignée ne pose pas de problèmes si les coefs sont les mêmes; avec un tube qui ne se dilate pas si.

 

Pour un tube sur monture pour l'astrophoto, je comprendrais l'intérêt; pour un dobson, un peu cher le gain de poids.

 

Bon ciel

[Leimury]

note : en tout cas pas en alu les tubes, c'est un métal qui a un facteur de dilatation supérieur à l'acier et donc la distance du primaire au secondaire n'arrête pas de varier.

 

Bonjour,

 

Une fois le scope mis à température, la dilatation n'est vraiment plus un problème.

La flexion par contre, c'est déjà plus problématique et là, ça dépend que de l'orientation du scope.

Là ou tu as peut être un problème, c'est quant l'araignée et le tube ont des coefs très différents (pour un tube fermé).

 

Si tu sais faire ton propre tube à partir de résine et carbon, je te félicite.

 

Bon ciel

[jmlagalette]

""Si tu sais faire ton propre tube à partir de résine et carbone, je te félicite"

 

On sent un doute là, non? pourquoi ne pourrait-il pas y arriver?

 

JMarc

[Leimury]

""Si tu sais faire ton propre tube à partir de résine et carbone, je te félicite"

 

On sent un doute là, non? pourquoi ne pourrait-il pas y arriver?

 

JMarc

 

Pour mettre les choses au clair:

 

Non, je ne suis pas sarcastique.

 

Nitocris, je me doute bien que si tu entreprends un tel projet, c'est que tu maîtrise cette technique.

Ca n'est pas à la portée de tout le monde (pas de moi en tout cas) et je te félicite sincèrement.

Tous mes voeux pour ton projet.

 

Maintenant, JMarc, à quoi sert ton intervention à part à créer un conflit là ou il n'y en a pas ?

 

Même en admettant que tu ne te sois pas trompé,

n'es tu pas condescendant ?

 

Modifié 23 septembre 2008 par Leimury

[jmlagalette]

Houla !!A quoi sert mon intervention? Ben je pose juste une question...

Loin de moi l'idée de créer un conflit... Peace !!

Je me demandais juste si tu avais un retour d'expérience à nous faire partager sur le sujet, ça peut aider parfois de profiter de l'expérience des autres, même malheureuse...

 

Bien amicalement quand même...

JMarc (vaut mieux en rire...)

Modifié 23 septembre 2008 par jmlagalette

[serge vieillard]

salut,

 

le carbone c'est bien et c'est bô.

Mais c'est cher et un peu délicat à mettre en oeuvre.

 

Pour un tel projet, il faut bien cerner ses besoins :

*- ca peut être, et de façon toute à fait honnorable, pour se faire plaisir,

*- pour gagner du poids,

*- pour obtenir des caractéristiques mécaniques particulières.

 

Le 1er cas ne se discute pas, affaire de gout perso.

 

Pour le second, le gain de poids sera significatif si on considère l'ensemble de l'instrument et quelle en est vraiment la finalité ? Faire juste un tube cylindrique coute un certain prix et du travail. Est*-ce que ca va bien le faire avec un barillet en fonte d'alu ? ou avec une partie haute inchangée ?

déjà reconsiderer cette partie est un gain significatif. C'est un endroit bien sympa pour faire du higt*-tech.

 

pour un tube, pourquoi pas si on insite pour un truc complètement fermé. Mais une structure triangulée est pas mal non plus. Et pourquoi pas un vrai serrurier ? ca c'est un superbe choix, trop rarement fait à mon gout.

 

 

pour les caractéristiques, je crois que ce matériau se justifie dans le cas d'un imageur CCD, où l'on va faire des nuits entières d'acquisition. Dans ce cas, c'est un bonus que d'avoir un truc qui ne bouge pas en longueur...

 

Mais sinon, coté budget, on peut faire de très belles et bonnes choses avec de l'alu. On ne sera pas radicalement plus lourd, ce sera rapide et facile à faire.

 

si j'avais à faire un tube des dimension que tu sites, je ferais un sandwich carboen/balsa avec 1 pli 200g carbone, 2 mm balsa, 1 pli 200g carbone. Version très minimaliste mais jouable car certainement repris par 3cerclages, barillet, axe de fixation et cage secondaire. Pour se rassurer, on peut doubler les plis de carbone.

Je ferai un moule et tirerai 2 demie*-coquilles, que j'assemblerai au final à l'araldite, bord à bord (le moule aussi pour le collage).

 

en tous cas, bon courage et montres*-nous ton travail

 

Serge

[nitocris]

J'essaie de faire une réponse point par point

 

Vu le prix du carbon, même changer les miroirs par du OO ou une retouche est envisageable.

Malheureusement non, c'est clairement pas le même ordre de budget. J'ai un mirroir qui vaut ce qu'il vaut en 10" et f4.75. retoucher le mirroir (mirrosphère) 1000€ (710€ retouche+370€ hilux) pour L/16, acheter un neuf (avec le secondaire) chez OO 515£ à L/6 ou 650£ à L/10

Au derniers tarifs que j'avais (avant l'été), Le projet tube en carbone devrait me couter entre 200 et 300€.

 

Un tube carbone sans araignée carbone, je sais pas trop si c'est une bonne idée.

Je suis pas loin de partager l'idée. Dans le début de mon post, je dis "faire modifications simples et progressives en gardant le plus retour arrière possible". Refaire le support du secondaire et l'araignée, c'est clairement dans la ToDo liste, mais il me manque un schéma de montage qui me convienne avec un ajustement de l'offset du secondaire, et des réglages simple et qui tiennent.

 

Est*-ce que ca va bien le faire avec un barillet en fonte d'alu ? ou avec une partie haute inchangée ?

même remarque que précédemment, rien n'exclus que je le fasse après. Ca pourrait même arriver avant l'araignée car je pense que c'est plus simple à faire.

 

Pour un tel projet, il faut bien cerner ses besoins :

*- ca peut être, et de façon toute à fait honorable, pour se faire plaisir,

*- pour gagner du poids,

*- pour obtenir des caractéristiques mécaniques particulières.

..

 

Le 1 est déjà important. Je commence ce projet pour me faire plaisir. j'ai pas de contrainte absolue qui m'y oblige.

Le 2, aussi quand même, c'est l'objectif. Mon tube, j'arrête pas de le déplacer (dommage les réglages mais c'est le WAF qui pilote). Une de mes idée serait de réussir à le laisser en station dehors; mais si je fait un sérurrier ça nécessitera de laisser le miroirs exposé aux éléments.

Le 3, je ne sais pas si j'ai cette prétention. Pour l'instant j'image avec un OES-350D. Il est probable qu'un jour je vais m'offrir un CCD genre SBIG ST-7, mais avant ce jour là, j'aurais aussi revendu tout le tube et acheté une Takahashi.

Modifié 1 octobre 2008 par nitocris

[Leimury]

Le projet tube en carbone devrait me couter entre 200 et 300€.

 

Là, désolé d'avoir critiqué.

Je voyais ça beaucoup plus cher.

 

 

Tous mes voeux de réussite pour ton projet.

 

Bon ciel

[nitocris]

Là, désolé d'avoir critiqué.

Je voyais ça beaucoup plus cher.

Y'a pas de quoi.

Pour une idée de prix moyen le carbone est à 45€/m²

 

 

Tous mes voeux de réussite pour ton projet.

 

Bon ciel

merci.

aussi.

[Phil Vaillant]

J'ai choisi cette solution pour mon projet mais ou trouver quelqu'un capable de me le faire ???

[nitocris]

je reprends ce projet.

Le carbone est arrivé ainsi que la résine. Le Sonotube qui servira à fabriquer le moule traine depuis quelque temps dans mon garage.

 

Il me reste à régler le problème de l'étuvage, surtout si je tire l'ensemble sous vide

Modifié 6 octobre 2011 par nitocris

[nitocris]

salut,

 

si j'avais à faire un tube des dimension que tu sites, je ferais un sandwich carboen/balsa avec 1 pli 200g carbone, 2 mm balsa, 1 pli 200g carbone. Version très minimaliste mais jouable car certainement repris par 3cerclages, barillet, axe de fixation et cage secondaire. Pour se rassurer, on peut doubler les plis de carbone.

Je ferai un moule et tirerai 2 demie*-coquilles, que j'assemblerai au final à l'araldite, bord à bord (le moule aussi pour le collage).

 

Serge

 

Tu as déjà utilisé cette technique pour ton t405 et je dois dire que cette idée a quelque chose de plaisant.

Mes questions sont :

- est-ce que le balsa en 2mm se cintre suffisamment ?

- quelles sont les dimensions des feuilles que l'on peut trouver ?

- Comment se passe le raccord entre 2 feuilles, bord-à-bord ?

- comment réaliser la liaison des 2 demi moule ? carbone sur carbone avec collage epoxy sous presse ou bien collé/vissé

 

[serge vieillard]

un remontage

un projet qui prend forme, super !

 

donc, oui, je ferais TOUJOURS une structure sandwich 200g carbone/2 mm balsa/200g carbone

2 méthodes :

- en stratifiant sur un mandrin (un moule intérieur) le sandwich, chose qu'on peut décomposer au besoin étape par étape (d'abord le pli carbone inter, séchage, puis coque balsa, séchage, pûis pli final avec polyane de finition) pour garantir un bon travail (pas forcément un meilleur résultat qui lui serait obtenu en 1 seulle étape, mais pas facile à faire)

- avec la technique des "peaux".

C'est en tout cas cette dernière que j'utiliserais, pour une grande facilité de mise en oeuvre et un fini parfait. La méthode consiste à se faire des peaux, c'est a dire des plaques de carbone de taille sufisante pour être roulée au dimensions futures du tube. Il suffit d'impregner la toile de carbone à l'epoxy sur une vitre préalablement cirée (baie vitrée du salon par exemple !!!!). On démoule de superbes peaux à l'état de surface parfait !!!!!

il suffit ensuite de monter le sandwiich sur un mandrin, en faisant raccorder les peaux par un léger chevauchement ou encore mieux, par un scraf (recouvrement en biseau). Le balsa vient quant à lui bien sur en bord à bord.

 

tes questions :

- oui, 2 mm de balsa se cintre sans souci sur ton diamètre envisagé. On peut au besoin l'humidifier légèrement au préalable et le faire sécher en forme. Il conservera sa forme.

- les planches de balsa se trouvent généralement en 100x10 cm, chez les magasins de modelisme.

- on raccorde bout à bout les planches à la colle blanche (gaffe si on humidifie après coup dans ce cas)

- justement, avec la dernière technique que je te propose, le raccord est moins problématique (du bord à bord pour le balsa et du recouvrement pour les peaux). Sinon si c'est par 2 demie-coquilles, je collerais comme dit bord-à-bord à l'araldite, une fois la tranche de la découpe parfaitement dressée. Vu l'épaisseur du sandwich (2.5mm), c'est largement suffisant si c'est bien fait !!!! en tout cas, pas besoin d'avoir ces lèvres disgracieuses, sauf à s'en servir comme élément rigidificateur certain !!!!!!

 

bon courage, ça en vaut le coup !!!!

mais vraiment, les peaux c'est bien, c'est beau, le chntier est plus propre, et c'est facile !!!! c'est ainsi que font les modélistes pour leur ailes d'avion ou de planeur.

[nitocris]

Apparemment depuis que j'ai créer initié ce post, ça à pas mal causé, on trouve quelques lien de référence :

 

- d'abord celui-ci, 10 bonnes pages de lectures et un premier post de référence commenté par les habitués de ces techniques : http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/032126.htmll

- je complète par celui-ci, un tube carbone fait à la methode KISS : http://www.jcrocket.com/kitchenbagging.shtml

Modifié 6 octobre 2011 par nitocris

[nitocris]

conclusion je viens de commander 12 planche de balsa en 2mm d'épaisseur et de la cire à démouler.

 

Edit : commande reçu.

 

il me reste plus qu'a monter un prototype. Ca sera pour la vacances de la toussain.

Modifié 13 octobre 2011 par nitocris

[lilian]

bonjour à tous,

Pour tous vos travaux, si vous avez besoin d'acheter ds outils rendez vous sur le site internet de la Centrale bricolage !!!! http://www.centrale-achat.com/bricolage/recherche.htm

Voici le site internet, très bons prix !!!!

[JMBeraud]

NItocris,

 

Le site des rockets, c'est les même malades qui démoulaient leur moule en métal à l'azote liquide, des vrais dingues, mais il sfont des fusée d'enfer ! La dernière fois où je suis allé sur le site il n'y avait pas ce lien, en regardant vite fait, ça ressemble de loin à la technique que j'ai décrit dans le post que tu cites, mais il y a moult autres façons de faire...

 

Bonne suite de projet,

JMarc

[nitocris]

>>mais il y a moult autres façons de faire...

Propose, je suis preneur de toute info. Si ce n'est pour moi ça servira à d'autres.

 

Petit suivi : le projet n'a pas avancé, le "WAF" m'a imposé d'autre contrainte de bricolage.

J'ai juste eu le temps de finir de couler mon pied de téléscope.

 

J'ai acheté un peu de fibre de verre pour expérimenter

[JMBeraud]

>>mais il y a moult autres façons de faire...

Propose, je suis preneur de toute info. Si ce n'est pour moi ça servira à d'autres.

 

Voir fin de page 1 (tutoriel) et page 3 du post cité ci-dessus:

http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/032126-3.html

 

"Métode 1

- dépose des plis sur un support (rectangle de papier silicone ou "grille" mis en "rond", puis glissé à l'intérieur d'un tube (si c'est un tube). Mettre les différentes couches de renfort et de matériau d'âme, protéger par le film qui va bien, puis enfiler et gonfler une vessie. La pression va plaquer les plis sur la paroi intrieure du tube et créera le tube recherché après cuisson. Cette méthode a l'avantage de ne pas devoir plaquer les plis "au plafond" ce qui est en pratique quasi impossible, même en profitant de la pégosité de la résine et de matriser le "tack".

 

Méthode 2

- dépose des plis à l'intérieur d'une demie (ou tiers etc) coquille représentant la structure finale. Tirer le vide comme sur un plaque, puis assembler les différents tronçons après cuisson selon le design. C'est la méthode utilisée en industrie quand on veut que la partie extérieure soit lisse et de référence. A noter que dans ce cas là, on peut insérer aussi des "gabarits" de références intérieures sous la bache pour y rapporter plus tard d'autres assemblages ayant eux aussi des surface de référence).

 

En passant, les méthodes pour faire un tube sans s'embêter sont les principes classiques de drappage par l'extérieur (je préconise):

 

Méthode 3

- mandrin carton pelable (Sonotube ou équivalent dispo en différents diamètres), rapide et très simple pour des essais, c'est ce que j'ai utilisé pour l'exemple du post initial, j'ai pourtant baclé le boulot et la finition est quasi bonne. Un bon exemple bien fini et détaillé de cette méthode qui devrait en intéresser plus d'un http://www.rocketryplanet.com/content/view/3049/38/

 

Méthode 4

- tube métallique (démoulage par refroidissement du tube qui se rétracte et libère ainsi le précieux tube composite). Sur ce même thème de fabricant amateur de fusée aux US, des gars utilisent des mandrins métalliques et démoulent à l'azote liquide...voir: http://www.jcrocket.com/nike-asp.shtml

 

Méthode 5

- la méthode décrite par Serge, un tube fendu (souvent en bois) équipé d'une petite "languette" qui se retire après la cuisson et qui permet de démouler en faisant diminuer le dimètre apparent du moule"

 

Les 10 autres pages du post sont aussi intéressantes je pense de part la multitude d'avis de pratiquants des composites.

 

Bonne expérimentation.

JMarc